Вышибает дифавтомат при включении кондиционера: причины и алгоритм поиска неисправности

Содержание

причины и алгоритм поиска неисправности

Периодически владельцы устройств дифференциальной защиты сталкиваются со спонтанными отключениями защитных автоматов, после повторного включения которых, цепь продолжает функционировать как ни в чем не бывало. Однако иногда включить устройство повторно после отключения не удается. Попробуем разобраться, почему срабатывает дифавтомат и что делать в этом случае.

Причины срабатывания

Без нагрузки

Старые жилищные фонды, в которых изоляция проводов на гране износа (а в некоторых местах и вообще отсутствует), могут вызывать спонтанные утечки тока, которые зависят от влажности воздуха в помещениях, наличия посторонних предметов и мелких животных рядом.

В домах, где была заменена проводка силами жильцов, в следствии небрежного отношения к правилам монтажа может возникать срабатывание дифавтомата в щитке. Также к основными причинам отключения относится поврежденная изоляция провода во время укладки, спрятанная скрутка в стене при наращивании провода (грубейшее нарушение), просчет в изоляции и расположении распределительных коробок, а также электрофурнитуры.

Чтобы понять, почему дифавтомат срабатывает без нагрузки придется сделать ревизию электропроводки. В этом случае для начала нужно определить, какая группа проводки является проблемной: розетки или освещение, т.к. это отдельные линии. К примеру, если выбивает дифференциальная защита при включении света, значит дело в линии освещения, а если при подключении вилки в розетку, вероятно дело в розеточной группе (только сначала убедитесь, что сам подключаемый прибор исправен).

При замыкании земли и нуля

Иногда при неправильном монтаже и соединении проводов PE и N в распределительной коробке или розетке, происходит отключение диф автомата. Казалось бы ноль и заземление соединяются на одной клемме PEN в щитовой. Если обратится к принципу действия защиты, мы видим что условия равенства не выполняются поскольку уходящий ток разделяется на два проводника и только один из них проходит через дифференциальный трансформатор. По этому защита ложно срабатывает.

IN=IN1+IPE1
IL IN1

На этом часто ловятся начинающие домашние мастера, т. к. они не имеют должного опыта и не сильно вникают в принцип работы дифференциального автомата. О том, как выполнить разделение PEN проводника читайте в нашей статье!

При включении нагрузки

Если при подключении потребителя постоянно происходит срабатывание дифавтомата в квартире, значит в нем есть проблема с изоляцией. Это сигнал того, что эксплуатацию данного прибора продолжать не безопасно. Необходимо принимать меры для самостоятельного поиска неисправности или же вызывать специалиста, для диагностики и устранения причины.

Игнорирование данного факта опасно и для жизни потребителя, и его близких, а также это частая причина возникновения пожара. Поэтому если у вас срабатывает дифавтомат при включении стиральной машины, водонагревателя, пылесоса или другого вида бытовой техники, советуем незамедлительно перейти к ремонту или же отнести проблемный прибор в сервисный центр. О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказываем в отдельном разделе сайта. Если дифференциальный автомат срабатывает на теплый пол в частном доме, значит дело в греющем кабеле, который нужно прозвонить и при необходимости отремонтировать.

При скачке напряжения

Встроенная защита электронной схемы дифференциального автомата может отключать питание на схему при превышении напряжения. Такой способностью правда обладают не все аппараты, а только с электронной схемой управления. Также защита может отключаться во время включения из-за короткого замыкания внутри самого потребителя, т.к. дифавтомат умеет выключаться при коротком замыкании.

Следует выделить еще одну причину срабатывания — плохое качество самого аппарата. Если вышибает защиту в щитке через некоторое время после включения или же например только ночью, попробуйте заменить автомат на новый. Однако для начала проверьте все другие вероятные факторы, которые мы описали выше.

Поиск и устранение неисправности

Если сработал дифференциальный автомат можно попробовать его включить повторно. Это позволит исключить случай срабатывания при скачке напряжения. Если попытка не увенчалась успехом, то нужно отключить потребителя из розетки, которую контролирует дифавтомат и повторить попытку включения. Получилось включить? Значит проблема в изоляции потребителя.

В том случае, когда попытка не удалась и аппарат как и прежде срабатывает, нужно искать причину дальше. Теперь можно открутить отходящие провода L и N от аппарата и таким образом проверить его работоспособность, без нагрузки. Исправное устройство должно включится и сработать при нажатии на кнопку «ТЕСТ».

Алгоритм поиска причины срабатывания дифференциального автомата предоставлен на схеме:

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируются частые ошибки при подключении дифференциальной защиты, в результате чего выбивает аппарат:

Вот мы и рассмотрели основные причины, почему срабатывает дифавтомат в щитке. Надеемся, теперь вы знаете, что делать, чтобы решить проблему!

Обязательно прочитайте:

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат.

Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата.  Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

Что делать, если выбивает автомат кондиционера?

Выбивание автомата у кондиционеров далеко не редкость. И причин этому несколько, по определённым признакам можно определить, что явилось причиной отключения автомата.

Сам автомат – это пороговый элемент, который при превышении тока срабатывает, то есть отключается. Одной из причин может быть короткое замыкание в цепи.

Причины выбивания автомата

Автомат выбивает сразу после включения

При включении автомата в щитке, его сразу же выбивает
Причина скорее всего в коротком замыкании провода ведущего от щитка до кондиционера, или в неправильном подключении на самой клеммной колодке в кондиционере.


Проверить можно мультиметром в режиме измерения сопротивления или в режиме “прозвонки”. Но не всегда этот способ даёт положительный результат, так как прибор измеряет сопротивление низким напряжением, а не высоким.

Наверняка можно проверить отключив старую проводку и заменив её новым куском, который можно подключить напрямую к розетке через предохранитель или на этот же автомат.

Если после замены провода, автомат всё равно выбивает, то дело в неправильном подключении или в замкнутом варисторе.

Для правильного подключения смотрим схему на защитной крышке или внутренней поверхности корпуса кондиционера (его необходимо разобрать)

Во-втором случае достаём плату и прозваниваем варистор, меняем в случае необходимости. Подробнее в этой статье http://masterxoloda.ru/1/zamena-varistora-2

Кондиционер не работает после включения автомата

Если автомат выбило, а после его включения кондиционер не включается, то причина или в срабатывании предохранителя на плате управления или в “сгорании” самой платы.

Для устранения этого, меняем плату, варистор или ремонтируем сами.

Кондиционер выбивает через некоторое время после включения

Следующий случай, когда кондиционер работает, охлаждает, но через некоторое время срабатывает автомат, после его включения, кондиционер опять может проработать несколько минут, после чего всё повторится.
Превышение тока в этом случае происходит из-за повышения давления в системе, которое в свою очередь повышается из-за плохого охлаждения теплообменника, так как он забит грязью или пухом.
Обычная чистка мойкой высокого давления решит эту проблему.

Отключение автомата из-за короткого замыкания

И последний вариант – автомат выключается через несколько минут после включения кондиционера с пульта в режим охлаждения или обогрева.
Это значит что, короткое замыкание есть в межблочном кабеле, в самом компрессоре или неправильно соединение внутреннего и внешнего блоков.
Межблочный провод проверяем так же как и питающий , а компрессор проверяем так как написано в этой статье.

Естественно, предварительно не забыв проверить правильность подключения межблочной линии.

Как избежать короткого замыкания?

Зачастую, причиной короткого замыкания являются так называемые “скрутки”, когда провода скручиваю вместе и изолируют изолентой, чтобы этого избежать используйте более надёжный способ – клеммные колодки.

Ещё одной причиной является перегрев проводов, чтобы этого избежать надо правильно выбирать кабель в зависимости от нагрузки, в этом вам поможет вот эта статья.

Выбило автомат и не включается причины

Периодически владельцы устройств дифференциальной защиты сталкиваются со спонтанными отключениями защитных автоматов, после повторного включения которых, цепь продолжает функционировать как ни в чем не бывало. Однако иногда включить устройство повторно после отключения не удается. Попробуем разобраться, почему срабатывает дифавтомат и что делать в этом случае.

Причины срабатывания

Без нагрузки

Старые жилищные фонды, в которых изоляция проводов на гране износа (а в некоторых местах и вообще отсутствует), могут вызывать спонтанные утечки тока, которые зависят от влажности воздуха в помещениях, наличия посторонних предметов и мелких животных рядом.

В домах, где была заменена проводка силами жильцов, в следствии небрежного отношения к правилам монтажа может возникать срабатывание дифавтомата в щитке. Также к основными причинам отключения относится поврежденная изоляция провода во время укладки, спрятанная скрутка в стене при наращивании провода (грубейшее нарушение), просчет в изоляции и расположении распределительных коробок, а также электрофурнитуры.

Чтобы понять, почему дифавтомат срабатывает без нагрузки придется сделать ревизию электропроводки. В этом случае для начала нужно определить, какая группа проводки является проблемной: розетки или освещение, т.к. это отдельные линии. К примеру, если выбивает дифференциальная защита при включении света, значит дело в линии освещения, а если при подключении вилки в розетку, вероятно дело в розеточной группе (только сначала убедитесь, что сам подключаемый прибор исправен).

При замыкании земли и нуля

Иногда при неправильном монтаже и соединении проводов PE и N в распределительной коробке или розетке, происходит отключение диф автомата. Казалось бы ноль и заземление соединяются на одной клемме PEN в щитовой. Если обратится к принципу действия защиты, мы видим что условия равенства не выполняются поскольку уходящий ток разделяется на два проводника и только один из них проходит через дифференциальный трансформатор. По этому защита ложно срабатывает.

I N =I N1 +I PE1 IL ? I N1

На этом часто ловятся начинающие домашние мастера, т.к. они не имеют должного опыта и не сильно вникают в принцип работы дифференциального автомата. О том, как выполнить разделение PEN проводника читайте в нашей статье!

При включении нагрузки

Если при подключении потребителя постоянно происходит срабатывание дифавтомата в квартире, значит в нем есть проблема с изоляцией. Это сигнал того, что эксплуатацию данного прибора продолжать не безопасно. Необходимо принимать меры для самостоятельного поиска неисправности или же вызывать специалиста, для диагностики и устранения причины.

Игнорирование данного факта опасно и для жизни потребителя, и его близких, а также это частая причина возникновения пожара. Поэтому если у вас срабатывает дифавтомат при включении стиральной машины, водонагревателя, пылесоса или другого вида бытовой техники, советуем незамедлительно перейти к ремонту или же отнести проблемный прибор в сервисный центр. О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказываем в отдельном разделе сайта. Если дифференциальный автомат срабатывает на теплый пол в частном доме, значит дело в греющем кабеле, который нужно прозвонить и при необходимости отремонтировать.

При скачке напряжения

Встроенная защита электронной схемы дифференциального автомата может отключать питание на схему при превышении напряжения. Такой способностью правда обладают не все аппараты, а только с электронной схемой управления. Также защита может отключаться во время включения из-за короткого замыкания внутри самого потребителя, т.к. дифавтомат умеет выключаться при коротком замыкании. Поиск и устранение неисправности

Если сработал дифференциальный автомат можно попробовать его включить повторно. Это позволит исключить случай срабатывания при скачке напряжения. Если попытка не увенчалась успехом, то нужно отключить потребителя из розетки, которую контролирует дифавтомат и повторить попытку включения. Получилось включить? Значит проблема в изоляции потребителя.

В том случае, когда попытка не удалась и аппарат как и прежде срабатывает, нужно искать причину дальше. Теперь можно открутить отходящие провода L и N от аппарата и таким образом проверить его работоспособность, без нагрузки. Исправное устройство должно включится и сработать при нажатии на кнопку «ТЕСТ».

Алгоритм поиска причины срабатывания дифференциального автомата предоставлен на схеме:

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируются частые ошибки при подключении дифференциальной защиты, в результате чего выбивает аппарат:

Обязательно прочитайте:

  • Ошибки при монтаже электропроводки
  • Почему срабатывает автоматический выключатель
  • Причины срабатывания УЗО в щитке
  • Как подключить дифавтомат

remstrdom.ru

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

  • автоматические выключатели;
  • контакторы;
  • УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

  • основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
  • монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
  • выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный – при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

  • перегрузка сети;
  • поломка включенного в цепь устройства;
  • поломка осветительного прибора;
  • неисправность выключателя;
  • короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Короткое замыкание в цепи освещения

Если срабатывающий автоматический выключатель защищает цепи освещения, то проверку можно начать с введения автомата при выключенных выключателях. Не сработал автомат – можно поочередно щелкать выключателями для того, чтобы выяснить, в цепи какого именно из них имеется короткое замыкание. Таким образом сужаем область поиска до цепи группы светильников, вводимых с одного выключателя.

В этой группе следует тщательно осмотреть каждый светильник, выкрутив лампы и рассмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление между фазным и нулевым проводом со стороны каждого светильника. При этом можно определить светильник или кабельную линию, в которой произошло замыкание.

Если же короткое замыкание выявляется на всех светильниках группы, или присутствует в сети вне зависимости от положения выключателя, то местом замыкания, скорее всего, является ответвительная коробка освещения. Ее необходимо вскрыть и проверить точно так же, как в случае с замыканием розеточной сети. Ну, а если и в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные линии, разъединив их концы.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Поиск данных по Вашему запросу:

Автоматический выключатель на языке электриков «автомат» является основой защиты в силовых электрических цепях низкого до Вольт напряжения. Это комбинированный электроприбор, сочетающий в себе функции выключателя и защитного устройства. Практически вся система распределения и защиты бытовой электропроводки построена на автоматах.

Хочу сразу заметить, что основное применение автомата — это защита того участка электропроводки, который находится между выходом из автомата и потребителем. Если далее по линии находится другой автомат, то наш автомат должен защищать участок между этими двумя автоматами.

При возникновении перегрузки или короткого замыкания на каком-то участке цепи, должен сработать только один автомат, защищающий конкретно данный участок цепи.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты: Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Жжем автоматы EKF, Schneider, ABB, Legrand и разбираем после короткого замыкания.

Чем отличается узо от дифавтомата

Автомат защиты — это автоматический выключатель, обеспечивающий защиту человека от поражения электрическим током. В обычных условиях электрический ток проходит через автомат защиты к потребителю.

При нарушении нормального режима включении большого количества бытовых электроприборов или неисправности некоторых из них срабатывают расцепители автоматического выключателя, обесточивая цепь питания. Чрезмерный электрический ток может привести к выходу из строя всех бытовых электроприборов, к перегреву электропроводки, возгоранию и пожару.

Поэтому основная задача — разорвать цепь до того, как чрезмерный ток сможет нанести какие-либо повреждения, и тем самым защитить электропроводку и приборы от электрических ударов. Основное отличие УЗО от дифференциального автомата заключается в том, что в УЗО отсутствует защита от короткого замыкания.

Как правило, для нормальной и безопасной работы УЗО требуется защитить его от сверхтока, подключив автомат защиты перед самим устройством.

Устройство защитного отключения отключает цепь при появлении тока утечки, вызванного, например, прикосновением человека к токоведущему проводу или повреждением изоляции.

Ток утечки, при котором срабатывают УЗО, определяется конструкцией и для современных приборов составляет 10 мА, 30 мА и мА. В жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30 мА.

Дифференциальный автомат — это устройство, которое объединяет функции УЗО и автоматического выключателя. Его работа основана на высоком быстродействии. Дифференциальные автоматы обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям или деталям, оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей.

Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях — и при утечке тока на землю, и при коротких замыканиях в момент перегрузки сети. Дифференциальные автоматы имеют те же токи отсечки, что и УЗО, и те же номиналы, что и автоматы. Но их стоимость, как правило, выше, чем суммарная стоимость автомата и УЗО. Обычно используют однофазные однополюсные автоматы для размыкания фазного проводника.

Трехфазные трехполюсные и четырехфазные четырехполюсные автоматы используются в сетях с напряжением вольт. Номинальный ток характеризует значение рабочей силы тока измеряется в амперах.

При превышении этой величины автомат срабатывает и размыкает цепь. Автоматы выпускаются со стандартными значениями номинального тока: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, А.

Класс срабатывания характеризует кратковременное допустимое значение тока, при котором автомат НЕ сработает.

Отключающая способность кА — это максимальный ток, который способен пропустить автомат при коротком замыкании в линии, сохранив дальнейшую работоспособность.

Эти характеристики всегда указываются на корпусе прибора, стоимость которого возрастает с ростом параметров.

При построении домашней сети рекомендуется ставить общий входной автомат УЗО, АД и отдельный автомат класс С на каждую линию потребителей.

Причины выбивания автомата

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

  • В электрической проводке произошло короткое замыкание.
  • Перегрузка электрической магистрали.
  • Неисправность осветительных приборов или одного из них.
  • Поломка автоматического выключателя.
  • Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

  1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
  2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
  3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Причины того, что выбивает дифавтомат

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий:

  1. Полностью обесточить щиток в квартире, офисе, загородном доме и т.д.
  2. Обесточить автоматический выключатель.
  3. Приступить к регулированию рычажка автомата. Его включение и отключение должно сопровождаться характерным щелчком.

Если никаких звуков не исходит, прибор неисправен и требуется его замена. Если же звук слышен, требуется измерить уровень сопротивления на клеммах между выключателями. При включенном положении значение должно быть приближено к нулю, а при выключенном, напротив, к бесконечности.

Автоматический выключатель – это чрезвычайно удобная и функциональная электротехническая деталь, которая делает использование электроэнергии более безопасной. Приобретать их рекомендуется в специализированных магазинах, где продается только сертифицированная и оригинальная продукция.

Вывод

В заметке мы намеренно не коснулись факторов, когда автомат срабатывает при дефекте линии во время ремонта – это вопрос другой направленности.Именно поэтому мы не и стали затрагивать случаи, когда действует дифференциальный автоматический выключатель. Сработал автоматический выключатель это всегда не вовремя.

Абсолютно любой человек, который хоть немного знаком с таким понятием, как электричество, прекрасно знает, что необходимо сделать, если в квартире внезапно погас весь свет, выключились все, работавшие до этого, электроприборы и вообще отключилось все электрическое питание. Правильно, человек выходит в подъезд и проверяет исправность щитка. Чаще всего проблема заключается именно в нем. Все, что нужно сделать в этом случае — это просто-напросто вернуть рычажок в исходное положение, после чего можете смело возвращаться в свою обитель, ведь Ваша миссия уже завершена, а электропитание вновь функционирует.

Стоит сказать о том, как именно работает этот автомат с рычажком. Если ручка рычажка повернута вниз и Вы видите нарисованный «ноль», то значит, что автомат сработал и электричество сейчас выключено. При перемещении ручки рычажка вверх, Вы можете услышать характерный щелчок, а после увидеть небольшую нарисованную горизонтальную линию, которая и говорит нам о том, что теперь рычажок находится в нужном положении, а значит и электричество в квартире теперь функционирует правильно.

Также стоит рассказать и о том, что в Российской Федерации огромнейшее количество домов и, следовательно, квартир оборудовано с автоматами старого образца, их неудобство заключается в том, что при срабатывании самого автомата, рычажок остается в том же положении, что и был до этого, поэтому найти необходимый автомат получается далеко не с первого раза. Чтобы активировать такой автомат, необходимо ручку рычажка передвинуть сначала вниз, а потом снова вернуть в исходное положение, после чего электричество в квартире вновь будет функционировать. Но это мелочи, ведь если автомат в щитке сработал, значит есть и неисправность, которую необходимо срочно устранить дабы избежать неприятных последствий в будущем. Далее в нашей статье, которая носит информативный характер, будут перечислены все основные проблемы, которые и могут быть причинами того, что сработал автомат, то есть возникшей проблемы. Что же, давайте приступим.

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2 ). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Поиск и устранение неисправности

Если сработал дифференциальный автомат можно попробовать его включить повторно. Это позволит исключить случай срабатывания при скачке напряжения. Если попытка не увенчалась успехом, то нужно отключить потребителя из розетки, которую контролирует дифавтомат и повторить попытку включения. Получилось включить? Значит проблема в изоляции потребителя.

В том случае, когда попытка не удалась и аппарат как и прежде срабатывает, нужно искать причину дальше. Теперь можно открутить отходящие провода L и N от аппарата и таким образом проверить его работоспособность, без нагрузки. Исправное устройство должно включится и сработать при нажатии на кнопку «ТЕСТ».

Алгоритм поиска причины срабатывания дифференциального автомата предоставлен на схеме:

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируются частые ошибки при подключении дифференциальной защиты, в результате чего выбивает аппарат:

Вот мы и рассмотрели основные причины, почему срабатывает дифавтомат в щитке. Надеемся, теперь вы знаете, что делать, чтобы решить проблему!

Обязательно прочитайте:

Источник

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Как найти причину срабатывания

Проще всего вызвать специалиста, который постоянно сталкивается с подобной проблемой, имеет опыт и быстро разберется с неисправностью. Если принято решение искать утечку тока своими силами, то необходимо проверить следующее:

  1. Выяснить, исправно ли устройство защитного отключения. Посмотреть, как оно ведет себя без нагрузки и не срабатывает ли при постукивании отверткой.
  2. Если УЗО исправно, предстоит искать утечку в квартире. Проблема кроется или в проводке, или в бытовых электроприборах (духовка, холодильник, стиральная машина).
  3. Если имеется электрический теплый пол, следует отключить его и посмотреть, срабатывает УЗО или нет. Нагреватели пола часто замыкают на землю.
  4. Жильцам частных домов желательно проверить погружные насосы. Они подвержены разгерметизации и замыканию на корпус.

Важно! Если устройство защитного отключения срабатывает, когда подключаете к розетке переносные электроприборы, не следует касаться их металлических частей. К таким устройствам относятся чайники, утюги, плойки или электропаяльники. Выбивание УЗО указывает на проблемы с изоляцией устройств. Прикосновение к ним чревато ударом тока.

Если сработало УЗО, необходимо разобраться, в чем именно проблема. Обычно неисправность кроется в повреждении изоляции бытовых электроприборов или попадании воды в неположенное место. В подобных ситуациях достаточно восстановить поврежденный кабель или просушить устройство.

Другая причина выбивания — это неисправность самого защитного устройства. Такое происходит существенно реже. В этом случае придется заменить сломанный прибор на новый.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Срабатывает автомат группы розеток

Вначале отключите все электроприборы с розеток. И попробуйте включить автомат. Выбил опять? Вскройте все распредкоробки и розетки. 90% всех повреждений происходит в местах соединений контактов. Если визуальный осмотр ничего не показал, то придется разъединять провода в коробках. После этого берите мультиметр, и в режиме прозвонки диодов, один щуп соедините с фазной жилой, а другой с нулевой. При наличии замыкания, прибор издаст сигнал и покажет нулевое сопротивление.


Таким образом можно найти кусок поврежденной проводки от одной распредкоробки до другой или до розетки. Для того чтобы включить автомат, этот участок придется отсоединить, а в последствии заменить.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Выбивает пробки/автомат: при включении приборов и по другим причинам — устраняем неполадки

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т. к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО
Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Как подключить и как работает УЗО

В последнее десятилетие на просторах стран СНГ повсеместно на замену двухпроводной электропроводке приходит трех проводная с дополнительной заземляющей жилой, а кроме того широко стали устанавливаться в электрощитах устройства защитного отключения или сокращенно УЗО! Которые вместе практически исключают риск получения электротравмы как для вашей личной безопасности, так и ущерба для вашего дома.

Принцип действия УЗО.

Устройство измеряет постоянно при помощи дифференциального трансформатора тока баланс токов между входящими (от внешней электросети) и отходящими токоведущими проводниками (к электросети квартиры или дома). И в случае нарушения баланса выше заданных пределов УЗО сразу отключает неисправную нагрузку.  Проще говоря, «втекающий» из вне ток в УЗО должен быть равен «вытекающему» току непосредственно в электропроводку квартиры. А если он течет мимо электропроводящих проводников- фазы и нуля, например через утечку на землю происходит срабатывание дифференциальной защиты. Смотрите как это происходит на рисунке.

Утечка может быть непосредственная через металлический корпус электроприбора или через тело человека при его прикосновении к фазе (красного цвета на рисунке). Устройство выпускается с защитой от тока утечки равным или более 30, 100 мА- безопасными величинами для здоровья людей.

И так УЗО или устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным или остаточным током и представляет собой электротехнический механический коммутационный аппарат, который отслеживает постоянно уровень дифференциального тока и при достижении или превышении его определенного значения, не соответствующих нормальным условиях эксплуатации, аппарат автоматически размыкает контакты и отключает электропитание с подключенного к нему электрического кабеля.

Главное назначение УЗО заключается в защите от поражения электротоком  людей и исключения возможностей возникновения возгораний и задымления электропроводки, вызываемых утечкой электрического тока через поврежденную или изношенную изоляцию электро кабелей, проводов или электроприборов, а так же через некачественные контакты соединений проводов и кабелей как между собой, так и с розетками, выключателями, светильниками и т. д.

Схема подключения УЗО

Оно всегда подключается только через автоматический выключатель, обеспечивающий защиту электропроводки дополнительно  от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Ноль подключается сразу с нулевой шины на верхний второй контакт N, а фаза на первый контакт- через автомат. К электропроводке подключение производится снизу.

На 380 вольт подключение производится аналогично. С 3 фазного автомата подключаются 3 фазы на первые три контакта и четвертый ноль.

Как проверить узо

Работоспособность УЗО всегда можно проверить нажатием кнопки «TEST»- при этом оно должно отключиться.

Если нет кнопки ТЕСТ или если на практике хотите убедится в надежности, тогда в розетке или электрощите, коснитесь одним проводом от патрона с лампочкой выхода фазы с УЗО, а вторым- на корпус электрощита или заземляющий контакт розетки. Исправное устройство сразу должно при этом отключиться.

Если то же самое сделать пробником или мультиметром ничего не произойдет, потому что они потребляют ток меньше 30 мА.

Как выбрать узо

При выборе обратите внимание:

  1. На номинальный ток. Его величина не должна быть меньше чем у автомата, от которого УЗО подключается.
  2. Напряжение. 220 вольт- для однофазных электропотребителей, и 380 Вольт- для 3 фазных.
  3. Ток утечки. Для дома выбирайте величиной 30 мА.
  4. Производитель. Выбирайте продукцию хорошо зарекомендовавших себя немецких производителей Legrand и Moeller.

 

УЗО или дифавтомат выбрать?

Дифавтомат отличается от УЗО тем, что помимо устройства защитного отключения в него дополнительно встроена автоматическая защита от сверх токов и токов перегрузок- автоматический выключатель, о котором Я уже писал в этой статье. Автомат, хорошо знакомое всем название, защищает дополнительно электропроводку от повреждения, вызванного коротким замыканием или превышением выше безопасных величин допустимой подключенной нагрузки. Отпадает необходимость установки автомата с УЗО. Оба эти устройства объедены в одном корпусе Дифавтомата.

Возникает вопрос а почему сразу не ставить Дифавтомат и за чем тогда выпускаются УЗО? Все просто- автоматический выключатель и УЗО вместе стоит дешевле чем один Дифавтомат, а кроме того и ремонт обойдется дешевле, потому что не надо менять целиком сломавшийся Дифавтомат, а можно по отдельности поменять либо УЗО либо автомат!

Дифавтоматы практически всегда снабжены встроенной специальной индикацией, которая показывает причину срабатывания от короткого замыкания/перегрузки или от возникновения дифференциального тока.

Работы по установке автоматических выключателей и УЗО проводятся только со снятием напряжения! 

цены на устройства защитного отключения и причины его срабатывания.

Современные требования электробезопасности к бытовой сети, будь то в квартире или частном доме, предусматривают установку и подключение двух основных видов защиты. К первым относятся автоматические выключатели, защищающие сеть от коротких замыканий и перегрузок. Второй элемент – это устройство. защитное отключение (УЗО), обеспечивающее безопасность жизни человека от поражения электричеством в момент контакта с токоведущими частями или возникновения токов утечки.Особенно важна такая защита в помещениях с повышенной влажностью, то есть в ванной. Поэтому остановимся на вопросе, как выбрать УЗО для водонагревателя или стиральной машины.

Как работает УЗО и для чего оно нужно?

Для начала нужно понять разницу между УЗО и автоматическими выключателями.

Автомат является основной защитой ЛЭП. В случае возникновения перегрузки по току в момент перегрузки или короткого замыкания коммутационное устройство среагирует на перегрузку по току и отключится, отсекая аварийный участок и спасая всю сеть от повреждений.


Основная функция УЗО – защита не сети, а человека, и это устройство реагирует на малые токи утечки. Как это произошло?

В наших домах сейчас огромное количество различной бытовой техники, и некоторые приборы имеют достаточно большую мощность. У электропроводки срок службы не вечен, чем дольше она находится в эксплуатации, тем больше вероятность выхода из строя изоляции. Повреждение изоляционного слоя влечет за собой подключение проводки к земле, в результате чего меняется путь тока, теперь он утекает в землю.А в некоторых случаях человек может стать проводником утечки тока.

Более наглядно о принципе устройства на видео:

Современные стиральные машины и водонагреватели относятся к приборам с повышенным классом энергопотребления. Максимальную мощность они берут в тот период, когда работают ТЭНы и греется вода (около 3-3,5 кВт). Для электропроводки это очень большая нагрузка, которая может вызвать преждевременное старение изоляции.

Допустим, в стиральной машине произошел пробой изоляционного слоя, в результате чего корпус оказался под напряжением.Прикоснувшись к машинке, человек может попасть под действие электричества.


Чтобы обезопасить себя от такой ситуации и нужно поставить УЗО для стиральной машины.

При появлении утечки тока на землю устройство выключится и прекратит подачу питания.

С потребителем УЗО включено в одну цепь последовательно, а принцип его работы основан на измерении разности значений входного и выходного тока.В идеале он должен быть равен нулю, то есть сколько тока вошло, то и вышло. Как только произойдет утечка, на выходе будет другое указание, менее точное по величине тока, прошедшего по другому пути. Измеренная разница изменится соответственно. Как только ток утечки достигнет значения, на которое рассчитано устройство, оно тут же среагирует и отключится.

Особых сложностей в подключении устройства нет. В цепи сначала стоит автоматический выключатель, после него УЗО, от выходных контактов которого провода идут к потребителю, то есть к розетке питания стиральной машины или бойлера.

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать отдельно УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно заменить эти два коммутационных аппарата одним устройством. Это очень популярный дифференциальный автомат, широко применяемый в бытовой электросети.


Устройство совмещено в одном корпусе и совмещает в себе защитное действие и УЗО, и автомата.

У Дифваавтомата

есть один недостаток, это высокая цена.Именно поэтому многие предпочитают именно два коммутационных аппарата, установленных последовательно (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но надо только представить, сколько автоматов и УЗО понадобится для ванной, если в некоторых из них есть и стиральная машина, и водонагреватель, и электробойлер. А в частных домах помещение часто примыкает к бане, где стоит печь. Какой должна быть распределительная коробка, чтобы в нее влезло столько автоматики. Может случиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств.Поэтому рекомендуется ставить на стиральную машину, бойлер и другую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.

Плюсы и минусы УЗО или дифавомата на следующем видео:

Параметры и характеристики дифавтомата

Чтобы решить, какое УЗО установить для стиральной машины или водонагревателя, предварительно ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

  • В зависимости от того, в какую сеть будет устанавливаться дифавтомат (однофазная или трехфазная), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) или четырехполюсное (380 В).Обратите внимание, что номинальное рабочее напряжение должно быть указано на корпусе устройства.


  • Номинальный ток. Это измеряемая в амперах величина тока, которая может пройти через коммутационный аппарат за длительное время его работы. Стандартный ряд номинальных токов следующий: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
  • Времятоковая характеристика (“В”, “С” или “Д”), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего через него тока.
  • Номинальный дифференциальный ток. Это величина утечки тока, на которую дифавтомат среагирует и отключится. Также есть стандартные серии дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
  • Номинальная отключающая способность. Этот параметр представляет собой максимальный ток короткого замыкания, который дифференциальный автоматический выключатель способен отключить и после этого оставаться в рабочем состоянии.
  • Температурный диапазон. Обычно она колеблется от – 20 градусов до + 45.

Все эти параметры указаны на устройстве.


Там вы найдете схему подключения, значение номинальной частоты электросети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).

Также дифференциальные автоматы бывают трех видов, в зависимости от формы утечки тока, на которую они реагируют:

  • «А» для переменной синусоидальной и постоянной пульсирующей формы тока.
  • “AC” – для переменного синусоидального тока утечки.
  • “Б” – для переменной синусоидальной, постоянной пульсирующей и выпрямленной форм токов утечки.

Выбор защитного устройства

Исходя из вышеперечисленных характеристик подбирается УЗО, но не забывайте учитывать условия ванной комнаты (повышенная влажность).

Предпочитают устройства типа «А», реагирующие на переменный и постоянный ток. Несмотря на то, что в нашей электросети течет синусоидальный переменный ток, современные бытовые приборы оснащаются специальными блоками питания на электронных полупроводниковых элементах.Благодаря этой синусоиде переменный ток в источнике питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка именно такого характера, то более дешевое устройство типа “АС” на нее не отреагирует и работать не будет.

Внимательно смотрите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда думаете купить УЗО.

Именно для оборудования, устанавливаемого в ванной, производители указывают тип необходимого вам устройства, чаще всего это «А».


Некоторые дифференциальные автоматы имеют в своей конструкции дополнительный блок, с помощью которого происходит отключение потребителей в случае обрыва сети нулевого провода.

Если вы не уверены, что сможете выбрать защитное устройство, то отправляйтесь за покупками в магазины с хорошей репутацией. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, посоветуют, какому производителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Неисправности

Нередко УЗО отключается при включении водонагревателя или стиральной машины. На это есть несколько причин:

  • неисправен сам водонагреватель или автомат;
  • установленное УЗО или дифавтомат не соответствуют параметрам электрической сети;
  • произошло короткое замыкание в шнуре питания;


  • поврежден двигатель, блок питания или блок питания;
  • установка УЗО стиральной машины или водонагревателя произведена с ошибками;
  • Произошло
  • скачков напряжения или утечки тока.

Пример поиска и устранения одной из неисправностей при которой выбивает УЗО водонагревателя на видео:

Если правильно подобрать и установить УЗО на бойлер и стиральную машину, то вы надолго обеспечите работоспособность оборудования при стирке и нагреве воды, убережете его от протечек тока и пожаров. И самое главное, защитить людей от попадания под действие электричества. Поэтому заранее подумайте о защите, чтобы не пришлось устранять последствия.

Автоотключение большого количества устройств. Во время эксплуатации они защищают технику, электронику и даже спасают жизни. О том, что это за устройства, каковы их особенности, преимущества и недостатки использования, как правильно выбрать устройство, рекомендации по установке АОА для котлов вы найдете в статье.

  Принцип работы устройства автоматического отключения

Применение специального устройства автоматического отключения важно и целесообразно в тех случаях, когда в жилом помещении работает одновременно много электроприборов. Устройства автоматического отключения бывают нескольких типов:

автоматические выключатели
  • ;
  • дифференциальные разъединители;
  • Дифференциальные автоматические выключатели
  • .


Устройства защитного отключения (УЗО) – предотвратят развитие пожара при замыкании, нарушении целостности электропроводки. В случае разницы электрического тока оборудование защитного отключения отключает подачу напряжения. Такая конструкция не способна защитить от коротких замыканий, резких скачков напряжения.Активное использование устройств защитного отключения в наше время при наличии большого количества дорогостоящего оборудования весьма желательно.

Дифференциальные автоматические выключатели (ДАВ) – обладают некоторыми функциональными особенностями УЗО и АВ. Дифференциальная способность автоматического выключателя основана на предотвращении перегрузок в электрической сети и предотвращении поражения электрическим током при контакте с частями токоведущего устройства.


  Как выбрать защитный выключатель

Чтобы разобраться в существующем разнообразии дизайнов и выбрать подходящий, помните следующее:

  • автоматический выключатель защищает проводку системы освещения;
  • дифференциальный выключатель защищает выход сети: включение холодильника, компьютера, плиты.
  • стиральные машины
  • должны иметь собственную розетку и индивидуальный автоматический выключатель с дифференциальной защитой;
  • Силовое оборудование
  • должно быть подключено к автоматическому выключателю.

Автоматический выключатель требует установки на вводе. Защита розеточной линии обеспечивается автоматическими выключателями с дифференциальной защитой.

Сейчас, когда в каждом доме имеется немалое количество дорогой бытовой техники и электроники, проводка подвергается большой нагрузке и крайне актуально защитное автоматическое отключение.Экономия на средствах защиты может привести к таким серьезным последствиям, как выход из строя дорогостоящего оборудования. Но самое ценное – это человеческая жизнь.


  Область применения защитных устройств

Предохранительное устройство применяется в электротехнике напряжением триста восемьдесят и двести двадцать вольт.

УЗО

используется для предотвращения поражения электрическим током. Наряду с этим устройство защищает от случаев возгорания из-за повреждения проводки, нарушения ее целостности, неисправностей в приборах.На практике доказано, что это защитное устройство, способное спасти жизнь человека при контакте с токоведущей частью устройства.

В литературе по охране труда и технике безопасности имеются сведения о воздействии определенной силы тока на организм человека и его реакции:

  • там ток около пяти миллиампер;
  • неразрывное (скачкообразное сжатие руки вокруг предмета) – около десяти миллиампер;
  • паралич дыхания – около тридцати миль ампер;
  • необратимых процессов — внутреннее кровотечение, остановка сердца — около пятидесяти миль ампер;
  • смерть – при силе тока около ста миллиампер.


Защита должна быть уже от силы десять миллиампер.

Существует две существующие категории УЗО:

  • электромеханический;
  • электронный.

Для того чтобы правильно выбрать одно конкретное защитное устройство, целесообразно учитывать два основных параметра:

  • номинальный ток;
  • ток отключения.

УЗО используется независимо или параллельно с заземлением:

  • в передвижных электроустановках;
  • в стационарных установках для обеспечения защиты при работе с ручным электроинструментом;
  • на установках, где установка нуля нецелесообразна.

Область применения устройства, с повышенным риском поражения электрическим током, ограничена. Массово распространены конструкции, где существует опасность прикосновения к токоведущим частям передвижных электроустановок, ручного электроинструмента и тому подобное.

Выключение осуществляется быстродействующим защитным механизмом, по чувствительности и быстродействию опережает автоматические устройства – выключатели.


  Как выбрать защитное устройство от котла

Во время использования котла устройство защитного отключения имеет неоценимое значение для предотвращения поражения электрическим током.

Применяемые в настоящее время котлы следует разделить на два ведущих типа:

  • накопительный бойлер;
  • проточный котел.

Из средств защиты от поражения электрическим током важным является способность потребляемой мощности и принцип работы. УЗО выбирают исходя из двух факторов: мощности водогрейной системы и удаленности от места водозабора. Даже если котел оборудован заземлением, УЗО предотвратит поражение человека током.При подключении УЗО заземление не выступает в качестве обязательного требования, но его наличие будет преимуществом системы электрозащиты. При использовании котла устройство УЗО гораздо ценнее заземления.

Для накопительного котла устройство защитного отключения шестнадцать ампер десять миллиампер или УЗО шестнадцать ампер тридцать миллиампер.

Для проточного водонагревателя, представляющего большую опасность от электрозащиты. УЗО рекомендуется на десять миллиампер.

Подключение УЗО к котлу необходимо по нескольким причинам:

  • предотвращение поражения электрическим током;
  • перерасход электричества;
  • снижение коррозии.


  Установка предохранительного устройства

Встраивание устройства обычно не составляет труда. На щетке есть специальная встроенная рейка и
отверстий для элементов машинки.

Задачей устройства защитного отключения является приостановка подачи электрического тока при пробитии тока в корпусе устройства.Схема заземления та же. Обесточивают систему по-разному, но хорошо дополняют друг друга.

Если УЗО устанавливается для одноуровневой защиты, то для этой цели подбирается мощный автомат. Такая схема компактна и достаточно проста. Но минус в том, что УЗО сработает при выходе из строя одного из устройств. И узнать, что это за устройство, бывает непросто. Каждое устройство должно быть проверено. Установлена ​​одноуровневая защита для аварийного отключения нагревателя.

Если УЗО устанавливается для многоуровневой защиты, то стоимость конструкции намного выше и она более громоздка. Положительной стороной является то, что при аварийной ситуации обесточивается не вся квартира, а отдельный автономный участок. В квартире предпочтительнее устанавливать дифференцированные выключатели на таких участках:

  • в ванной;
  • на кухне;
  • в подвале;
  • в гараже.


Цена такой системы намного дороже, но вы платите за свое спокойствие, комфорт и безопасность.

Иногда при подключении возникают ошибки:

  • переплетение проводников – система срабатывает без объективных причин;
  • самодеятельное подключение иногда становится причиной нарушения техники безопасности, при неправильном подключении ток через котел может ударить соседей;
  • неправильное подключение нейтрали и заземления в обход УЗО, может привести к возникновению опасных напряжений в устройствах.

Как подключить защитное устройство для отключения котла можно посмотреть на фото в статье.

Следует помнить, что машину должен устанавливать специалист. Если нет возможности воспользоваться услугами электрика, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Приобретите достаточное количество машин и предохранительных устройств. Необходимо помнить, что выключатель должен быть мощнее автомата. УЗО должно быть рассчитано на значения, представляющие опасность для здоровья и жизни человека.
  • При большой площади квартиры и сложной электропроводке целесообразнее установить два устройства защитного отключения, иначе будет ложное срабатывание на одно УЗО.
  • В ванной необходимо установить пороговое значение УЗО на десять миллиампер.
  • Запрещается установка дифференциального выключателя перед счетчиком во избежание несанкционированного забора электроэнергии.
  • УЗО для розеток требует установки автомата на шестнадцать ампер.
  • Для безопасности системы перед счетчиком следует установить двухполюсный автоматический выключатель.
  • При подключении УЗО необходимо следовать инструкции и соответствовать надписям на корпусе прибора.
  • Дифференциальный выключатель должен быть расположен в недоступном для детей и посторонних лиц месте.



  Преимущества устройства отключения котла

Ограничить потребление электроэнергии и не перегрузить систему поможет устройство автоматического отключения нагревателя. Основой прибора является трансформатор, которые вместе с накопительным конденсатором, диодом объединены в измерительный блок. В конструкции присутствуют следующие элементы:

  • транзистор;
  • ограничительный резистор;
  • шунт утечки;
  • свет;
  • стабилитрон
  • ;
  • потенциометр.

При повышении напряжения срабатывает резисторная цепь, ТЭН отключается. Светодиод показывает горящий свет. Загорание светодиода указывает на поступление электроэнергии к водонагревателю через автоматизированное устройство. В случае выхода из строя котла он начинает работать с двухполюсным выключателем.

Конструкция защитного отключения предназначена для автоматического прекращения питания технического устройства от электрической сети после повышения допустимых значений электроэнергии.УЗО и предохранитель отличаются тем, что предохранитель срабатывает при коротком замыкании, а УЗО при переходе электричества на устройство. Существуют устройства, обладающие способностью предохранителя и предохранителя.


Правило работы простое: сравнение показателей входящего и исходящего тока, при разнице в тридцать миллиампер, цепь будет разомкнута УЗО автоматически.

К числу причин срабатывания устройства защитного отключения котла относятся следующие:

  • контакт человека с токоведущей частью;
  • контактов человека с «землей»;
  • нарушение целостности изоляции;
  • замена проводника
  • ;
  • потеря “ноля” и контакт человека с токоведущей частью.

Устройство срабатывает по следующим причинам:

  • сбой системы безопасности;
  • замена проводников.

Самостоятельно отремонтировать такую ​​сложную систему, как устройство защитного отключения, невозможно. Для осуществления ремонта требуются профессиональные знания. Чаще устройство не ремонтируют, а заменяют новым.

Снижение энергопотребления котла – очень важный вопрос, волнующий каждого потребителя электроэнергии.


Чтобы сэкономить на воде, уменьшите потребление воды и следуйте этим простым правилам:

  • устранить течи, если они есть;
  • установить специальную сантехнику с минимальным забором воды;
  • правильно подобрать душ с расходом воды не более девяти литров в минуту;
  • установить аэратор;
  • принять душ, отказавшись от ванны;
  • на замену накопительного водонагревателя на проточный водонагреватель;
  • технологические изоляционные материалы   двухметровые входная и выходная трубы;
  • снизить температуру нагрева воды;
  • удалить осадок, систематически сливая всю воду;
  • приобрести бойлер с программируемыми функциями нагрева воды;
  • комплект тепловых ловушек.

Устройства автоматического отключения помогают сохранить приборы при резких скачках напряжения и помогают сохранить жизнь и здоровье при возникновении нештатных ситуаций.

Рекомендуется раз в месяц тестировать устройство защитного подключения, проверка осуществляется с помощью кнопки тестирования, расположенной на самом устройстве. Достаточно ее нажать и в этот момент создается ситуация утечки тока, устройство должно мгновенно сработать и отключиться.

Одной из наиболее возможных причин выбивания УЗО при эксплуатации водонагревателя Термекс или Аристон является:

  • Разрыв изоляции ТЭН.Проблема эта в том, что его поверхность пришла в негодность, в результате чего находившаяся внутри нихромовая спираль соприкасалась с водой в баке. Как проверить, эта проблема вызвала поломку или нет? Когда вы снимаете нагревательный элемент и очищаете его от накипи, это видно при визуальном осмотре мелких трещин. Для решения проблемы нужно заменить его на новый.
  • Возможно, в источнике питания произошла утечка. Причиной могла быть старая проводка, у которой со временем нарушилась изоляция, и провода оголились.Еще одной причиной может быть некачественно выполненная проводка при замене проводки. Также возможно нарушение целостности электропроводки при креплении любой конструкции на стену с помощью гвоздей, дюбелей.
  • Неправильное подключение УЗО, в результате вы наблюдаете его некорректную работу и частое срабатывание.
  • Возможно, при покупке УЗО вы подобрали устройство неподходящей мощности, в результате происходит периодическое срабатывание.
  • Вышел из строя сам механизм, возможно выпадение кнопки проверки, либо повреждение спускового механизма, который срабатывает от любой вибрации.
  • Неправильное размещение ТГВ в электросети.
  • Касание оголенного провода корпусом водонагревателя  Это также может быть причиной того, что машинка глохнет. Эта неисправность заключается в том, что у провода, который находится в котле, нарушена изоляция, происходит пробой тока и срабатывает УЗО. Для решения проблемы разберите котел и проверьте целостность всех проводов. Если вы нашли провод с нарушенной изоляцией, замените его или восстановите изоляцию с помощью изоленты.

При выборе защиты есть два варианта – УЗО или дифавтомат, постарайтесь рассмотреть плюсы и минусы обоих.

Дифавтомат представляет собой комбинацию УЗО и автомата. Используется для предотвращения утечки тока, а также для предотвращения перегрузки проводки, ее нарушения при замыкании.

Как подключить УЗО.

Узнать полную информацию по выбору, эксплуатации и обслуживанию котлов (водонагревателей) всех производителей вы сможете, если зайдете.

Помимо конкретной информации на сайте, вы также можете изучить конкретные проблемы других людей по этой теме, которые уже купили бойлер (накопительный водонагреватель) и таким образом избежать их.Регулярно обновляемый список таких проблем и их решение вы найдете.

Возможны два варианта подключения:

  • Подключить к розетке. Такая схема подключения возможна для устройств с небольшой номинальной мощностью. Еще одним важным условием должно быть наличие заземления в этой розетке, а при установке в ванной она должна быть влагостойкой. Если устройство достаточно большое, то розетка будет греться, в результате плотность соединения вилки и розетки станет слабой, в контактах будет разрыв и возникнет искра.
  • Подключение через дополнительный медный кабель, подключаемый непосредственно к распределительному щиту и оснащенный УЗО. В этой схеме нет вилки и розетки, а отключение будет происходить через автоматический выключатель (автоматический выключатель), с которым будет происходить защита водонагревателя, а защита пользователей непосредственно будет возложена на устройство защиты.

Основной задачей УЗО (устройства защитного отключения) является защита от поражения электрическим током. Его работа заключается в том, чтобы постоянно сравнивать фазный и текущий токи.нулевые проводники при увеличении их разности

происходит обрыв цепи. При выборе, какой поставить, учитываются два значения: сила тока (рекомендуется выбирать по значению чуть больше автомата) и значение его утечки, не превышающее 30 мА. Для установки бойлера подходит устройство типа А или типа G. В настоящее время на рынке представлено множество производителей, но предпочтение следует отдавать более надежным, таким как: Legrand, ABB, AEG, ведь на безопасности экономить не стоит.

Основным условием безопасной и надежной работы котла является его правильное подключение к сети с наименьшим количеством соединительных элементов. Все подключения должны производиться в помещениях с минимальной влажностью, кроме подключения провода непосредственно к водонагревателю. Лучшей точкой подключения является электрический щиток, на него устанавливаются все элементы.

По этому вопросу и не только, который вы не найдете в первую очередь нигде, потому что его задают конкретные люди, которые нигде не могли получить больше поддержки и совета (о чем они нам рассказывают). А во-вторых, их проблемы настолько сложны, что иногда наш эксперт Александр Холодов занимается с людьми по 10 и более дней.

А теперь КАЖДЫЙ вопрос пользователя и ответ на него, во избежание денежных затрат в результате неправильной эксплуатации или ремонта котла. И здесь неважно, устройство какой фирмы производителя участвует в вопросе. Важно только то, что та уникальная ситуация, в результате которой возник этот вопрос, ведь как говорится в одной хорошей поговорке: “предупрежден – значит вооружен.”

   Поставьте жирным шрифтом УЗО на 10мА с номинальным током не ниже 16А (т.е. свое УЗО можно поставить).
 Зачем ставить УЗО на 10 мА читайте в таблице внизу поста. После прочтения можете сознательно ставить хоть 300мА – вам никто не запретит.
 Через 5 лет, если узо начнет работать, еще раз прочтите таблицу ниже и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

Надеюсь помог с выбором)

Характер воздействия электрического тока на организм человека:

0. 6-1,5 мА 9-1,5 мА

чередующийся ток – слабый зуд, покалывание кожи под электродами
DC – не ощущается

2,0-4,0 мА

переменного тока – ощущение тока распространяется на запястье, слегка сжимая руку
DC   – не ощущается

5,0-7,0 мА

Переменный ток  – Усиливаются болевые ощущения в кистях, сопровождающиеся судорогами.Слабые боли во всей руке. Он способен преодолеть судорожное сокращение мышц и разомкнуть руку, в которой зажат электрод.
DC – Слабое ощущение нагревания кожи под электродом

8,0-10 мА

Переменный ток – Сильная боль и судороги во всей руке. Трудно, но можно снять руку с электрода
Постоянный ток  – Усиление ощущения нагревания кожи

10-15 мА

Переменный ток  – Едва переносимые боли во всей руке усиливаются со временем .Невозможно оторвать руку от электрода
DC   – Еще большее усиление ощущения нагрева, как под электродами, так и на прилегающих участках кожи

20-25 мА

Переменный ток   – Руки мгновенно парализуются , оторвать их от электродов невозможно. Сильная боль, затрудненное дыхание
D.C  – Еще большее усиление кожного жара, появление ощущения внутреннего жара. Незначительные сокращения мышц рук

25-50 мА

Переменный ток – Очень сильная боль в руках и груди.Дышать крайне тяжело. При длительном течении тока может возникнуть паралич дыхания или ослабление сердца с потерей сознания.
D.C  – Ощущение сильного жара, боли и судорог в руках. При снятии рук с электродов возникает еле переносимая боль в результате сокращения мышц.

50-80 мА

Переменный ток  – Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушена работа сердца. При длительном течении тока может возникнуть фибрилляция сердца
D.С – Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего жара, сильная боль во всей руке и в груди. Затрудненное дыхание. Руки нельзя отрывать от электродов из-за сильной боли в момент выхода из строя

100 мА

Переменный ток   – То же действие за меньшее время
D. C  – Мерцание сердца через 20-30 с; через несколько секунд – паралич дыхания

Более 5000 мА

Дыхание парализуется сразу – за долю секунды. Фибрилляции сердца обычно не бывает, возможна временная остановка сердца в период течения тока. При длительном течении тока (несколько секунд) – сильные ожоги, разрушение тканей. Исход обычно фатальный.

О необходимости установки защитных устройств в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все.Однако многие электрики, среди которых часто есть и профессионалы, почему-то убеждены, что в двухпроводной сети нельзя, что это приведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вообще.

Однако это предубеждение ошибочно по самой своей сути, ведь на УЗО всего два штырьковых разъема, а провод заземления просто некуда присоединить! А принцип работы таких устройств вообще не требует подключения к заземлению.

Это подтверждается не только данной статьей, но и многими случаями, когда УЗО, подключенное к трехпроводной сети, в которой есть заземление, функционировало отлично и длительное время, даже несмотря на повреждение заземления (например, заземление обрыв провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли подключить УЗО без заземления

Как мы уже поняли, УЗО имеет смысл устанавливать даже при обычной двухпроводной схеме подключения, где присутствуют только фаза и ноль.И, для большей наглядности и лучшего понимания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а затем представим типичную бытовую ситуацию.

По сути, УЗО можно считать своего рода «вычислителем». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазный и нулевой провода, нагрузка на которые тщательно контролируется и сравнивается.

При повреждении проводки или потребителя в электросети возникает так называемый ток утечки – тот самый ток, который протекает через поврежденную изоляцию.Величина этого тока обычно крайне мала — десятки и сотни миллиампер — но достаточна, чтобы нанести серьезный вред здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, проходящий по фазному и нулевому проводам, и, в случае отклонения этих значений, размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электроэнергии на поврежденный участок сети. От теории перейдем к вполне понятной бытовой ситуации.

Например, в домашней стиральной машине установлена ​​ванная.Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, без заземления. УЗО тоже пока не установлено. А теперь представьте, что изоляция и фазные провода в машинке повредились, стали задевать металлический корпус машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь подойдите к пишущей машинке и коснитесь ее корпуса. В этот момент вы становитесь проводником, и через вас потечет электрический ток. Через вас будет проходить электрический ток, пока вы не отпустите металлический корпус. А пока вы трещите и колотитесь от протекающего тока и нет никакой надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок.Надежда только на собственную силу воли (иначе вы потеряете сознание и упадете).

Если бы было установлено УЗО    , если бы при подаче питания было прикосновение к металлическому корпусу, то УЗО мгновенно почувствовало бы утечку тока и сработало бы, отключив поврежденную секцию.

Почему? Потому что при первых же признаках «перекоса тока» на фазном и нулевом проводе сработает автоматика и машина просто останется обесточенной! Человек едва успеет ощутить легкое щекотание в теле и больше озадачится звонким щелчком реле из коридора, чем непривычными ощущениями.

Причем это время настолько короткое, что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео про проверку УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к предохранителю, человек дотронулся до провода – моментально сработало УЗО (он даже не почувствовал никаких дискомфорт).

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я вас убедил, что УЗО нужно ставить вне зависимости от того есть у вас в доме заземление или нет.Кроме того, если у вас двухпроводная система питания, тем более необходимо установить предохранительное устройство. Не слушайте советов, что мол в такой сети не получится или будет работать всегда.

Вопрос, нужно ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрался. Теперь перед тем, как производить подключение УЗО без заземления , хотелось бы напомнить один важный момент.

Особенностью защитных устройств является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их необходимо сочетать с обычным «автоматом».При этом схема подключения может быть разной.

В общем, есть два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Вот только устройства, способные пропустить через себя 40-60А, заметно дороже менее мощных собратьев, и даже при срабатывании реле выяснить причину будет сложно — придется проверять каждый электроприбор.

Кроме того, отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, “зависший” кондиционер, отключенный водогрейный бак или стиральная машина – можно перенести надолго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть так:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: санузел, подвал, гараж, кухня. В этом случае на щите потребуется больше свободного места, а цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – зато повысится надежность всей системы питания, и поиск причины отключения сведется только к осмотру одной-двух розеток.

Опытные электрики советуют так же разумно подходить к к выбору мощности УЗО — оно должно быть немного выше, чем автомат, который будет с ним работать.

Причина проста – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), а превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может привести к его обрыву.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать на такую ​​тему, как подключение узо в двухпроводной сети. Я выбрал эту тему не случайно, так как поднимал этот вопрос и меня.

До недавнего времени жил в квартире, где проводка была трехпроводной (дом был новострой). присутствовали фаза, ноль и земля. А недавно переехали в другую квартиру, в которой двухпроводная проводка, ни какого нулевого защитного проводника PE и в помине нет.

Немного устроившись, решил заглянуть в щит, который находится на лестничной площадке, никакой защиты в виде УЗО или дифавоматов в мою сторону не было, были только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и две новые машины на 16 А.

Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети   Сейчас расскажу подробнее.

Меня смутило то, что в ванной был установлен бойлер (водонагреватель), который питался от одного из 16 амперных автоматов (бойлер 2 кВт).

Более того, этот водонагреватель был установлен крайне неаккуратно: питался от отдельно брошенного кабеля, этот кабель был открыто пропущен в ванной, без какой-либо защиты в виде гофр или каналов.

А когда вы принимаете душ (как было сказано в фильме “Москва слезам не верит” – простите за такие интимные подробности..) этот кабель вместе с котлом покрывается влагой (конденсатом). Мою жену, конечно, этот факт не смутил, так как она не разбирается в этих вопросах, но меня это очень обеспокоило.Именно поэтому я решил установить УЗО в двухпроводной сети.


Итак, в щитке было два автомата, от одного полностью запитывалась вся квартира (освещение и розетки), от второго только котел. Немного подумав, я решил установить на каждую линию отдельно свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это дороговато, но безопасность превыше всего.

А хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить к отдельному автомату все розетки в квартире и отдельное освещение. А вот для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка до квартиры.

Максимум, что можно сделать, это протянуть отдельный кабель от щитка до квартиры до первой распределительной коробки и подключить освещение только в прихожей, в остальных комнатах подключить освещение от этого кабеля не представляется возможным, так как вся проводка в квартире замурован в стенах. Поэтому освещение и розетки остались на одной машине.

Для подключения защитного разъединителя выбрал марку ИЭК серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье об ошибках при подключении УЗО, что нельзя совмещать нули после УЗО. В щитке подключение выполнено таким образом, что фаза идет через автомат, а ноль берется с корпуса тарелки. Для подключения УЗО отсоедините силовой кабель от выключателя (фаза) и от металлической части экрана (ноль).

Установка УЗО в панель приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль силового кабеля (на квартиру на одно УЗО, на котел на второе).

Запускаем ввод с выходной клеммы выключателя на вход защитного устройства, а с корпуса щитка на нулевой вход отводим ноль.Таким образом, нулевые жилы проводов, вышедших из УЗО и идущих в квартиру, уже не объединяются с другими нулями (отсутствует связь с корпусом щита).


Подключение завершено, можно проверить само защитное устройство, как оно себя ведет в работе, не будет ли ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого включите машину перед предохранительным устройством и, конечно же, само устройство, затем создайте нагрузку (включите любое устройство).Если отключения не произошло, можно считать, что все подключения выполнены правильно.


Также не забывайте, что после подключения дифавтомата или УЗО их обязательно нужно проверить на герметичность. Как проверить УЗО на срабатывание в этом случае? Конечно с помощью кнопки TEST.

Для этого при включении устройства нажимается кнопка, если сразу отключается при нажатии кнопки значит работает. Вот так я на личном примере подключил УЗО без заземления.

какие могут быть причины? Почему машина выбивает в приборной панели? Почему машина не работает при коротком замыкании.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, а у соседей все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щитке. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему выбивает автомат в квартире или доме.Причины этого явления могут быть разными, и их важно знать, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Характеристики автоматического выключателя

Чтобы понять причины срабатывания автоматического выключателя, необходимо сначала ответить на вопрос, для чего предназначен этот прибор и какие функции он выполняет. Особенности работы АВ следующие:

  • Основной задачей устройства является защита электропроводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по разным причинам.
  • Устройство монтируется на фазную цепь, обрыв которой происходит при выключении мешка. Если автомат имеет два и более полюса, то при его срабатывании размыкается и нулевая цепь.

  • АБ может обесточить сеть как при ручном отключении, так и в случае аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов схемы.

Выбивает пулемет: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу, почему машина выбивает в приборной панели.Машина может работать по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Отказ одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Дефект защитного устройства.

Любая из перечисленных причин может привести к тому, что АБ выйдет из строя. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда ток в цепи превышает номинальный ток, на который рассчитан защитный выключатель.Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АБ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, к розеточной группе подключены электроплита мощностью 3 кВт, электрочайник мощностью 1,3 кВт и микроволновая печь на 2 кВт, для защиты которых установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А.

Если сложить мощности перечисленных бытовых приборов, то получим значение нагрузки 6.3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, составляет 5,5 кВт, одновременное срабатывание всех трех устройств приведет к выходу машины из строя.

Чтобы избежать этого, не относитесь легкомысленно к расчету общей нагрузки в цепи. Если подключение устройства к группе розеток приведет к превышению общей мощности, его следует подключить к другой цепи.

Пример некорректного расчета постинга на видео:

Не пытайтесь решить проблему, установив машину с более высокой номинальной мощностью.Если его номинал превышает тот, который выдерживает электропроводка в своем сечении, проблемы неизбежны. В этом случае под действием слишком большого тока кабель будет нагреваться до расплавления изоляционного слоя и вызовет короткое замыкание, а в худшем случае и возгорание. В этом случае автомат будет продолжать подавать ток в цепь до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание. Поэтому, если при прокладке линии используется кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ по его защите не должен превышать 16 А (для алюминиевой жилы) или 25 А (для медной жилы).

Поломка бытовой техники

Если подключить неисправный бытовой электроприбор, то вероятность того, что машинка «отключится», тоже довольно высока. Давайте возьмем пример, как найти устройство, вызвавшее проблему.

Допустим, на кухне в сеть включены электроплита, микроволновая печь и духовка. В этой цепи был подбит пулемет. Чтобы определить причину проблемы, выполните следующие действия:

  • Отключите все устройства от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки не выбивает, проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем бытовую технику поштучно. Если, например, при включении плиты и СВЧ цепи работает, а при включении духовки автомат глохнет, духовка неисправна, и ее надо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовой техники (например, посудомоечные машины или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электрическую розетку.Такие устройства должны быть отключены от защитного устройства, установленного внутри распределительного щита – это единственный способ их проверки.

Неисправность осветительных приборов

Теперь разберемся, почему автомат вырубается при включении любого светового прибора. В любом случае причина в неисправности последнего, которая может быть следующей:

  • Короткое замыкание в цоколе лампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно выкрутить их все и, вкручивая по одному, включить осветительный прибор.Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света срабатывает АБ, это значит, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с разбитым цоколем необходимо заменить на исправную. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, а автомат выбит, причина неисправности очевидна, и тратить время на ее поиски не нужно.

Обратите внимание, что иногда лампочки перегорают по вине неисправного выключателя – это также может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Горящий контакт между силовым кабелем и внутренней проводкой устройства. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно его заизолировать.
  • Короткое замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого устройства приводит к выбитому автомату, велика вероятность, что проблема именно в нем. Для устранения неисправности нерабочий трансформатор потребуется заменить на исправный.

Как видите, причиной отключения АБ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего является короткое замыкание.При этом проводка не успевает нагреться до критического уровня, поэтому срабатывание срабатывает не тепловым, а электромагнитным расцепителем.

Отказ автоматического выключателя

Неисправности в самой машине также могут стать причиной внезапного отключения электроэнергии, но это случается крайне редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо исправный.Также возможно отключить цепь от этой АКБ и подключить ее к соседней сумке в распределительном щите. Если и эти автоматы работают, то проблему надо искать в другом месте.

Подбить может даже внешне исправный автомат. Пример видео:

Причиной выхода из строя выключателя может быть и его длительная эксплуатация, при которой происходит естественный износ его комплектующих и ухудшение их технических параметров. Это касается и релизов.В результате устройство может работать, даже если проводник немного горячий. Этот АБ необходимо заменить.

Что вызывает срабатывание дифференциального автоматического выключателя?

Автоматический выключатель дифференциального типа может обесточить сеть по тем же причинам, что и обычный (если проводка сильно нагрелась или произошло короткое замыкание). Но так как в его составе помимо расцепителей есть еще УЗО, то и оно реагирует на ток утечки, поэтому найти причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство работает без видимых причин, следует провести более тщательную проверку.

Осмотреть прерыватель, при необходимости подтянуть контакты. Проверьте состояние проводки в распределительном щите. Если фазный провод коснется заземленного металлического корпуса, это может вызвать выключение дифференциального выключателя, хотя и не приведет к короткому замыканию.

Предположим, что в панели не обнаружено неисправностей. Следовательно, в защищаемой электрической цепи возникает утечка тока.Его причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. При его пробитии на его корпусе срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого не допустить поражения людей током.
  • Короткое замыкание между проводами защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электрики.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды часто становятся причиной срабатывания устройства дифференциальной защиты.В этом случае лучше не включать АБ, пока не стихнет гроза.
  • Износ изоляционного слоя старой электропроводки. В этом случае электрический ток просачивается через микротрещины и запускает машину. Так как такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не нагревается, обнаружить проблему бывает сложно.
  • Утопленная кнопка «Тест» на устройстве или поврежденная часть корпуса также вызывает срабатывание устройства. В этом случае неисправное устройство подлежит замене.
  • Установка машины не по схеме.

Дифференциальный автомат следует время от времени проверять, нажимая кнопку «Тест» при отключенной нагрузке. Работающее устройство должно выключиться. Если он продолжает работать, это свидетельствует о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ могут быть:

  • Изношенный слой изоляции кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электрической розетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить пригоревшее место и правильно подключить кабель. При изношенной изоляции, особенно если речь идет о скрытой проводке, найти проблему непросто.

В этом случае поможет специальный прибор – локатор, с помощью которого можно обнаружить повреждение кабеля, даже если он спрятан в стене.

Определив место неисправности, его необходимо вскрыть и устранить неисправность, после чего отремонтировать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались, по каким причинам, помимо чрезмерного нагрева кабеля, может срабатывать автоматический выключатель. Теперь вы знаете, что делать при перегорании лампочки с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность, если перегорела проводка внутри электроэлемента или вышел из строя бытовой прибор.

Тогда любой мало-мальски знакомый с электротехникой человек выезжает на объект, чтобы проверить в электрощите состояние автоматических выключателей … Чаще всего поиск неисправности сводится к повторному включению автомата.

Факт срабатывания современного модульного выключателя определяется легко: рукоятка находится в положении «вниз», на ней хорошо видна круглая «нулевая» метка. Чтобы его включить, достаточно повернуть эту ручку вверх, после чего появится горизонтальная линия, и можно считать, что миссия выполнена.

Многие квартиры на постсоветском пространстве оборудованы щитами с пулеметами немного другого типа. Автоматические выключатели серии АЕ и им подобные имеют несколько большие габариты, крепятся к основанию длинными винтами и имеют неприятное свойство: при срабатывании их рукоятка остается в одном и том же верхнем положении. Это затрудняет поиск сработавшего автоматического выключателя, который необходимо выключить и снова включить, чтобы снова подать напряжение.

Но все это, по большому счету, мелочи.Сработавший автомат свидетельствует о какой-то неисправности, но надо разобраться, какой именно.

Расцепители автоматических выключателей

Для начала нужно узнать хотя бы в общих чертах, что такое автоматический выключатель и как он работает … Многие знают, что автомат ломает “фазу”. Многополюсный автоматический выключатель может разорвать и нулевой рабочий проводник. Но машина может разорвать цепь не только по желанию владельца, который поворачивает ручку вниз.Вот почему это «автоматический» переключатель, который может выключаться автоматически.

Это необходимо для защиты проводников и квартирного электрооборудования от повышенного электрического тока, способного вызвать возгорание и разрушения. Причиной увеличения тока может быть:

1. Перегрузка сети … Может быть вызвана включением неисправных электроприемников, либо электроприемников, суммарная мощность которых превышает возможности сети.Последние также могут быть связаны с квартирой, когда на одну группу приходится большое количество штепсельных розеток. Каждая розетка в отдельности вполне может быть не перегружена, но их суммарный ток может достигать значений, недопустимых для одного автомата.

Для защиты от токов перегрузки в автоматических выключателях используется тепловой расцепитель – биметаллический контакт, состояние которого зависит от температуры, которая, в свою очередь, зависит от протекающего электрического тока. Уставка, то есть ток срабатывания теплового расцепителя, обычно может регулироваться в небольших пределах.

2. Короткое замыкание в сети … Может быть вызвано неисправностью в электропроводке или выходом из строя какого-либо электроприемника. Для новой проводки короткое замыкание может быть результатом ошибки проводки, например, при соединении проводов c. Физически короткое замыкание представляет собой электрическое соединение фазы и нулевого проводника в дополнение к нагрузке. Так как сопротивление цепи в этом случае ограничивается только сопротивлением проводов, электрический ток мгновенно достигает очень большой величины.

Для защиты от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата малоэффективен: при нагреве и разрыве биметаллического контакта провода почти наверняка будут повреждены, а электрическая дуга вызовет возгорание. Поэтому в модульных автоматических выключателях всегда используется электромагнитный расцепитель , быстродействие которого составляет доли секунды с момента увеличения тока.

Итак, если у вас в квартирном щитке сработал автоматический выключатель, то вы, конечно, можете его снова включить.Однако систематическое срабатывание свидетельствует о какой-то проблеме, которую придется решать. Что делать, если автомат в электрощите погас?

Короткое замыкание в цепи розетки

При мгновенном срабатывании автомата после включения есть все основания полагать, что мы имеем дело с коротким замыканием – тепловой расцепитель так быстро не сработает. Убедиться в наличии короткого замыкания можно с помощью – сопротивление между нулевой рабочей шиной N и выводом автоматического выключателя в случае короткого замыкания должно быть близко к нулю.Разумеется, такие измерения можно проводить только при выключенной машине.

Раз мы убедились, что причиной срабатывания является короткое замыкание, то необходимо выяснить, где именно оно произошло. Автоматические выключатели в щите должны быть выбраны в соответствии с принципами селективности, что означает, что именно автоматический выключатель, расположенный ближе всего к месту короткого замыкания, должен сработать. В этом случае выключатель реагирует только на короткие замыкания в той части цепи, которая находится после него относительно линии.

Поэтому, допустим, если срабатывает только вводной автомат, то место замыкания скорее всего находится именно во вводном щитке. При замыкании внутри квартиры срабатывает групповой выключатель и, часто вместе с ним, вводной автомат. В этом случае вводное устройство можно смело снова включать и выяснять, какая группа электропотребителей подключена к проблемному проводу – эта группа работать не будет.

Выяснив этот вопрос, можно отключить все эти потребители электроэнергии и снова ввести групповой автомат в работу.Если не сработало, то причина в неисправности одного из отключенных электроприборов. Найти конкретного виновника можно либо включив по очереди все электроприемники, либо измерив их входное сопротивление. Второй способ не подходит для устройств с электронным управлением. Неисправное устройство, конечно же, подлежит ремонту.

Если все устройства исправны, необходимо приступить к осмотру розеток, входящих в группу: разобрать пластиковые корпуса, проверить и подтянуть клеммные зажимы.После розеток наступает очередь ящиков. Их придется открыть. И если осмотр не выявит явных неисправностей, то провода необходимо отсоединить, чтобы отдельно проверить сопротивление между жилами кабеля. Такая проверка уже точно определит, в каком из кабелей произошло короткое замыкание. Поврежденную линию необходимо заменить, а жилы в коробке заново соединить сертифицированными зажимами.

Короткое замыкание в цепи освещения

Если сработавший автоматический выключатель защищает цепи освещения, то испытание можно начать с установки машины с выключенными выключателями.Автомат не заработал — можно поочередно щелкать переключателями, чтобы узнать, в какой цепи короткое замыкание. Таким образом, мы сужаем область поиска до схемы группы светильников, вводимых от одного выключателя.

В этой группе следует внимательно осмотреть каждый светильник, открутив лампы и осмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление между фазным и нулевым проводом со стороны каждого светильника. В этом случае можно определить светильник или кабельную линию, в которой произошло короткое замыкание.

Если КЗ обнаружено на всех светильниках группы, либо присутствует в сети, независимо от положения выключателя, то место КЗ, скорее всего, распределительная коробка освещения. Его необходимо открыть и проверить так же, как и в случае с закрытием отводной сети. Ну а если в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные линии, отсоединяя их концы.

Перегрузка сети

Как уже упоминалось, в случае перегрузки по току в сети автомату защиты требуется некоторое время для срабатывания.Обычно это занимает несколько минут. Поэтому, если машина время от времени выбивает, то очень может быть, что вы имеете дело с перегрузкой.

Перегрузка цепи освещения – явление довольно редкое, и во избежание его используйте только лампы, подходящие по мощности к вашим светильникам, и модернизируйте цепь освещения с учетом запаса мощности. Ведь цепи освещения отдельных квартир зачастую защищены одним десятиамперным автоматическим выключателем.Часто этого бывает достаточно, но при установке в щите большого количества дополнительных светильников необходимо предусмотреть дополнительное автоматическое освещение для их питания, особенно если светильники галогенные или с обычными лампами накаливания.

Перегрузка выходной сети – это не редкость. При проектировании и монтаже электропроводки в доме невозможно точно определить нагрузку на каждую группу. Поэтому для удобства жильцов на группу приходится по три-четыре розетки, которая включается одним автоматическим выключателем.И, несмотря на то, что номинал автоматического выключателя обычно подбирается по сечению питающего проводника и не превышает 25 ампер, номинальный ток розеток может составлять 16 ампер.

Имеются все предпосылки для перегрузки, если все мощные потребители электроэнергии, такие как чайник, утюг, микроволновая печь и т.п., включены в розетки одной группы. Здесь, конечно, сработает автоматический выключатель. А чтобы этого не произошло, необходимо равномерно распределять мощную нагрузку между группами, а при отсутствии такой возможности не подключать к сети одновременно несколько мощных электропотребителей.

Бывает, что неисправный электроприбор потребляет повышенный ток, что приводит к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Измерить ток в бытовых условиях не всегда возможно, но если тепловой расцепитель срабатывает только при включении одного электроприемника, а номинальная мощность этого прибора не превышает 2,5 кВт, то его следует проверить на неисправности.

Неисправность автоматического выключателя

Нередко причиной постоянного срабатывания автоматических выключателей является выход из строя последних.Даже среди новых машин допускается некоторое количество бракованных экземпляров. Их неспособность поддерживать заданное значение (а это относится в основном к тепловым расцепителям) часто выявляется только в процессе эксплуатации.

Поэтому при систематической работе теплового расцепителя автомата, прежде чем приступать к радикальным методам решения проблемы, можно просто произвести пробную замену автомата на аналогичный по стоимости и характеристикам автомат.

Наконец

В статье мы намеренно обошли моменты срабатывания автомата – это тема для отдельного разговора.По этой же причине мы не касались ситуации при срабатывании дифференциального выключателя.

Ну и напоследок хотелось бы напомнить, что самый популярный способ решения проблемы сработавшего автомата – замена его на автомат большего номинала – категорически неприемлем. Автоматические выключатели — это устройства, обеспечивающие защиту от пожара и повреждений. Их номинал выбран именно с целью обеспечения безопасности. Произвольно выбранный автомат не будет выполнять свои функции и не защитит от опасных режимов работы электрической сети.

Александр Молоков

Автоматические выключатели (АВ)

являются обязательными устройствами любой бытовой электросети для обеспечения безопасности ее работы. Почти везде заменили столь распространенные ранее предохранители – так называемые вилки. Это и понятно: автоматы (так обычно в разговорной речи называют АВ) намного удобнее в использовании, компактнее, а по надежности защиты они все же намного выше.

Но иногда случается так, что автоматический выключатель с каким-то упорным постоянством, и, по мнению хозяина квартиры или дома – ни с того ни с сего, отказывается работать во включенном положении.То есть, говорят, регулярно выбивает. Часто это наводит владельца на мысль о необходимости замены выключателя, да еще и с увеличением номинального рабочего тока. Останавливаться! Это в корне неправильное и даже крайне опасное решение! Для начала нужно разобраться в причине, выяснить, почему машина выбивает. Этого просто не бывает. Да, есть небольшая вероятность того, что неисправен сам АВ, но чаще всего это сигнал о серьезных неполадках в проводке или в подключенных к ней устройствах.То есть машина, по сути, полностью выполняет свою задачу. А выключением он как бы напоминает владельцу – “Разберись с причиной!”

Основные функции автоматического выключателя, его базовая конструкция и принцип действия

Эта публикация явно не предназначена для профессиональных электриков. Его цель — показать самому обычному человеку возможные причины срабатывания автоматического выключателя и «вооружить» его необходимыми знаниями для выявления и устранения недостатков.Поэтому будет полезно для начала вкратце ознакомиться с устройством машины – так будет проще понять, как она работает, и почему ее можно выбить.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактные модульные устройства для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На лицевой стороне торгового автомата находится рычажок-переключатель, на котором отмечены основные рабочие характеристики аппарата.На тыльной стороне есть специальный паз и защелка-замок для крепления на рейку.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при монтаже по схеме домашней электропроводки. Количество пар контактов может варьироваться – от одной до четырех. Соответственно, по этому критерию и сами выключатели делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяют двухполюсную – на общем вводе, и однополюсную – на отдельных линиях.Устройства с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трехфазной сети 380 В.

Размеры автомата строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модульных мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего нужен автоматический выключатель?

  • Одна его функция совершенно очевидна – он может работать как обычный выключатель. То есть при необходимости, в зависимости от места установки на общей схеме, у владельца есть возможность отключить либо всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, либо ее отдельный участок.Это часто требуется для профилактики, ремонта, электромонтажных работ. Эта функция, безусловно, важна, но все же не определяет сути работы этого устройства.
  • Вторая задача и уже защитный план – защитить домашнюю сеть (или конкретный ее участок) от перезагрузки. Увы, многие потребители электроэнергии совершенно не задумываются о том, что любой проводник имеет определенное ограничение на протекающий по нему ток. И картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников подключают несколько достаточно мощных электроприборов, можно увидеть довольно часто.

Слишком большой ток в проводке вызывает ее нагрев, что приводит к появлению и возгоранию изоляции, пластикового корпуса розеток или подключаемых устройств. И это одна из самых частых причин пожаров.

Автоматический выключатель надлежащего размера предназначен для предотвращения этой ситуации. При превышении максимального тока нагрузки в линии через некоторое время она будет обесточена.

  • Третья задача – мгновенное размыкание цепи в случае короткого замыкания в сети.Износ, недостаточность или предшествующее оплавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и ​​коробках или на розетках, неисправности в подключенных электроприборах – все это может привести к тому, что фазный провод замыкается на ноль без нагрузки.

Опасность короткого замыкания невозможно переоценить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, конечно, никакая проводка не выдержит. То есть, если цепь не будет мгновенно разорвана, возможны масштабные оплавления и возгорания проводки и приборов.А это уже практически гарантированный пожар с очень тяжелыми последствиями.

Это означает, что задача машины – отреагировать на короткое замыкание обрывом цепи в кратчайшие сроки, измеряемые миллисекундами, чтобы предотвратить масштабную аварию.

Автоматический выключатель разработан специально для выполнения всех этих трех задач. Давайте посмотрим на его структуру и то, как он работает в чрезвычайных ситуациях.


Итак, вверху и внизу выключателя расположены винтовые клеммы (поз.1) для подключения питающих и нагрузочных проводов. На рисунке для простоты прибор показан горизонтально. На самом деле сторона справа на иллюстрации будет обращена вверх. И чаще всего именно к этой клемме подключается подводящий провод.

Входная клемма подключена к постоянному силовому контакту (поз. 2). В паре с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает либо коммутацию, либо разрыв цепи.То есть на иллюстрации видно, что в данном случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутренняя коммутация в выключателе, помимо токоведущих металлических частей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На передней стороне машины находится рычаг переключения (поз. 5). Чаще всего его нижнее положение соответствует выключению, верхнее — включению устройства.

Рычаг механически связан со специальным механизмом, представляющим собой комбинацию рычагов, пружин и стопоров (поз. 6).При переводе рычага в верхнее положение этот механизм обеспечивает замыкание подвижного силового контакта с неподвижным. И этот контакт находится в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии пружины на стопор контакты автоматически размыкаются.

Но на этот стопор, удерживающий контакты в замкнутом состоянии, можно воздействовать тремя различными способами. Во-первых, просто переводом рычага в нижнее положение, то есть при выключении машины вручную. А во-вторых, отключение может быть вызвано любым из двух расцепителей внутри — тепловым или электромагнитным.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автоматического выключателя в случае короткого замыкания. Представляет собой катушку, витки которой составляют часть общей стоимости тока, проходящего через переключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки размещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При протекании через катушку тока, нормального для сети, создаваемого электромагнитного потока недостаточно для преодоления усилия пружины и втягивания сердечника.Но если в сети происходит короткое замыкание, то сила проходящего тока моментально возрастает в сотни раз. Соответственно, это сопровождается мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко втягивается, что приводит к срыву рычажного механизма со стопора и отторжению под действием пружины подвижного контакта от неподвижного. На запись и чтение уходит больше времени, но по факту цепочка обрывается за доли секунды.

Правда, до сотен и тысяч ампер обычно стараются не доводить – срабатывание электромагнитного мгновенного расцепителя обычно рассчитывают на некоторое превышение проходящего тока относительно заданного номинала. По этим показателям выключатели делятся на классы по так называемой времятоковой характеристике, обозначаемой латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

  • Б – срабатывание при превышении номинального тока в 3 ÷ 5 раз;
  • С – 5÷10 раз;
  • Д – 10÷12 раз.

Время срабатывания в зависимости от величины перегрузки по току определяется по специальным графикам.


Обычно класс B используется для защиты определенных выделенных линий. Несколько линий могут быть объединены и защищены в приборной панели автоматом класса С. Класс D больше подходит для мощной техники с электродвигателями. В бытовых условиях они используются редко.

Кстати, такое распределение машин по классам и рекомендуемому месту установки обеспечивает требуемую избирательность.То есть, например, при неполадках на одной линии может сработать только ее автомат, а более «старший по рангу» останется во включенном положении, обеспечивая нормальную работу остальных участков. Понятно, что это значительно упрощает поиск неисправностей при частых срабатываниях защиты.

Расцепитель тепловой (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического отключения при превышении допустимого тока нагрузки. Он представляет собой биметаллическую пластину, являющуюся участком общей цепи прохождения тока через машину.Если ток находится в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в цепь включается излишне большая нагрузка, то за счет увеличения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины. Из-за биметаллической конструкции он начинает гнуться при нагреве. И в определенный момент защелка, удерживающая рычажный механизм во включенном положении, сдвинется со своего места. И снова под действием пружины разомкнутся неподвижный и подвижный силовые контакты.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой.То есть в том случае, если в течение определенного времени отмечается превышение тока. При сборке автоматических выключателей их калибруют – для этого имеется специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и пользователь не может сбить заводскую настройку.

Такая задержка нужна хотя бы для того, что при запуске многих устройств отмечаются очень значительные скачки тока, который потом возвращается к номинальному. Особенно это касается приборов и бытовых приборов, оснащенных электроприводами – электроинструментов, холодильников, насосов и прочего.А чтобы машина не реагировала отключением на каждый кратковременный запуск, такая возможность предусмотрена.

Разрыв контактов при больших токах обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы он не нанес ущерб машине, он имеет специальное дугогасительное устройство (поз. 10). Представляет собой отдельную камеру с установленным в ней рядом параллельных металлических пластин. Дуга разбивается о них, теряет свою силу и становится неспособной, например, расплавить корпус или другие внутренние части выключателя.Газы, образующиеся при горении дуги, отводятся через специально предусмотренное окно (поз. 11).

Наконец, на задней части машины имеется фигурный паз для установки на DIN-рейку, и подвижная защелка, обеспечивающая надежное крепление к ней (поз. 12).

Мы надеемся, что читатель получит некоторое представление об устройстве автоматического выключателя. Можно переходить к рассмотрению причин его частого срабатывания.

Почему может сработать автоматический выключатель?

Прежде всего, не следует воспринимать работу машины как некую «трагедию».Хотя бы потому, что его для этого переназначили. И в большинстве случаев это устройство, отключив его, спасает домашнюю электросеть и подключенные к ней устройства от масштабных аварий, которые могут закончиться очень тяжелыми последствиями.

Далее устранение неполадок значительно облегчится, если домашняя сеть будет правильно организована. Речь идет о так называемой селективности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разделена на отдельные линии, каждая из которых защищена своим АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать правильную модель для каждой группы. Так, например, на вводе в квартиру или небольшой частный дом может быть установлен спаренный двухполюсный автоматический выключатель на 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее организуются отдельные линии для самой мощной бытовой техники (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т. д.).), защищенные собственными автоматами номиналом 16 ампер (в результате получается мощность нагрузки 3,5 кВт). Аналогичные линии прокладываются по розеточным группам, расположенным в комнатах и ​​на кухне. А отдельные линии объединяют осветительные приборы — тут достаточно автомата на 10 ампер.


Что этим достигается? Если выбивается конкретная строка, а остальные продолжают работать в штатном режиме, то раздел устранения неполадок резко сужается. Или, например, был выбит вводной автомат, но при этом остальные АВ с меньшим номиналом рабочего тока остались включенными – с большой долей вероятности можно предположить, что причина срабатывания кроется непосредственно в распределительном щите .

Еще одно важное замечание. Недостаточно установить автоматический выключатель с номиналом, соответствующим подключенной нагрузке. Сечение проводов на этой линии также должно выдерживать такую ​​же нагрузку. В противном случае, если, например, установлен автоматический выключатель на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может не справиться с поставленной задачей. По крайней мере до тех пор, пока из-за перегрузки не начнет плавиться изоляция проводки с последующим коротким замыканием.

Сечение медной жилы, мм² (в скобках – алюминий) Максимальный ток при длительной нагрузке, А Максимальная мощность нагрузки. кВт Номинальный ток автоматического выключателя, А Предельный ток автоматического выключателя, А Область применения в доме (квартире)
1,5 (2,5) 19 4.1 10 16 осветительные приборы, сигнализация
2,5 (4,0) 27 5.9 16 25 блоки розеток, системы подогрева пола
4,0 (6,0) 38 8.3 25 32 мощное климатическое оборудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0) 46 10.1 32 40 электрические плиты и электропечи
10,0 (16,0) 70 15.4 50 63 вводные линии электропередач

Ну а теперь – непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, самая частая причина срабатывания автоматического выключателя. И эта ситуация говорит лишь о том, что аппарат добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовых приборов.Бывает, что к одной группе розеток одновременно подключено слишком много устройств. Суммарная нагрузка, а значит, и ток в линии превышают номинальную, и срабатывает тепловой расцепитель в автомате, предохраняющий линию от аварийного перегрева.


В момент выключения автомата сразу должно быть видно, какая линия перегружена (если организована), и какая конкретно нагрузка к ней в это время была подключена. Как правило, картина четкая. А при отключении одного из устройств выбивание автомата прекращается.Правда, при повторном включении приходится давать паузу в несколько минут – биметаллическая пластина терморасцепителя должна остыть, иначе машина просто не включится.

Итак, как решается эта проблема?

  • Первыми, конечно же, будут мероприятия, так сказать, “административного плана”. То есть вы должны как сами разобраться, так и всем дома объяснить, как и когда можно одновременно подключать мощную бытовую технику. Попробуйте разнести устройства, без которых не обойтись, по разным группам розеток.Или даже просто имейте в виду, что, например, если что-то готовится в электрической духовке, не стоит одновременно включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, отдайте предпочтение использованию определенных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
  • Вторым способом решения проблемы может стать покупка автоматического выключателя с номиналом на одну ступень больше (например, вместо 16 – 25 ампер). Но это возможно только в том случае, если сечение проложенных проводов позволяет, как уже было сказано выше.Если сечения будет недостаточно, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
  • Отсюда напрашивается третье решение – это капитальный ремонт с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Такой подход становится особенно актуальным в домах или квартирах, где еще сохранилась старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на нынешний уровень потребления электроэнергии.

Если электропроводка не позволяет установить машину большей мощности, а в ближайших планах владельцев еще нет капитального ремонта домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки.И, что интересно, в наше время ее можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Это специальные устройства, называемые реле приоритета нагрузки.

Такое устройство становится особенно актуальным, если лимит мощности, выделенный на квартиру или дом, недостаточен для одновременного включения всего установленного оборудования. То есть происходит частый выбивание из общего автомата на входе.

Это работает так. Бытовая техника предварительно распределяется в соответствии с назначением приоритета.То есть в первую группу выделяют, скажем, те, отключение которых нежелательно ни при каких условиях. Далее, в зависимости от количества возможных линий на реле, «комплектуются» и другие группы, причем приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

Если допустимая нагрузка превышает установленный номинал, группа с наименьшим приоритетом будет отключена. Если этого недостаточно, следующая строка также будет отключена. Но самые важные приборы останутся в работе, и перегрева проводки опасаться не стоит.Когда нагрузка нормализуется, реле автоматически включит линии в обратном порядке.

Работа реле приоритета нагрузки, конечно, требует отдельного подробного рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Выход из строя бытовых приборов

Другая ситуация заключается в том, что подключенная нагрузка явно соответствует номинальной мощности машины. Ничто не указывает на возможность перегрузки линии.Но защита работает с «непоколебимым упорством».

Причина может быть в неисправности подключенного (подключаемого) бытового прибора. В его электрической цепи могут быть неисправности, приводящие к короткому замыканию.

Определить такой изъян несложно. В первую очередь следует, опять же, обнаружить, что именно было подключено к блоку питания в момент защиты. После этого все эти устройства отключаются. Далее запускается автомат – и если никакого срабатывания не произошло, то можно сказать, что место аварии определенным образом уже локализовано.


Следующий шаг – начать последовательное подключение ранее выключенных устройств к электропитанию. И, естественно, отслеживается «поведение» автомата. Устройство, при подключении которого к розетке сработает защита, явно имеет внутренние неисправности и требует ремонта. И от его эксплуатации придется отказаться до устранения неполадок.

Так что стоит проверить все отключенные устройства – картина должна обрисоваться в полной ясности. Но при проверке не забывайте о повышенных мерах безопасности.Так как есть обоснованные предположения о неисправности какого-то устройства, то и пробой фазы на его корпусе вовсе не исключен. То есть следует быть очень осторожным, чтобы не получить электротравму.

Дефекты домашней электропроводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но автомат рано все вырубает, причина может крыться в неисправности проводки. Здесь уже все несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти дефектный участок, где происходит короткое замыкание.

Обычно начинают с розеток и выключателей. При отключении линии с них снимают крышки, а затем, в первую очередь, проверяют состояние клемм. Часто бывает (и чаще – если проводка алюминиевая) контакт ослаб, на нем возникает искрение, прогорает изоляция, откуда до короткого замыкания один шаг. И подтяжка контактов может решить проблему.

К этому же может привести ослабление пружинных металлических контактов розетки из-за их износа.Проблема решается установкой новой розетки. В этом случае необходимо избавиться от обгоревших концов проводов с оплавленной изоляцией.

Что делать со сломанной розеткой?

За состоянием розеток нужно следить всегда – проще выявить проблему на начальном этапе и предотвратить ее развитие, чем потом «разгребать» возможные последствия. Как диагностировать неполадки и — читайте в специальной публикации нашего портала.

Приборы освещения также следует проверить немедленно – короткие замыкания случаются и в их внутренней проводке.Дефект может крыться и в картридже – подгоревшие контакты или даже короткое замыкание на его выводах.

Если осмотр розеток, выключателей и светильников ничего не дал, переходим к работе с распределительными коробками. Все соединения проводов должны быть очень тщательно проверены – обрыв контактов в скрутках или ослабление в клеммах приводят к искрению, перегреву проводников, оплавлению изоляции и, как следствие, короткому замыканию. Бывает, что изолента, ранее использовавшаяся для изоляции скруток, размоталась, например, из-за более раннего потопа от верхних соседей.И в распределительной коробке точно не должно быть оголенных участков проводов.


Если здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Во-первых, нужно попытаться вспомнить, сверлили ли стену (забивали в нее гвозди) незадолго до обнаружения аварии. Бывает, что такие действия без предварительной «разведки» нарушают целостность проводки или ее изоляцию, что приводит к замыканиям.


Устранение неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с помощью специального прибора.Если его нет, то приходится разбирать соединения в распределительных коробках и прозванивать каждый участок сети в отдельности, выявляя место или, или короткого замыкания проводников. А если нет опыта подобных операций, то лучше сразу вызвать специалиста.

Ну а если выявить поврежденный участок, то ничем, кроме его замены, делу не поможет.

Видео: Возможные причины частого отключения автоматического выключателя

Другие возможные случаи запуска

Помимо указанных, могут быть и другие причины срабатывания защиты.Они не так распространены, но знать о них не помешает.

  • Бывает, что автомат с малым номинальным рабочим током (6 или 10 А) выключается в момент перегорания лампы накаливания. В момент обрыва волос может образоваться электрическая дуга, и это воспринимается выключателем как короткое замыкание.

В этом нет никаких дефектов, и никаких специальных мер не требуется. Просто пришло время отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

  • Еще перед всеми вышеперечисленными операциями всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматическим выключателем. В частности, хорошо ли затянуты провода в его клеммах?

При недостаточной затяжке клеммы не исключено искрение, что приводит к нагреву сначала металлического контакта, а от него – биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше, чтобы дело закончилось таким сильным нагревом, что корпус самого устройства начнет темнеть, а потом и плавиться.

Кстати – довольно распространенный дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичен и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «проседать». То есть контакт со временем ухудшается сам по себе. Это требует регулярной подтяжки, о которой естественно забывают. Так что если в доме или квартире до сих пор используется алюминиевая проводка, одним из приоритетных направлений должна стать реконструкция домашней электросети, замена алюминия на медь.

Какой кабель следует использовать для домашней электропроводки?

Согласно действующим нормам электропроводка в жилых помещениях должна выполняться только медными проводами.Там, где алюминий законсервирован, его рано или поздно все равно придется капитально ремонтировать. Определиться с выбором поможет специальная публикация нашего портала.

  • Наконец, если тщательная проверка домашней сети и подключенных устройств все же не выявила дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если на машине оплавился корпус или, скажем, отломан рычаг, то его априори необходимо заменить.

А причина скрытого дефекта машины часто кроется в желании владельца, как говаривали на Сухаревском рынке в Москве, “купить за копейки копейки”. То есть приобрести качественный аппарат за минимальные деньги. Увы, в жизни так обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это, без преувеличения, устройство безопасности – вашей личной, членов вашей семьи, дома, всего нажитого имущества. Есть ли смысл экономить в таких делах? Можно ли в здравом уме приобрести такое устройство дешево с рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество товара и корректность его работы?


И даже в обычном салоне-магазине следует в первую очередь обращать внимание на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции.Увы, с некоторыми брендами не все хорошо.

Из отечественных производителей можно выделить марку «Контактор», которая, кстати, принадлежит компании Legrand, что уже говорит само за себя. Машины КЭАЗ также являются удачным решением по соотношению цена-качество. Вы можете найти множество положительных отзывов о продукции молодой российской компании «DECraft». Но, несмотря на их доступность и широкий модельный ряд, жалоб пользователей на машины IEK, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию видео, в котором показано сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какая марка предпочтительнее, “ Schneider” или “ IEK”.

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Вы можете самостоятельно определить, почему срабатывает механизм включения питания, и сделать это не составит труда даже неопытному электрику.Далее мы расскажем читателям сайта, почему машина выбивает в приборной панели и что делать, чтобы решить проблему!

Перегрузка сети

Наиболее частая причина отключения автоматического выключателя (АВ) в том, что он просто выполнил свою работу — предохранил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. При рассмотрении мы сказали, что у каждой модели свой номинальный ток срабатывания: 6, 10, 16, 25 А и т. д. Вот если бы вы включили одновременно несколько мощных электроприборов, ток которых превысил установленный, не удивляйтесь, почему в доме выбивает выключатель.Например, у вас на приборной панели стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Заметно возросла нагрузка на сеть, в результате чего АВ отключился, защитив тем самым проводку.

Есть несколько способов решения проблемы. Первый и самый простой — включать по очереди мощные бытовые приборы, чтобы она не возникала. Второй – заменить автомат на 25 амперный.Это допускается только в том случае, если проводка выдерживает нагрузки (медь, сечение жилы не менее 2,5 мм 2 ). Третий и самый надежный – для нового, который сможет выдержать мощную бытовую технику.

Причина, по которой машина выбивает, наглядно объясняется в видео:

Что делать, если АБ срабатывает под нагрузкой?

Обращаем ваше внимание на то, что после того, как автомат вырубится, если он с терморасцепителем, сразу работать не будет.Это связано с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достигать нескольких минут), попробуйте повторно взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытового прибора

Если машинка глохнет часто и примерно в один и тот же период времени, скорее всего неисправен один из электроприборов. Например, если вы заметили, что при включении стиральной машины, электроплиты или водонагревателя срабатывает автоматический выключатель, выключите эту технику и посмотрите, как прибор поведет себя без электроприборов.Не срабатывает? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». Об этом мы говорили в соответствующем разделе сайта.

Вы можете быстро найти неисправное оборудование методом исключения. Отключите все штекеры и вставьте их по одному. На короткозамыкающем устройстве автоматический выключатель сработает под нагрузкой.

Если вы отключили все оборудование от сети, и машина выключилась, то дело может быть в проводке.Что делать в этом случае, мы расскажем далее.

Короткое замыкание проводки

Еще одна причина, почему АБ часто выбивает. Фаза в каком-то месте касается нуля, в результате чего происходит короткое замыкание и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, и происходит срабатывание, то необходимо полностью. Этот процесс занимает довольно много времени и, кроме того, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь необходимо разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество соединения проводников с клеммами. Если провода ослаблены, винты необходимо затянуть. После розеток переходим к распределительным коробкам. Следите за тем, чтобы она была качественной, не было оголенных участков, которые могут укоротиться. После ящиков нужно подойти к лампам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат глохнет без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам — вы проверяете надежность соединений.

В последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартир спрятана (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, способный быстро и точно найти место короткого замыкания. Однако дома его вряд ли кто найдёт, поэтому можно выйти из положения с помощью мультиметра. О разводке с помощью тестера мы рассказывали в соответствующей статье. Если это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя AB

Ну и самая редкая причина, которая тоже не исключена, это низкое качество машины, которая выбивает из-за того, что она бракованная. Если вы уверены, что проводка и бытовая техника целы, а перегрузки нет, проверьте автомат, заменив его на аналогичный. Можно с уверенностью сказать, что это поможет решить проблему. Чтобы больше не сталкиваться с таким случаем в будущем, рекомендуем ознакомиться и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо вышеперечисленных причин, по которым выбивает автомат в приборной панели, есть и другие, встречающиеся редко. Кратко рассмотрим и их.

Если при перегорании лампочки срабатывает автоматический выключатель, не волнуйтесь, иногда такое случается. Дело в том, что при перегорании лампы возникает кратковременная перегрузка и при номинале автомата 6-10А, ее, вполне возможно, выбьет. Этого не произойдет со светодиодными и люминесцентными лампами.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АБ выбивает при включении стабилизатора. Также есть некоторые нюансы, связанные с эксплуатацией устройства и собственной невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при запуске создают ток, который может превысить номинал вашего автомата, в результате чего он выйдет из строя. Также может быть причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света, проверьте лампы мультиметром.Мы также говорили об этом.

Банальная причина, по которой выключается машинка, это неправильное подключение данного устройства. Если проводники плохо подтянуты к клеммам, в этом месте происходит нагрев, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – расплавился корпус и изоляция проводов. Если пластик сильно расплавился, лучше всего заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто сильнее подтянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у вас в распределительном щитке есть вводной и групповой автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АБ на входе, без групповых? Проверить правильность. Если какой-то автомат выключается ниже основного, то неисправность в этой группе (освещение, розетки или отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если их скрутить изолентой, то он расклеивается, в результате чего замыкаются контакты.После потопа обязательно нужно произвести ревизию проводки, чтобы не дойти до ситуации, когда автоматический выключатель начнет работать.

Итак, мы предоставили все причины, по которым автомат выбивает в приборной панели. Обратите внимание, что такая ситуация может возникнуть как в квартире, так и в частном секторе. Действуйте таким же образом, даже если сработал автоматический выключатель на полюсе! Если вы не уверены в своих силах, лучше вызвать мастера, который благополучно найдет проблему и устранит ее!

Интересный

Схема подключения автоматических выключателей в квартире.Правильное подключение автоматического выключателя к сети

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта.

В продолжение серии публикаций о автоматических выключателях, следующая статья цикла – схема подключения автоматического выключателя .

Напомню, что в курс включен цикл статей.

Мы уже подробно изучили конструкцию и основные технические характеристики автоматов, давайте посмотрим на их схемы подключения.

В зависимости от количества коммутируемых полюсов (или иначе модулей) автоматы делятся на одно-, двух-, трех-, четырехполюсные (три фазы и ноль). В случае аварийной ситуации все полюса выключателя отключаются одновременно.

Однополюсная часть машины, включающая в себя две винтовые клеммы для подключения проводов (со стороны питания и со стороны нагрузки). Ширина однополюсного автомата, устанавливаемого на DIN-рейку, стандартная – 17,5 мм, многополюсные автоматы кратны этой ширине.

Однополюсные и двухполюсные используются в однофазном источнике питания. Чаще всего используются однополюсные автоматические выключатели, они устанавливаются в разрыв фазного провода и в случае возникновения аварийной ситуации отключают питающую фазу от нагрузки.

Двухполюсные автоматические выключатели позволяют одновременно отключать и ноль, и фазу. Их чаще всего используют как вводные автоматы, либо при необходимости полного отключения потребителя от электрической сети, например, бойлера, душа.Они отключают ноль и фазу от защищаемого участка цепи и позволяют производить ремонт, обслуживание или замену автоматических выключателей.

Нельзя устанавливать два однополюсных автоматических выключателя отдельно для защиты фазного и нейтрального проводов. Для этих целей используются двухполюсные автоматы, отключающие ноль и фазу одновременно.

Трех- и четырехполюсные используются в трехфазной сети электропитания. Трехполюсные автоматы устанавливаются в разрыве фаз (L1, L2, L3) трехфазной сети и служат для подключения к ней трехфазной нагрузки (электродвигателей, трехфазных электроплит и т. п.).). В случае аварийной ситуации они одновременно отключают от нагрузки все три фазы.

Четырехполюсные автоматы позволяют одновременно отключать и нулевую, и все три фазы, и используются как вводные автоматы в трехфазной электросети.

Позволяет отключить всю электропроводку квартиры и отключить ЛЭП от групповых электроцепей квартиры.

В зависимости от системы заземления используются следующие вводные автоматы:

Вводной автоматический выключатель для системы TN-S (где разделены нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники) должен быть:

– однополюсные с нулем или двухполюсные;

– трехполюсный с нейтралью или четырехполюсный.

Система TN-S используется в современных домах.

Это необходимо для одновременного отключения квартирной электросети от нулевого рабочего и фазного проводов со стороны ввода электропитания, так как нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении.

Для системы TN-C (где нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один PEN-проводник) вводной автоматический выключатель устанавливается однополюсным (при питании 220 В) или трехполюсным (при питании 380 В). ).Их устанавливают в разрыв фазных рабочих проводников.

Система TN-C применяется в домах советской постройки (т.н. “двухпроводная”).

Согласно правилам устройства электроустановок (п. 1.7.145) не допускается включение коммутационных аппаратов в цепи PE- и PEN-проводника, за исключением случаев питания электроприемников штепсельными разъемами .

Данное требование ПУЭ связано с тем, что возможна ситуация, когда двухполюсные автоматические выключатели не могут одновременно отключить фазный и PEN-проводник.А отключив PEN-проводник, мы тем самым инициируем его обрыв.

При включении под нагрузкой внутри автомата возможно залипание или фазовые контакты (например, на контактную группу автомата может попасть песчинка), в этом случае при отключении автомата от сети PEN-проводник разорвется и опасный потенциал будет снят на зануленные корпуса электрооборудования. Те. нет гарантии, что коммутационные аппараты одновременно отключат и фазу, и PEN-проводник.

Присоединение проводов к выключателям осуществляется по схеме: «питание сверху», а «нагрузка снизу». Те. провод питающего напряжения подключается к верхней винтовой клемме, а отходящий провод нагрузки к нижней винтовой клемме.

Посмотреть подробное видео Схемы подключения автоматического выключателя

Мы рассмотрели конструкцию, основные характеристики, схемы подключения автоматических выключателей и вплотную подошли к вопросу их выбора.

Подписывайтесь на новости, самое интересное впереди!

Сложно представить распределительный щит без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные выключатели и всевозможные реле защиты. Но не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В связи с обслуживанием электрощитов мне иногда приходится сталкиваться с ошибками в подключении автоматических выключателей, которые в них установлены.Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автоматический выключатель? Я зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы и надежно затянул винты.

Но как ни странно, у большинства людей “корявые” руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы ошибаемся или ошибались в той или иной отрасли, а как гласит известная пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзей на сайте “Электрик в Доме”.В этой статье мы рассмотрим и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение торговых автоматов в приборной панели – вход сверху или снизу?

Первое с чего хотелось бы начать, это правильное подключение автомата в принципе. Как известно, автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижного и неподвижного. На какой из пинов нужно подключить питание вверху или внизу? На сегодняшний день по этому поводу ведется много споров.На любом электротехническом форуме очень много вопросов и мнений по этому поводу.

Обратимся за консультацией к нормативным документам. Что по этому поводу говорит ПУЭ? В 7-й редакции ПУЭ пункт 3.1.6. сказал:

Как видите в правилах написано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен подключаться, как правило, к неподвижным контактам. Это касается и всех узо, дифавтоматов и прочих средств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение “как правило”.То есть вроде бы так и должно быть, но в некоторых случаях может быть исключение.

Чтобы понять, где находится подвижный и неподвижный контакт, нужно представить себе внутреннее устройство автоматического выключателя. Рассмотрим на примере однополюсной машины, где расположен неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 от iek. Из фото видно, что его неподвижный контакт — это верхняя клемма, а подвижный контакт — нижняя клемма.Если рассматривать электрические обозначения на самом выключателе, то и здесь понятно, что сверху неподвижный контакт.

Автоматические выключатели других производителей имеют аналогичную маркировку на корпусе. Возьмем, к примеру, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него тоже сверху неподвижный контакт. У УЗО Schneider Electric все аналогично сверху неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример – защитные устройства от Hager.На корпусе автоматических выключателей и УЗО Hager также можно увидеть обозначения, из которых видно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Посмотрим, с технической точки зрения есть ли значение, как подключить машину сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении перегрузок по току реагируют тепловой и электромагнитный расцепители, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключаться питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет.То есть можно с уверенностью сказать, что на работу машины не влияет то, на какой контакт будет подаваться питание.

По правде говоря, надо сказать, что производители современных «фирменных» модульных устройств, такие как ABB, Hager и другие, допускают подключение блока питания к нижним клеммам. Для этого на машинах есть специальные хомуты, предназначенные для гребенчатых шин.

Почему в ПУЭ советуют подключать к неподвижным контактам (верхним)? Это правило утверждено для общих целей.Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором он будет работать. “Залезая” в щиток, человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху автоматов … Отключив АБ в щитке, он знает, что на нижних клеммах и всём, что от них уходит, напряжения нет.

А теперь представим, что за вас выступил электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.Прошло какое-то время (неделя, месяц, год) и вам нужно заменить одну из машин (или добавить новую). Заходит дядя Петя-электрик, выключает нужные автоматы и уверенно лезет под напряжением голыми руками.

В недавнем советском прошлом все автоматы имели фиксированный контакт вверху (например, АП-50). Теперь по конструкции модульных АБ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АБ, которые мы рассмотрели выше, неподвижный контакт располагался сверху.И где гарантии, что неподвижный контакт китайских машин будет располагаться сверху.

Для несогласных со мной вопрос по начинке, почему в электрических цепях питание к машинам подключается именно на неподвижные контакты.

Если взять, к примеру, обычный выключатель типа РБ, который устанавливается на каждом промышленном объекте, то он никогда не будет подключен вверх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого типа допускается только к верхним контактам.Я выключил выключатель и вы знаете, что нижние контакты обесточены.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как большинство пользователей подключают машины на приборной панели? Какие ошибки можно допустить при этом? Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки здесь.

Ошибка – 1. Контакт с изоляцией.

Всем известно, что перед нужно снимать изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на необходимую длину, затем вставил в клеммник автомата и закрутил винтом, тем самым обеспечив надежный контакт.

Но бывают случаи, когда люди недоумевают, почему машина сгорает, когда все подключено правильно. Или почему периодически пропадает электричество в квартире, когда проводка и начинка в приборной панели совершенно новые.

Одна из причин вышеуказанного попадания изоляции провода под контактную скобу выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы исключить это, нужно проследить и проверить, как затянут провод в розетке. Правильное подключение автоматических выключателей в распределительном щите должно исключать подобные ошибки.

Ошибка – 2. К одному зажиму АВ нельзя подключать несколько проводников разного сечения.

Если возникла необходимость соединить несколько машин , стоящих в одном ряду, от одного источника (провода), то для этой цели как нельзя лучше подойдет гребенчатая шина. Но эти шины не всегда есть под рукой.Как в этом случае объединить несколько групповых машин? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет вам сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Для изготовления такой перемычки используйте куски проволоки одинакового сечения, а ее лучше вообще не ломать по всей длине. Как это сделать? Не снимая изоляцию с провода, сформировать перемычку нужной формы и размера (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте изгиба на нужную длину, и получаем неразрывную перемычку из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей с перемычками из кабеля разного сечения. Первая машина получает «фазу» с проводом 4 мм2, а остальные машины уже оснащены перемычками с проводом 2,5 мм2. На фото видно, что перемычка сделана из проводов разного сечения. В результате плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем скрутить два провода сечением 2.5 мм2 и 1,5 мм2 на выводе автоматического выключателя. Как я ни старался обеспечить надежный контакт в данном случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1,5 мм2 свободно болтался.

Еще пример на фото – дифавтомат, в клемму которого воткнул два провода разного сечения и попытался все это дело надежно затянуть. В результате провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3.Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт скорее всего относится не к ошибке, а к рекомендации. Для присоединения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80% электрики подключаются таким образом.

Контакт в стыке надежный, но его можно еще улучшить, не тратя время и деньги.При подключении к торговым автоматам с одножильным кабелем Сделайте U-образный изгиб на концах.

Такое формирование концов увеличит площадь контакта провода с поверхностью клеммы, а значит, контакт будет лучше. P.S. На внутренних стенках контактных площадок АВ имеются специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в сердечник, что повышает надежность контакта.

Подключение многожильных проводов к машине

Для разводки распределительных щитов электрики чаще предпочитают гибкий провод с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ.Работать с ним легче и легче, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую совершают в этом плане новички, это подключение многожильного провода к автомату без заделки … Если обжать оголенный многожильный провод как есть, то при затягивании жилы пережимаются и обрываются, а это приводит к потеря сечения и ухудшение контакта.

Опытные «специалисты» знают, что оголенный многожильный провод в клемму затягивать нельзя.А для заделки многожильных проводов нужно использовать специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Если есть необходимость подключить два многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для соединения нескольких групповых машин.

Припайка проводов под клеммой автомата – ОШИБКА (ошибка)

Отдельно хотелось бы остановиться на таком способе заделки проводов в щитке, как пайка.Человеческая природа так устроена, что люди стараются экономить на всем и не всегда хотят тратиться на всевозможные насадки, инструменты и всякую современную мелочевку для установки.

Например, рассмотрим случай, когда дядя Петя, электрик из ЖЭКа, проводит разводку электрощита многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода, как облучить многопроволочный проводник, запихивает все это дело в контактную клемму автомата и стягивает винтом от души.Почему это опасно?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ паять и лудить многожильный провод … Дело в том, что луженый компаунд со временем начинает “плавать”. И чтобы такой контакт был надежным, его постоянно нужно проверять и подтягивать. И как показывает практика, об этом всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабевает и контакт начинает «выгорать». В общем, такое подключение может стать причиной ПОЖАРА.

Поэтому, если при монтаже используется многожильный провод, то для его заделки необходимо использовать наконечники НШВИ.

Если спросить любого неискушенного в электротехнике человека, что находится в электрощите, то последует немедленный ответ – автоматы. Хотя могут быть, кроме автоматических выключателей (это правильное название автоматов), могут быть дифференциальные выключатели, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и многое другое. Цель данной статьи – узнать, как выделить автоматические выключатели из всего многообразия модульных устройств, для чего они предназначены, как правильно их подобрать, как подключить автомат в щите и что делать при срабатывании .

Зачем рядовому потребителю знания об автоматических выключателях

На первый взгляд может показаться, что обычному человеку, совершенно незнакомому с машиностроением вообще и электротехникой в ​​частности, ничего не нужно знать об автоматических выключателях, ведь проводку в квартире или доме делали профессионалы. Возможно, что это и так, но что будет делать человек, если напряжение вдруг пропадет во всей квартире или доме или в какой-то их части.Конечно, человек откроет заслонку, увидит, что за «выбило», и снова переведет рычаг в положение «включено».

Именно в этом действии кроется главная ошибка “обычных людей”, ведь прежде чем включать сработавшее модульное устройство, надо разобраться в причине его срабатывания. Поэтому не удивляйтесь, когда после повторного включения сразу или через некоторое время последует опять выключение. Без устранения причины ни в коем случае нельзя повторно включать модульные устройства, в том числе автоматические выключатели (далее автоматы).Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.


Дело в том, что разные устройства защиты имеют свои функции, поэтому и причины срабатывания автоматов и (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества электропроводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину. Но если инциденты с электричеством случаются ночью или в выходной день, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если и согласится, то за срочность хозяевам придется хорошо платить из своего кармана.

Как говорят сами электрики, 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих владельцев и проводка тут ни при чем. Именно поэтому базовые базовые знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании будут очень полезны. Авторы статьи постараются объяснить все доступным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, что будет интересно только специалистам, но никак не «простым людям».

Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?

Автоматический выключатель (автомат) – устройство, которое предназначено для коммутации (иными словами, включения и выключения) электрической цепи. То есть это означает, что вы можете вручную включать и выключать электрическую цепь с помощью рычага.

Однако само название – автоматический выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически отключать нагрузку. Когда это происходит?

  • Когда в цепи, защищаемой автоматическим выключателем, протекает ток, превышающий допустимый.И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
  • При появлении в защищаемой цепи очень больших токов, несвойственных нагрузке – так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях машина реагирует очень быстро — в течение доли секунды.

Перегрузка может возникнуть при одновременном включении одной мощной нагрузки в одну защищаемую автоматом цепь, на которую не рассчитаны ни сам выключатель, ни несколько мощных нагрузок.Например, в одной розетке из шести розеток одновременно включаются электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, при такой нагрузке ток будет намного превышать номинальные значения, провода от этого будут сильно греться, что может привести к оплавлению изоляции и, в дальнейшем, к короткому замыканию. Машина не должна этого допускать и должна разъединить цепь еще до того, как провода сильно нагреются.


Токи короткого замыкания могут возникать при пробое изоляции корпуса в каком-либо устройстве или замыкании фазного и нулевого проводников.По закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Чем выше ток, тем больше выделяется тепла, что приводит к плавлению и воспламенению изоляции. Короткое замыкание является наиболее распространенной причиной возгорания электропроводки. Именно поэтому на автомат возложена очень важная функция – мгновенно реагировать на токи короткого замыкания, то есть на те токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть таким, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.

Из всего вышеизложенного следует один важный вывод: автоматический выключатель предназначен для защиты проводов, кабелей и различных электроприборов, включенных в цепь, от перегрузки и короткого замыкания. О человеке ни слова. Поэтому следует понимать главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Машина экономит кабели и провода.

Приведем пример. Предположим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в светильнике, случайно задел фазный провод под напряжением, а другой частью тела задел заземленный корпус холодильника.Через тело человека начинает протекать электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше сила тока. В расчетах сопротивление тела человека принимается равным 1 кОм, значит сила тока составит I = U/ R = 220/1000 = 0,22 А = 220 мА .. Для смертельного удара током человеку достаточно 80–100 мА, а у автомата номинальный ток в тысячи раз выше. Поэтому повторимся – машина не спасает человека от поражающих факторов электрического тока.Конечно, сработавший автомат может спасти чью-то жизнь, если предотвратит воспламенение электропроводки, но не спасает человека от прямого воздействия электрического тока.

Кратко о “внутреннем мире” машины

Автоматический выключатель представляет собой сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели машин оснащены электронными блоками, более точно отслеживающими протекающие токи, но в этой статье мы рассмотрим устройство «классики».Секционная машина показана на следующем рисунке.


Клеммы расположены в верхней и нижней частях машины, и всегда предполагается, что вход находится вверху, а выход внизу. Верхний вывод жестко соединен с неподвижным контактом, а нижний – с тепловым расцепителем, представляющим собой биметаллическую пластину, изгибающуюся при нагревании. Конец биметаллической пластины соединен гибким проводником с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя.Другой вывод соленоида соединен с подвижным контактом гибким проводником.

Размыкающий механизм устроен таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и в выключенном состоянии. Кроме того, пружины позволяют очень быстро переключаться, что позволяет избежать сильного подгорания контактов при искровом или дуговом разряде, что может произойти именно в моменты отключения.

Спусковой механизм может работать тремя способами:

  • Включение автомата, то есть при прижатии подвижного контакта к неподвижному, возможно только вручную, через рычаг управления расцепляющим механизмом.Вы также можете вручную выключить машину.
  • При перегрузках в цепи ток, превышающий номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя и нагревает ее. Под воздействием температуры пластина прогибается и нажимает на рычаг спускового механизма, отключающего машину. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее срабатывает механизм.
  • Если в цепи появляются токи короткого замыкания, то ток, проходя через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток, способный втягивать в подпружиненный сердечник соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает схема.При этом время реакции у хороших машин может составлять тысячные доли секунды.

В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, входящих в состав воздуха. Ионизированный газ является хорошим проводником, поэтому может возникнуть электрическая дуга, при которой температура может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять специальных мер.


Машины всегда имеют специальную дугогасительную камеру, представляющую собой набор медных или омедненных стальных пластин, изолированных друг от друга.При зажигании дуги образуется мощное магнитное поле, которое индуцирует в пластинах ЭДС, формирующее также собственное магнитное поле противоположной полярности. Эти поля взаимодействуют друг с другом, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «рубят» дугу на куски и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые свободно покидают корпус машины через специальное отверстие, расположенное ниже дугогасительной камеры. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно, чтобы искровой разряд или дуга немного «подпалили» контакты.


Со временем, при частом включении и выключении машин, выгорают контакты. Были времена, когда контактные площадки автоматических выключателей изготавливались из электротехнического серебра, сейчас такие устройства есть, но в бытовой электропроводке они не используются. Поэтому не стоит без особой надобности “щелкать” рычагом автомата, так как там при каждом действии проскакивает как минимум искровой разряд, вызывающий эрозию контактов. Машины предназначены в основном для защиты кабеля или провода, а для коммутации есть специальные устройства – выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.

Узнайте его назначение, основные схемы, распространенные ошибки в специальной статье на нашем портале.

Как правильно выбрать автоматический выключатель

Перед установкой автоматического выключателя в электрощите его необходимо правильно подобрать, чтобы он соответствовал как кабелю, так и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных машин, которые всегда указываются на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит о многом, а для «обычного человека» ничего не значит.Поэтому нужно научиться его читать, тем более, что ничего сложного в этом нет.

Ликбез по этикетировочным машинам, подбор нужной модели

На рисунке показаны типовые обозначения для всех автоматических выключателей. Рассмотрим по порядку все пункты и прокомментируем, какие машины нужны для тех или иных целей.


Товарный знак

Товарный знак всегда указывается в верхней части лицевой панели автомата, что означает производителя.Для устройств защиты это имеет большое значение, так как автомат лучше выбирать от известного бренда. Это: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше проконсультироваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.

Номинальное напряжение и частота

Если на автомате имеется надпись 220/400В 50 Гц, это означает, что данное устройство может работать как в однофазных, так и в трехфазных цепях переменного тока частотой 50 Гц.Такой возможностью обладает большинство автоматов, используемых в бытовой электропроводке.

Номинальный ток

Это одна из основных характеристик, которая указывает, какой максимальный ток в амперах может протекать через автомат длительное время, не вызывая его срабатывания. Обозначается I н . Если ток станет больше номинального на 13%, т.е. I = I н * 1,13 , то начинает срабатывать тепловой расцепитель, но время его срабатывания будет более час.При достижении I = 1,45* I н время срабатывания теплового расцепителя уже будет меньше часа и чем больше ток, тем меньше время срабатывания.

Номинальный ток машины всегда должен соответствовать сечению кабеля или провода защищаемой ею цепи, но не мощности нагрузки. Машина не должна допускать их перегрева при протекании электрического тока, но в реальной жизни часто бывает наоборот.

Например, семья приобрела стиральную машину и при ее подключении к существующей розетке через некоторое время в подъезде машина вырубает машину, так как общая нагрузка оказывается выше, чем она может выдержать.Приехавший из ЖЭКа электрик предлагает «гениальное» решение — поменять автомат на другой с более высоким номинальным током. Например, в приборной панели стоял автомат на 10 А и его предлагают поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтобы было “надежнее”. Машинка меняется и, к радости хозяев, действительно перестала ее выбивать при работающей стиральной машине. И сделан он алюминиевой проволокой сечением 1,5 мм 2 , что далеко не редкость в домах постройки эпохи СССР.

Естественно, при пиковых нагрузках провод будет перегреваться, его изоляция расплавится, но автомат никак не отреагирует, так как порог срабатывания у него гораздо выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И владельцам очень повезет, если возгорания не будет, а произойдет короткое замыкание, из-за которого машина заработает.

Следует усвоить простые правила, которые помогут выбрать правильный автомат, который гарантированно защитит электропроводку от перегрева.

  • или провода должны соответствовать нагрузке.
  • Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.

В таблице ниже показано соответствие сечения медного кабеля или провода номинальным токам автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно таким соответствием и ничем иным. Никаких исключений и никаких аргументов типа «Я делал это сто раз.”

электрический щит


Из таблицы видно, что автомат не позволяет использовать все возможности кабеля или провода для пропуска электрического тока, а ограничивает их. И сделано это намеренно, автоматический выключатель является неким «слабым звеном», которое не позволит кабелю или проводу слишком «напрягаться», что с точки зрения безопасности очень полезно.

Автоматические выключатели с номинальным током

доступны на 1 А, 2 А, 3 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А.

Времятоковая характеристика

Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, отражающий времятоковую характеристику (ВТХ). Неизвестно по какой причине, но, с точки зрения авторов, этому уделяется недостаточно внимания. Давайте разберемся, что это за характеристика.

На рисунке приведен график зависимости времени срабатывания автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть к = I / I н … График разделен на три цветные зоны: зеленую, синюю и желтую, что соответствует времятоковым характеристикам B, C и D. Из графика можно сделать следующие выводы:

  • Если k больше 3, но меньше 5, автомат относится к категории B.
  • Если k больше 5, но меньше 10, автомат относится к категории C.
  • Когда k больше 10, но меньше 20, автомат относится к категории D.

Что это означает на человеческом языке? Из графика видно, что в любых категориях машин, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальному, тем быстрее будет происходить срабатывание.Быстрее всего на сверхтоки реагируют автоматические выключатели с ВТХ категории В, за ними следуют автоматические выключатели категории С, а затем D. Существуют также автоматические выключатели с характеристиками К и Z, но в многоквартирных домах они не используются.

Следует отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающего воздуха +30°С. При повышении температуры автоматы будут работать при несколько меньших токах, а при понижении температуры, наоборот, при более высоких токах.Эта разница не столь значительна, но все же существует. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» по электрощиту, которые, нагреваясь при протекании через них электрического тока, нагревают воздух внутри щита и находящееся рядом оборудование. Именно поэтому опытные электрики стараются выбирать такие модели электрощитов, которые имеют много свободного места внутри и при их сборке не стараются забить их модульным оборудованием «под завязку».

Вопрос, зачем делить автоматические выключатели на категории VTX. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который будет просто реагировать отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые виды электрических нагрузок при включении потребляют значительно большие токи, чем при работе. Например, электродвигатели компрессора пылесоса или холодильника в момент пуска могут потреблять в 3-8 раз больше номинального тока.Если машины каждый раз будут реагировать на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад — каждый раз при включении холодильника машина в приборной панели вибрирует. Именно поэтому в машинах применяют тепловые расцепители, обладающие определенной инерционностью, позволяющей допускать кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен таким образом, что отключает цепь до того, как кабели и провода перейдут в опасный для них режим.


В электромонтаже квартир и частных домов применяются автоматические выключатели категорий В и С. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть таких, которые не потребляют повышенных токов при пуске, следует выбирать автоматы с ВТХ типа В. Это касается цепей освещения и розеток. Для реактивных нагрузок уже потребуются машины VTX типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, а также домашние мастерские, где используются электроинструменты.


К сожалению, найти автоматические выключатели типа В в магазинах электротоваров очень сложно. Это связано с низким спросом на них. Львиная доля проданных машин – это VTX типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не жалеть денег и использовать для активных нагрузок тренажеры типа В. Даже если вам придется заказывать их и ждать некоторое время. Дело в том, что комбинируя автоматические выключатели с характеристиками В и С, можно добиться селективности в работе устройств защиты.

Приведем пример. Допустим, в одном из светильников перегорела лампа накаливания, но при этом спираль замкнулась. Наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией, когда при включении света лампа вспыхивает и тут же гаснет с характерным щелчком и при этом вырубает автомат. Хорошо, если сработал автомат, который защищает только цепь освещения помещения, но может случиться так, что он выбьет автомат, расположенный в подъезде.Причем бывает, что автоматы в квартирном щитке не среагировали, а подъезд сработал. Если это происходит, значит, плохо организована избирательность в организации проводки.

Основной принцип селективности заключается в том, что в первую очередь должны срабатывать защитные устройства, находящиеся ближе всего к источнику проблемы. Если они по каким-то причинам не сработали, то должны откликнуться другие устройства выше по иерархии. В описываемом случае со светильником можно поставить на схему освещения автомат с ВТХ типа В, а в подъезде установить автомат категории С.Тогда при замыкании катушки лампы в первую очередь будет работать более “шустрая” машина типа Б, а машина приближения “затупится”. В этом случае выгодна более медленная его реакция, так как она не приведет к отключению всей квартиры.

Номинальная отключающая способность

Эту характеристику также можно назвать предельной коммутационной способностью (PSC). ПКС показывает, при каком максимальном токе КЗ автомат еще сможет разомкнуть цепь хотя бы один (и это, скорее всего, последний) раз.Стандартные значения ПКС 4,5 кА, 6 кА, 10 кА. Для бытового использования вполне достаточно 4,5 кА, но если рядом находится подстанция, то есть смысл использовать автоматы с ПКС 6кА. Автоматические выключатели с ПКС 10 кА применяются только в промышленности.

Класс ограничения тока

Данная характеристика имеет три значения – 1,2 и 3, и если нет этой маркировки, то машина относится к 1 классу. Он показывает, как быстро автомат отреагирует на появление токов короткого замыкания.Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может “тактично выжидать”, то электромагнитный расцепитель должен действовать “решительно и смело” при появлении ТКЗ. Класс токоограничения точно отражает степень «решительности» автомата и время его реакции.


Класс 1 размыкает цепь за один полупериод, что составляет примерно 10 мс по времени, класс 2 – за ½ полупериода (5-6 мс), а класс 3 за 1/3 полупериода (3 мс) . Естественно, чем выше класс, тем лучше, но и дороже.

Количество полюсов

В современных квартирных или домовых распределительных щитах используются модульные автоматические выключатели с 1, 2, 3 или 4 полюсами. Однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели предназначены для защиты однофазных цепей, а трех- и четырехполюсные — для трехфазных. По количеству полюсов автоматические выключатели занимают количество мест (модулей) в электрощите. Одно место 17,5 мм.

Видео: Как выбрать автоматические выключатели

Как было отмечено выше, современные автоматические выключатели, применяемые в бытовой электропроводке, представляют собой модульное оборудование, которое наряду с другими устройствами управления, коммутации, учета и защиты имеют корпуса стандартных размеров по длине и высоте, а ширина всегда кратна одному модулю (место) равно 17 , 5 мм.

Все модульное оборудование в электрощитах монтируется на DIN-рейку 35 мм с защелкой. Для установки просто защелкните станок на рейке, а затем, перемещая его влево или вправо, установите в нужное положение. А чтобы его снять уже нужна плоская отвертка, которой нужно поддеть и потянуть вверх пружинную защелку.

Для установки и подключения автоматического выключателя к электрощиту потребуется стандартный набор электроинструмента:

  • Набор отверток, прямых и крестообразных.Следует обратить внимание на то, какие винты, с каким пазом используются в клеммах машины. Возможны два варианта: крестообразный филипс (на рисунке под номером 2) или крестообразный позидрив (на рисунке под номером 3). Они обозначаются РН или ПЗ соответственно.

Для каждого слота есть свой инструмент: отвертка или бита
  • Плоскогубцы разных размеров.
  • Кусачки или кусачки для кабеля.
  • Инструмент для зачистки – стриппер.

  • Если для соединения используются многожильные провода, то вам понадобится инструмент для обжима клемм – кримпер.

Опишем процесс установки и подключения автоматического выключателя в электрощите.

Изображение Описание этапов процесса
Электрический щит полностью обесточен, приняты меры по предотвращению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щитке.
Автомат выбранной мощности защелкивается на DIN-рейке.
Если слева и справа от машины есть пустые зазоры, то целесообразно использовать специальные стопоры, препятствующие перемещению оборудования влево и вправо по DIN-рейке.
При подключении однополюсного выключателя фаза от вводного устройства или УЗО (индивидуального или группового) должна подаваться на верхний вывод, а фаза защищаемой цепи должна идти от нижнего вывода.
При подключении двухполюсного автоматического выключателя на верхний левый вывод следует подавать фазу, а на правый – ноль.Фаза защищаемой цепи должна «уходить» снизу слева, а ноль справа.
При подключении трехполюсного автоматического выключателя фазы должны подаваться на верхние клеммы в порядке их следования слева направо A, B, C (L1, L2, L3). Фазы защищаемой цепи должны соответственно «отходить» от нижних выводов в том же порядке.
Четырехполюсный автомат подключается так же, как и трехполюсный, только добавляется нулевой провод – крайний правый.
В электрощите к соответствующим клеммам автоматических выключателей прокладывают подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей. Входящие направляются на верхние клеммы, а исходящие – на нижние. Единственный способ! При прокладке используйте существующие жгуты проводов. При необходимости прокладываемые провода привязываются к жгутам пластиковыми хомутами.
При прокладке проводов избегайте резких поворотов, которые могут спровоцировать перегибы.Также не натягивайте провод туго.
При прокладке проводов к клеммам соответствующих им автоматов отмеряют необходимую длину так, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусывают.
Инструмент для зачистки снимает изоляцию с концов проводов на 10 мм. При отсутствии съемника это можно сделать строительным ножом, но при этом надо стараться не делать надрезов изоляции перпендикулярно проводу – это может спровоцировать дальнейшее изгибание провода.
Если используются многопроволочные провода, то они должны заканчиваться наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом – кримпером.
Если автоматический выключатель расположен рядом с другими в электрощите и на всех из них вместе с нулем «слышна» одна фаза или фаза, то целесообразно использовать специальные шины-гребенки, которые, как и автоматы, бывают одно, двух и трехполюсные.
При отсутствии гребенок можно изготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенных для опрессовки двух проводов.Не допускается размещение двух отдельных проводов под клеммой автомата.
После проверки соответствия монтажа принципиальной схеме электрощита провода укладывают в ранее освобожденные клеммы автомата и зажимают отверткой с усилием 0,8 Н*м. Не пытайтесь затягивать «со всей дури», так как это может привести к поломке корпуса машины.
На электрощит подается напряжение, включаются все защитные устройства, индикаторной отверткой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и выходе автомата.
Электрощит изнутри закрыт защитным кожухом – пластроном. Автоматический выключатель маркируется принадлежностью к защищаемой цепи. Маркировка также делается на пластроне.
Видео: Автоматические выключатели – полярность и схемы подключения

Что делать, если сработал автомат в электрощите?

Если при эксплуатации электропроводки сработал автоматический выключатель, то это может быть по многим причинам.Поэтому не стоит сразу же спешить включать его обратно, а постараться выяснить источник проблемы. В этом случае следует руководствоваться следующим:

медный провод

  • Любое отключение автомата вызывает сильный нагрев его внутренностей, особенно биметаллической пластины терморасцепителя и соленоида. Перед включением нагрузки дайте ей остыть в течение нескольких минут.
  • Пока машина остывает, нужно пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, светильники, мощные потребители электроэнергии.Запах горелой изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие свечи могут о многом рассказать и указать на источник проблемы.
  • Если с селективностью в электрощите все в порядке и сработал только один автомат, защищающий конкретную цепь, то задача упрощается, так как необходимо осмотреть потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда автомат ввода срабатывает, а другие «игнорируют» проблему. Затем придется отключить все линии, защищенные автоматическими выключателями, включить автоматический ввод и последовательно включить все цепи, по одной.После включения любой цепи необходимо дать определенное время выдержки и одновременно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
  • Если при последовательном включении автоматов один из них срабатывает или отключает вводной автомат, то источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной схеме. Это может быть какой-то неисправный потребитель электроэнергии, перегоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавившаяся изоляция на каком-то участке проводки и многое другое.Чтобы выяснить, в чем дело, при выключенном автомате необходимо отключить все потребители электроэнергии в этой цепи, а затем включить автомат. Если работает, то проблема в и без помощи специалистов. Если нет, то все потребители должны быть соединены последовательно, что поможет выявить неисправный прибор.
  • Отключение автомата на отдельной линии или вводе может спровоцировать очень большую нагрузку. Например, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и электрическая духовка включаются одновременно.Автомат ввода может быть не рассчитан на такую ​​нагрузку, поэтому отключает цепь. В этом случае необходимо разделить во времени работу мощных электроприборов.
  • Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может привести к срабатыванию защитных устройств.
  • И последняя причина – неисправность самого автоматического выключателя. Не исключено, что до этого он неоднократно отключался от повышенных токов, кратковременно терпел токи короткого замыкания, неоднократно гасил дугу.Все эти влияния, к сожалению, не сказываются на продолжительности жизни машины в лучшую сторону. Сняв пластрон, вы можете осмотреть внутреннюю часть щита. Неисправную машину можно определить по расплавленному корпусу, подгоревшим клеммам и другим признакам. Простая замена выключателя может решить проблему.

Видео: Автоматический выключатель – почему он срабатывает в жару?
Видео: автоматический выключатель выбивает

Заключение
  • Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
  • Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
  • В цепях с резистивной нагрузкой лучше применять автоматы с времятоковой характеристикой категории В, а с реактивной с большими пусковыми токами – категории С.
  • Грамотная комбинация автоматических выключателей с BTX B и C обеспечит селективность.
  • При срабатывании автоматического выключателя необходимо сначала определить источник проблемы.Если не получается сделать это самостоятельно, то стоит вызвать специалиста.

Надежная и безопасная электропроводка для вас!

Почти все современные автоматические выключатели, используемые в жилых домах, монтируются на DIN-рейку. Это такая особая “железяка” особой формы, на которую вешается машинка и защелкивается для крепления. Если вы еще не видели всего этого, то не пугайтесь, у вас все получится. На фото ниже я все показал — где защелка, а где DIN-рейка.

Машина смонтирована вот так! Сверху надевается на рейку, затем к ней прижимается нижняя часть станка, и снизу защёлкиваем защёлку. Если вам нужно снять автомат, то сначала плоской тонкой и желательно диэлектрической отверткой оттяните вниз защелку, снимите нижнюю часть автомата с рейки и снимите ее полностью.

Специалисты сейчас будут шутить, что, мол, я такую ​​ахинею описываю. Делаю это потому, что видел и не раз, как взрослые мужики выдергивали автомат вместе с дин-рейкой или просто ломали защелки, пытаясь его аккуратно снять, в том числе и мой молодой напарник.Ну не успел я крикнуть ему: “Стой! Что ты делаешь?”

Как установить автоматический выключатель в маленькую пластиковую коробку? Как правило, в нем уже есть DIN-рейка и тут проблем быть не должно. Но если вы решили заменить выключатель в старом этажном распределительном щите, где стоят черные ветхие автоматы, то его там нет и вам придется установить его самостоятельно, чтобы потом смонтировать новый выключатель. Сегодня это обычное дело.

Существующие старые автоматические выключатели удерживаются здесь планками, которые прикручены болтами к задней стенке приборной панели.Их два (один вверху и один внизу) и они одновременно держат все машины. Чтобы демонтировать старый станок, нужно открутить верхнюю планку и ослабить нижнюю. Только сначала открутите все провода, так как на весу это делать будет неудобно. Также обратите внимание, что подходящие провода будут находиться под напряжением. Кроме того, будьте осторожны, так как в этот момент все автоматические выключатели отключены. Ни в коем случае не откручивайте нижнюю планку, чтобы они не упали. Ниже на фото я подписал где что есть, а здесь уже установлены новые машины.К сожалению, у меня пока нет фото со старыми машинами. Как обязательно выложу.

Итак, мы разобрали старые станки. Теперь нужно установить новые. Для этого нужно установить на освободившееся место DIN-рейку. Вот как это делается. Измеряется длина свободного места и ножовкой по металлу отрезается рейка необходимой длины. Он расположен горизонтально по центру, где была середина старых машин. Для этого просверлите два отверстия дрелью 1-2 мм 2 с аккумуляторным шуруповертом.Если у вас есть только дрель, работающая от сети, то не беритесь за это дело, так как квартира будет обесточена, и этот электроприбор у вас работать не будет. Но хотя как вариант можно скинуть переноску от соседей. Теперь закрепляем DIN-рейку в щитке двумя саморезами по металлу. Далее устанавливаем автоматический выключатель как я описал выше и подключаем провода.

Также часто слышу вопрос: с какой стороны входящие и исходящие провода прокладывать сверху или снизу? У ПУЭ есть рекомендации по этому поводу.Входящий провод должен быть подключен к неподвижному силовому контакту, т.е. вверху. Пожалуйста, делайте это всегда, потому что потом после вас еще не один электрик будет ломать голову, открывая лючок. Подходим к машине сверху, а выходим в квартиру снизу. Пусть так будет всегда. Хотя в существующих этажных распределительных щитах в старых домах питание к автоматам приходит снизу, а в квартиры идет от верхних клемм. Поэтому будьте осторожны.

Не забывай улыбаться:

Жена мужу:
– Я просила вбить 2 гвоздя в стену!
– И я его прогнал!
– Забил? .. И где мне теперь включать утюг?

Какой узо поставить в ванную. Советы по обеспечению безопасности вашей ванной комнаты с узо

Автомат дифференциальный – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой питающей сети от перегрузок и коротких замыканий.

Где установлен

Диф-машина устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К машине подключаются вилки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электрическая духовка, электрическая духовка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти устройства имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов повышения токов в начале работы устройства:

Продолжительность пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт за первые 4 секунды, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую ​​мощность, то при каждом включении будет выбивать.Но это не значит, что нужно выбирать дифференциальный автомат мощностью 12,5 кВт!

Символы

Дифаавтоматы

обычно снабжаются паспортами, в которых указаны все данные, но многие из них продублированы на корпусе устройства. Здесь можно прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе срабатывания, температурном диапазоне использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются, и при вскрытии распределительного щита вы всегда будете знать, к какому автомату можно добавить нагрузку, а к какому нельзя.

Символы на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат совмещает в себе три функции одновременно, защита электропроводки от короткого замыкания, защита электропроводки от перенапряжения и защита человека от поражения электрическим током или утечки тока. При планировании электропроводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключить к сети, рассчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет.И ошибиться 🙂

Дифаавтомат ABB 10A тип C Дифаавтомат ABB 16A тип C Дифаавтомат ABB 25A тип C

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключены розетки и выключатели в ванной и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение электрическим током. есть избыточная влага и опасность протечки от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где тоже есть опасность контакта электрика с водой, например, сауна, бассейн или зал с фонтаном, то такие помещения также следует запитать через дифференциальный автомат.

Каждое такое помещение питается от двух цепей, каждая из которых подключается через отдельный автомат дифференциальной защиты. Это очертания для освещения и розеток:

  • Розетки – автомат 16А, тип С;
  • Освещение – автомат на 10А, тип С;

Для отдельной диф-машины подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Водонагреватель накопительный;
  • Электроплита;
  • Электрическая духовка;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроплита и электродуховка подключаются под автоматы 25А тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель для машин типа C 16A.

Важно. Если варочная панель и духовка это два разных прибора, то их надо подключать под различными диф автоматами.

Не стоит выделять отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновой печи или пылесоса. Все эти устройства рассчитаны на подключение к обычной электросети, а это значит, что отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

В видео подробно описаны технические характеристики дифференциальных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более глубокую информацию по теме и решает конкретные вопросы по электроснабжению офиса, производственной площадки или другого коммерческого помещения.

Комментарии:

Похожие посты

Почему строители выбирают розетки Legrand или как не остаться в убытке

Добрый день, уважаемые гости сайта “Записки электрика”.

Сегодняшняя статья посвящена установке розеток в ванной комнате. По этому поводу в интернете идут постоянные споры и обсуждения.

Цель моей статьи рассказать всю правду об установке розеток в ванной или в душевых.

Вам известно, что ванная комната относится к помещению повышенной опасности (ПУЭ, п.1.1.13), поэтому к ней предъявляются особые требования.

Итак, приступим…

Можно установить розетки в ванной!!!

Да, уважаемые гости, розетки в санузле и душевых ставить можно, я бы даже сказал необходимо, так как в санузле есть еще ряд электроприборов таких как фен, электробритва, стиральная машина, электрический полотенцесушитель, душевая кабина и другое электрооборудование.

Кстати, я уже писал статью, как подключить электрическую сеть… Если интересно, можете прочитать.

Сразу скажу, что все требования по установке розеток в санузле и душевых прописаны в нормативно-технической литературе под названием ПУЭ (глава 7.1) и ГОСТ Р 50571.11 от 1996 года.

Что там написано?

Требования к розеткам в ванной

1. Электропроводка

Первое требование к установке розеток в ванной комнате – это требования к электропроводке.Вы уже все знаете. Так что в ванной, включая сауны и душевые, следует пользоваться только ими. Хотя в пункте ПУЭ ниже написано, что допускается и , но без применения металлорукавов.

2. Разделение санузла на зоны

Второе требование к установке розеток в санузле – это зоны, на которые разделен санузел. Кратко расскажу о них. Всего 4 зоны:

  • зона 0
  • зона 1
  • зона 2
  • зона 3

Чтобы было проще представить, как расположены зоны, предлагаю посмотреть на картинки ниже.На изображениях показаны виды сверху и сбоку для различных дизайнов ванных комнат. Красные цифры обозначают номера зон.

Ванна (без стационарной перегородки).

Ванна со стационарной перегородкой.

Душ с поддоном и фиксированной перегородкой.

Душ без поддона (с душем) и стационарной перегородкой.

Думаю, с зонами в ванной все понятно.А теперь разберемся, что в какой зоне может располагаться, особенно это касается розеток.

Электрооборудование, расположенное в определенной зоне, должно соответствовать требованиям этой зоны. Требования различаются по степени защиты корпуса IP, напряжению питания и устройствам защитного отключения.

В зоне 0 запрещается размещение любых электроприборов, кроме используемых для использования в самой бане (преимущественно до 12 вольт). В любом случае они должны иметь степень защиты корпуса IPX7 (Х — защита от твердых частиц и тел в ванной, нас особо не интересует, 7 — защита от проникновения воды при временном погружении).

В зону 1 допускаются только водонагреватели. Кроме того, они должны иметь степень защиты IPX5 (5 – защита от водяных струй со всех сторон под низким напором).

А в зоне 2 уже допускается установка водонагревателей, вытяжных вентиляторов и светильников 2 класса, которые включаются при помощи шнура. Все устанавливаемое электрооборудование в зоне 2 должно иметь степень защиты корпуса IPX4 (4 – защита от брызг и залива воды со всех сторон).

В зонах 0, 1 и 2 запрещается устанавливать распределительные коробки, розетки и различные устройства управления (например, термостаты для ).

В зоне 3 уже можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и другое электрооборудование, но при соблюдении любого из следующих условий:

  • линии питаются через разделительный трансформатор
  • линия защищена УЗО или дифференциальным выключателем с уставкой не более 30 (мА)

При этом степень защиты розеток, выключателей и другого оборудования в ванной комнате, установленного в зоне 3, должна быть IPX1, но для надежности я все же рекомендую IPX4 (Х – защита от твердых частиц и тел в ванной комнате не особенно интересно для нас, 1 – защита от вертикально падающих капель воды, 4 – защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

Например, розетки IPX4 водонепроницаемы, их конструкция состоит из защитного кожуха. Вот так выглядит розетка в ванной моей квартиры со степенью защиты корпуса IP44.

О назначении УЗО (устройства защитного отключения) или дифавтомата вы можете узнать из статьи про . Если у вас нет возможности установить УЗО в квартирный щиток (например, нет места), то можно использовать переносное УЗО.Об этом я рассказывал в статье о том, как это сделать правильно.

Думаю с зонами все понятно. Главное, чтобы расстояние от выхода до края ванны, двери душевой кабины или умывальника было не менее 60 (см).

Вот фото, подтверждающее вышесказанное:

3. Система уравнивания потенциалов (EMS)

Еще одним требованием для установки розетки в ванной или душевой комнате является наличие (СОФ).Пройдите по ссылке, там я все подробно описал и рассказал про СУП.

выводы

Еще раз повторяю Вам, что розетки в душевых и санузлах можно устанавливать и даже нужно, но при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Эти требования не настолько сложны, чтобы их игнорировать.

П.С. И в завершение статьи хочется спросить: «У вас установлены розетки в санузле по всем перечисленным требованиям?»

Современные требования электробезопасности к бытовой сети, будь то в квартире или частном доме, предусматривают установку и подключение двух основных видов защиты.К первым относятся автоматические выключатели, защищающие сеть от коротких замыканий и перегрузок. Второй элемент – устройство защитного отключения (УЗО), обеспечивающее сохранность жизни человека от поражения электрическим током в момент прикосновения к токоведущим частям или возникновения токов утечки. Такая защита особенно важна в помещениях с повышенной влажностью, то есть в ванной комнате. Поэтому остановимся подробнее на вопросе, как выбрать УЗО для водонагревателя или стиральной машины.

Как работает УЗО и зачем оно нужно?

Во-первых, нужно понимать разницу между УЗО и автоматическими выключателями.

Автоматический выключатель является основной защитой питающей сети. При возникновении сверхтоков в момент перегрузки или короткого замыкания коммутационный аппарат среагирует на перегрузку по току и отключится, отсекая аварийный участок и спасая всю сеть от повреждения.

Основная функция УЗО – защита не сети, а человека, и это устройство реагирует на малые значения токов утечки. Как это произошло?

В наших домах сейчас огромное количество различной бытовой техники, и некоторые из них довольно мощные.У электропроводки срок службы не вечен, чем дольше она находится в эксплуатации, тем больше вероятность нарушения изоляции. Повреждение изоляционного слоя влечет за собой соединение проводки с землей, в результате меняется путь протекания тока, теперь он стекает на землю. А в некоторых случаях человек может стать проводником для тока утечки.

Более наглядно о принципе работы устройства на видео:

Современные стиральные машины и водонагреватели относятся к приборам с более высоким классом энергоэффективности.Максимальную мощность они берут в период, когда работает ТЭН и нагревается вода (около 3-3,5 кВт). Для электропроводки это очень большая нагрузка, которая может вызвать преждевременное старение изоляции.

Предположим, в стиральной машине произошел пробой изоляционного слоя, в результате чего корпус находится под напряжением. Прикоснувшись к машинке, человек может попасть под действие электричества.

Чтобы обезопасить себя от подобной ситуации, нужно поставить УЗО на стиральную машину.

При возникновении тока утечки на землю устройство выключится и перестанет подавать напряжение.

С потребителем УЗО включено в одну цепь последовательно, а принцип его работы основан на измерении разности значений входного и выходного тока. В идеале он должен быть равен нулю, то есть какое значение тока вошло, то и вышло. Как только произойдет утечка, на выходе будет другое показание, ровно меньшее на величину тока, ушедшего по другому пути.Измеренная разница изменится соответственно. Как только ток утечки достигает значения, на которое рассчитано устройство, оно тут же срабатывает и отключается.

Особых сложностей в подключении устройства нет. В схеме первым идет автоматический выключатель, после него УЗО, от выходных контактов которого идут провода к потребителю, то есть розетка к стиральной машине или бойлеру.

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать отдельно УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно заменить эти два коммутационных аппарата одним устройством.Это очень популярный дифференциальный автомат, который нашел широкое применение в электрической бытовой сети.

Устройство совмещено в одном корпусе и сочетает в себе защитное действие как УЗО, так и автомата.

У дифавтомата есть один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два последовательно включенных коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько автоматов и УЗО понадобится для санузла, если у некоторых там и стиральная машина, и водонагреватель, и электробойлер.А в частных домах помещение часто примыкает к сауне, где стоит печь. Какой должен быть распределительный щит, чтобы вместить столько автоматизации. Может случиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому на стиральную машину, бойлер и другую бытовую технику в ванной рекомендуется ставить отдельный дифавтомат.

Плюсы и минусы УЗО или дифавтоматов в следующем видео:

Параметры и характеристики дифавтоматов

Чтобы определиться, какое УЗО установить для стиральной машины или водонагревателя, предварительно ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

  • В зависимости от того, в какую сеть будет устанавливаться дифавтомат (однофазная или трехфазная), выбирается двухполюсное устройство (для рабочего напряжения 220 В) или четырехполюсное (380 В) устройство.Обратите внимание, что номинальное рабочее напряжение должно быть указано на корпусе устройства.

  • Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может протекать через коммутационное устройство в течение длительного периода работы. Стандартный диапазон номинальных токов следующий: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
  • Времятоковая характеристика (“В”, “С” или “Д”), этот параметр выражает зависимость времени работы автомата от протекающего через него тока.
  • Номинальный дифференциальный ток. Это величина утечки тока, на которую дифавтомат среагирует и отключится. Также имеется стандартный диапазон дифференциальных токов – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
  • Номинальная отключающая способность. Этот параметр представляет собой максимальное значение тока короткого замыкания, которое дифференциальный автоматический выключатель способен отключить и после этого оставаться в рабочем состоянии.
  • Температурный диапазон. Обычно она колеблется от – 20 градусов до + 45.

Все эти параметры указаны на корпусе устройства.

Там вы найдете схему подключения, значение номинальной частоты сети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).

Также дифференциальные автоматы бывают трех видов, в зависимости от формы утечки тока, на которую они реагируют:

  • “А” – для переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока формы волны.
  • “АС” – для переменного синусоидального тока утечки.
  • «Б» – для переменного синусоидального, постоянного пульсирующего и выпрямленного форм токов утечки.

Выбор защитного устройства

Исходя из вышеперечисленных характеристик подбирается УЗО, но не забывайте учитывать условия ванной комнаты (повышенная влажность).

Отдавайте предпочтение приборам типа «А», реагирующим на переменный и постоянный ток…. Несмотря на то, что в нашей электросети течет синусоидальный переменный ток, современные Бытовые приборы оснащаются специальными блоками питания на основе электронных полупроводниковых элементов.За счет этого синусоидальный переменный ток в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка именно такого характера, то более дешевое устройство типа «АС» на нее не отреагирует и работать не будет.

Внимательно изучите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда собираетесь покупать УЗО.

Именно для оборудования, устанавливаемого в ванной, производители указывают тип необходимого устройства, чаще всего это «А».

Некоторые дифференциальные автоматы имеют в своей конструкции дополнительный узел, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве нулевого провода в сети.

Если вы не уверены, что сможете выбрать защитное устройство самостоятельно, то отправляйтесь за покупками в магазины с хорошей репутацией. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут, какому производителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Неисправности

Нередко УЗО отключается при включении водонагревателя или стиральной машины. На это есть ряд причин:

  • неисправен сам водонагреватель или автомат;
  • установленные УЗО или дифавтоматы не соответствуют параметрам электрической сети;
  • короткое замыкание в шнуре питания;

  • поврежден двигатель, блок питания или нагревательный элемент;
  • установка УЗО на стиральную машину или водонагреватель произведена с ошибками;
  • в электросети произошли скачки напряжения или утечки тока.

Пример поиска и устранения одной из неисправностей при которой выбивает УЗО водонагревателя, на видео:

Если вы правильно подберете и установите УЗО на бойлер и стиральную машину, вы обеспечите работоспособность оборудования на долгое время при стирке и нагреве воды, защитите его от протечек тока и пожаров. И самое главное, защитить людей от поражения электрическим током. Поэтому заранее подумайте о защите, чтобы потом не пришлось устранять последствия.

Здесь я расскажу вам о самых распространенных ошибках при подключении УЗО (“устройства”) в электросхемах жилых помещений. Возникающие при ремонте квартир, ремонте кухни, ремонте ванной и подключении отдельных электроприборов (стиральных, посудомоечных машин).

Основные понятия об УЗО

Во-первых, устройства защитного отключения бывают электронными и электромеханическими. Мы будем говорить исключительно об электромеханическом типе защитных устройств, потому что электронные уступают своим электромеханическим и дополнительно требуют электропитания при работе.

Во-вторых, принцип работы электромеханических защитных устройств основан на сравнении токов в фазе и нейтрали (нуле). Если их амплитуда (утечка) выше значения в характеристике «устройства», указанного на лицевой стороне устройства, то реле устройства срабатывает и отключает и фазу, и ноль.

Необходимо понимать, что в трехфазных защитных устройствах амплитуды токов в отдельных фазах суммируются и сравниваются с «нулем».

Важно отметить, что УЗО может срабатывать и при обрыве фазы (отключенном автомате) в случае пуска тока или «пробивания» «нулем».

В-третьих, суммарное значение тока утечки в сеть с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников при нормальной эксплуатации не должно превышать 1/3 номинального тока «устройства».

При отсутствии данных о токах утечки электроприемников следует принимать из расчета 0.3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного провода.

В-четвертых, должны последовательно выполняться требования селективности. При двух- и многокаскадных схемах тот, который расположен ближе к источнику питания, должен иметь настройку и время срабатывания не менее чем в три раза больше, чем у «устройства», расположенного ближе к потребителю.

Подробнее

5. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих максимальной токовой защиты, без дополнительного устройства, обеспечивающего эту защиту, недопустимо … 6. В жилых домах, как правило, должны применяться «приборы» типа «А». Они реагируют не только на переменные токи, но и на пульсирующие токи замыкания. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры; видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Применение УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. 7. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих розетки.Его установка в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и осветительные приборы (за исключением ванных), а также в общеведомственных сетях освещения обычно не требуется.

УЗО в сантехнических кабинах и ванных комнатах

Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

8. Для сантехнических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с рабочим током до 10 мА; если на них выделена отдельная строка.В остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехнической кабины и кухни и коридора, допускается применять аппарат с номинальным током до 30 мА. 9. Для индивидуальных домов рекомендуется установка УЗО до 30 мА на групповые линии, штепсельные розетки внутри дома. В том числе в подвалах, встроенных и пристроенных гаражах, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
  • Для выносных розеток обязательна установка «прибора» с номинальным током до 30 мА.
  • Ограничители перенапряжения (грозоразрядники) должны быть установлены перед УЗО.

Ошибки при подключении УЗО

Теперь непосредственно об ошибках при подключении УЗО.

Нейтрали (нули) двух узо перепутаны местами

Если перепутать подключения нейтрали двух устройств, то кнопка “Тест” не покажет ошибку подключения. Ошибка выявится при эксплуатации бытовой техники.

Параллельное соединение нейтралей (нулей)

Если со стороны защиты (в гнёздах) подключить два нулевых контакта, относящихся к разным УЗО, то при включении нагрузки будет срабатывание одного или двух ОЗО без срабатывания сигнализации.

Неправильное подключение нейтрали (ноля) к УЗО

На корпусе прибора есть индикаторы подключения нуля и фазы, их не следует путать.

Неверное дополнительное соединение N (нейтраль-ноль) и PE (независимая земля) внутри розетки

Ошибочное соединение нуля с защитным проводом в розетке приведет к произвольной работе УЗО даже без подключения устройств.

Это опасно!

Несколько напоминаний и предупреждений по технике безопасности при самостоятельных работах с электропроводкой.

Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной без использования УЗО 10 мА смертельно опасна!

Не подключайте добровольно нейтральный провод к земле. То есть не заземлять повторно нулевой провод на вводе и, соответственно, нейтрализовать электроприборы.

Энергопередающая организация в первую очередь должна заниматься повторным заземлением линий электропередач.

В случае возникновения аварийных ситуаций на линии питания, таких как отсутствие контакта; обрыв нейтрального провода; перегорание проводника; ошибочная перестановка фазы и нейтрали; подавляющие провода на воздушных линиях – единственной нейтралью всех домов через вашу землю может быть ваша заземленная нейтраль.

При кустарном выполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может сгореть.В лучшем случае будет пожар, а если и случится, то нет гарантии, что он обеспечит безопасное напряжение прикосновения к открытым токопроводящим поверхностям.

В связи с этим неизбежна смертельная и уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!

О, всегда помните, при любых работах по электропроводке отключайте питание линий, а лучше общеквартирного автомата (особенно это касается старых домов).В старых домах чем больше работаешь, тем больше удивляешься тонкостям старой электропроводки.

На этом все об ошибках при подключении УЗО! Удачи в ваших начинаниях!

Смело ставьте УЗО на 10мА с номинальным током не менее 16А (т.е. свое УЗО можно установить).
Зачем ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. После прочтения можете сознательно ставить хоть 300мА – вам никто не запретит.
Через 5 лет, если узо заработает, еще раз прочтите таблицу ниже и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

Надеюсь помог с выбором)

Характер воздействия электрического тока на организм человека:

0,6-1,5 мА

Переменный ток – Легкий зуд, пощипывание кожи под электроды
DC – Не войлочные

2,0-4,0 мА

Переменный ток – Ощущение тока распространяется на запястье, слегка уменьшает руку
DC – Не войлочные 9000-7,0 мА

Переменный ток – Усиливаются болевые ощущения в руках, сопровождающиеся судорогами. Слабые боли во всей руке. Возможно преодоление судорожного сокращения мышц и разжимание руки, в которой зажат электрод
DC – Слабое ощущение нагрева кожи под электродом

8,0-10 мА

Переменный ток – Сильная боль и судороги во всей руке. Сложно, но можно убрать руку с электрода
D.C – Повышенное ощущение тепла кожи

10-15 мА

Переменный ток – Едва переносимая боль во всей руке усиливается со временем. Невозможно оторвать руку от электрода
DC – Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и на прилегающих участках кожи

20-25 мА

Переменный ток – Руки парализуются мгновенно, оторвать их от электродов невозможно.Сильная боль, затрудненное дыхание
D.C – Еще большее усиление кожного жара, появление ощущения внутреннего жара. Незначительные сокращения мышц рук

25-50 мА

Переменный ток – Очень сильная боль в руках и груди. Дышать крайне тяжело. При длительном течении тока может возникнуть паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания.
Д.C — Ощущение сильного жара, боли и судорог в руках. При снятии рук с электродов возникает еле переносимая боль в результате судорожного сокращения мышц

50-80 мА

Переменный ток – Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном течении тока может возникнуть мерцательная аритмия
D.C – Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего жара, сильная боль во всей руке и в области грудной клетки.Затрудненное дыхание. Руки не могут снять с электродов из-за сильной боли в момент контакта сбой

100 мА

переменного тока
DC – дыхательный паралич с длительным потоком тока

300 мА

ток – То же действие за меньшее время
DC – Мерцательная аритмия через 20-30 с; еще через несколько секунд – паралич дыхания

Более 5000 мА

Дыхание парализуется сразу – через долю секунды.Мерцательной аритмии обычно не бывает; возможна временная остановка сердца в период течения тока. При длительном течении тока (несколько секунд) – сильные ожоги, разрушение тканей. Обычно со смертельным исходом

Выбивает автомат, пробки, УЗО: причины что делать

Летом автомат защиты любого типа чаще всего выбивает (см. далее) проводку дома/квартиры. Причины – рост энергопотребления бытовыми приборами, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения электросети.Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье вообще аварийно-безветренное.

Данное издание рассчитано в первую очередь на рядовых жильцов, а не на электриков и электромонтажников. Попытаемся разъяснить, что нужно делать, если в квартире/части дома выбивает пробки (закупорить электропредохранители), автомат защиты по току (автомат защитный или просто автомат) и устройство защитного отключения при утечке тока от фазного провода (дифференциал автомобиля или просто ДИФАВТОМАТ Либо устройство защитного отключения – Узо), либо сеть защиты от перенапряжения сети (реле тока).

Также дополнительно указано, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации С точностью до розетки или электроприбора. Ремонт “виноватых” – холодильников, стиральных машин, водонагревателей (бойлеров) и т.п. Отдельным кругом тем являются потенциально аварийные устройства, как и устройство защитного заземления к ним. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УДО, т.к. данные устройства не дублируют Токовая защита и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: Защитное заземление — единственный способ обеспечить 100%-ную электрическую безопасность. Самая совершенная защитная автоматика лишь снижает вероятность поражения электрическим током в аварийных и предаварийных ситуациях до какой-то очень малой, но не нулевой.

Что нужно знать заранее

Первым делом если вы выбили навыки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них “жучки”, Но теперь не только из соображений безопасности.Современная бытовая техника насыщена электроникой. Блокирующий предохранитель Предохранитель Источник проблем не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно — от планшета до утюга и стирки — в неисправную сеть может обойтись в разы дороже, чем покупка пары-двух машин, полностью заменяющих машину по текущей защите.

Второе, перед определением причины срабатывания автоматики защиты, все что включено в розетку или через штатные выключатели необходимо отключить.Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке Последовательно потребителями: отключить общий автомат (см. ниже) или вилочный автомат, снять все вилки с розеток, выключить выключатели. Нужно проверить любой прибор или лампу – превратить в розетку или выключатель, включить общий автомат или трубку. Требуется проверить следующее устройство или лампу – снова отключить общую автоматику, подключить и т.д.

Третье, допустим у вас нет тестера, индикатора фаз и вы даже не представляете что это такое.В этом случае проверить наличие напряжения в квартире пробным включением, не рискуя собой и дорогостоящим техником, можно использовать зарядное устройство для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодный фонарик с подзарядкой (справа) . Зарядка включается в розетку без телефона, а фонарик не включая свет. Ни в каких нормативных документах не предусмотрена возможность использования этих приборов в таком качестве, но для любителя они даже надежнее индикатора фазы и тестера: схватиться неискушенному за оголенную часть щупа или попробовать померить тестер включенным тестером на текущем измерении это невозможно.Сами квазииндикаторы на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако бежим вперед, сначала нужно добраться туда, откуда я вырубился.

ВШ и ША

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щитке ВС. При защите пробок бортовой журнал можно полностью допилить (поз. 1 на рис.), сделать Халурбо, поз. 2, но рядом с Викой всегда есть распределительная коробка (дозатор, «доза», показан красной стрелкой).От ТРК расходятся ветки разводки по комнатам. Итак, открыть дозатор, не будучи электриком, невозможно. Источник неисправности В этом случае нужно искать пробные включения (см. выше и ниже).

В квартире с бревном современного типа (поз. 3) поиск защиты расшатан, начинается в ответвлениях ответвлений электропроводки: включаются через отдельные автоматы на токи меньшие суммарного (основного) . В этом случае сначала отключите ветки-автоматы, включите основную машину, и, включив ветки, ветки в свою очередь неисправны, а она уже проверяется как и раньше.кейс. Если в квартире счетчики на лестничной клетке, то вместо бревна в прихожей будет щит автоматики. В этом случае будет сложнее найти причину срабатывания реактивности, см. ниже.

Примечание: Узо (показаны зелеными стрелками) при текущей проверке должны быть включены. Проверка на утечку производится до перегрузки по току, т.к. сушка более опасна для человека.

Причины защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  1. Электропроводка перегружена – постоянно стучит вилки или ток автомат.Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величины последнего – норме потребляемой мощности, см. ниже;
  2. Кратковременная перегрузка при включении мощных потребителей или из-за скачков напряжения в сети – защита срабатывает неравномерно, чаще всего при включении устройства;
  3. Мгновенные токовые перегрузки из-за пусковых токов устройств бытовых приборов – часто выбивает пробки в момент включения электроприборов; В первую очередь холодильник, см. также Далее;
  4. Утечка тока на фазном проводе – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и других устройствах во влажных помещениях;
  5. Выбило из строя автоматику, ток или Узо, и не включается – КЗ или замыкание фазы на землю.Скорее всего из-за неисправности какого-то из устройств, но возможна и неисправность проводки, например из-за обмотки. Очень редко – выход из строя самого защитного автомата;
  6. Вырубил реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузка

Допустим у вас полетели штекеры в момент включения какого-то из устройств. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; Точнее, его действующее значение.Амплитуда больше в 1,4 раза, но в сети 50 Гц длительность ВЧ напряжения 10 мс, а время работы электромеханической автоматики в норме. 30 мс, чтобы не думать об амплитуде тока.

Далее, 1 кВА потребляемая мощность при эффективном напряжении 220В означает силу тока 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; Защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и больше смысла нет, т.к. в щите на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяином которых является оператор дома.Для частного дома стоимость потребления 5 кВА, защита на 25 А. на особняках, таунхаусах, коттеджных поселках и т.д. Дорогое жилье По умолчанию номинал тарировки 10 кВА и защита на 50 А, но за электроэнергию платят по тарифу повышенная ставка. А теперь посмотрим, сколько в квартире можно “накрутить” до выбивания защиты:

  • Холодильник 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска (по мере оплаты) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз . При одинаковом напряжении мощность от сети 1-5 с уйдет 0.5-3,5 кВА. Возможна работа УЗО в момент пуска с реактивности, см. ниже.
  • Стиральная машина – Ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковая установка. Однако если нет токовой защиты, а есть УЗО, то причину надо искать в первую очередь здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры 50 литров поставляются с теннами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литров – на 2-3 кВА. Текущий ток при нагреве стабилен. Вторая частота является источником срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и другая техника с импульсными источниками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего “не видит”, т.к. потребляемая мощность небольшая, но заставить работать от емкостной утечки на корпус могут.
  • Микроволновка
  • также стабильно потребляет 1-2,5 кВА в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старый производства 1 кВА; Сейчас стандартная мощность железа с эксципацией 2.2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая мощность в норме. 1,2-1,6 кВА, но стартовая в 2-3 раза выше. При засорении сопла или, допустим, ковра, рабочая мощность может увеличиться до пусковой установки.
  • Электрическая плита – настольная мощность потребляется как утюг, а все блины стационарные плюс духовка будут занимать 6-10 кВА. Вероятность протечки и срабатывания УЗО обусловлена ​​нарушением изоляции от высокой температуры.

Итак, в первую очередь смотрим, что было включено в момент стука, и не было ли силового перебора.Если да – отключаем какие-то устройства, например. паровой котел. Кстати, водонагреватель, электроплита стационарная и, очень желательно, стиралка должны включаться через отдельные автоматы и УЗО, даже если ряд старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключить, попробовать включить основную машину. Все отлично? Включите пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратно и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные устройства, например.паровой котел.

Возможна такая ситуация: Ничего не изменилось по сравнению с предыдущим, но при включении современного холодильника с самозаменой, ссорит защиту. Скорее всего, имеет место скрытая неисправность: вышел из строя или «рассчитал» пусковой электрический конденсатор. Холодильник успокоится, двигатель компрессора по-прежнему будет запускаться от пусковой установки, но увеличится пусковой ток и продолжительность процесса запуска. Если пусковой конденсатор вышел из строя не полностью, а потерял контейнер, ситуация может быть нештатной.Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. ниже) в этом случае подмигивает “Реверс” или “Возврат”, то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за перепадов напряжения в сети. Магнетрон, нагревая продукты своего излучения, требует стабильного питания, поэтому источники питания (ИП) хороших миров построены по принципу бустера: при падении напряжения сети пропорционально увеличивается ток потребления. Колебания напряжения в сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на свои пределы 195-235 В.е. Получается, что напряжение в сети еще в норме, но микроволновка берет больше своей паспортной мощности.

Утечка и реактивность

Узо в продаже, всего 2 системы: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто диффантоматы, и электронные; Последних часто называют RCD, чтобы отличить их от раттоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но нужно для срабатывания срабатывания до 30 мА, и срабатывает ок.в течение 10-30 мс. Электронный Узо быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь, то будет важно знать, что в сетях электроснабжения с глухой нейтралью (в РФ электронные РКО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированная нейтраль.Как при покупке или выборе в интернете,отличает дипаптомат и электронный Узо,смотрите видео:

Видео: Отличие дипаптомата от Узо

Примечание: Типовая схема подвода проводки дифавтоматом следующая.После основного токового автомата ставят общий Узо на общий номинальный ток потребления тока. Его выход разветвлен на 2 УзО с меньшим током. К одному из них подключаются световые и розеточные ветки, а к другому – все «мокрые» потребители – мойка, бойлер, санузел, подвал – каждый через свой токоавтомат. Такое решение обеспечивает большую наглядность работы электромеханического УЗО, т.к. суммируются наиболее вероятные утечки.

Помимо утечки любой УДО может сработать в результате непонимания фаз напряжения и тока в цепи, это Т.Наз. Реактивная тренировка. Если, например, в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то велика вероятность, что дробь дифатоматата, и электронный УЗО выйдет из строя. То же самое произойдет, если микроволновка или другое устройство с ИП бустерного типа будет работать на низком напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УДО вы можете узнать из следующего видео:

Видео: Причины срабатывания
Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить причину срабатывания РЦО – электросчетчик с указателями массы и реверса, поз.1 на рис. справа. Зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает “Земля” – это утечка. Если “обратное” – это реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

КЗ.

Если не на всех устройствах вырубается автомат, не включается, то можно проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описать выше “квазииндикаторы”: зарядка или фонарик включает сеть и попробовать включить машину.Если “Лампочка” (светодиод) зарядки или фонарика слегка мигает, вероятно, неисправна автоматика – ее контакты не зафиксированы в замкнутом положении. Если “квазииндикатор” не подает признаков жизни – скорее всего КЗ или обрыв проводки.

По поводу проводки звоните

ИБП современных бытовых приборов полностью от сети сами никогда не выключаются. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозвонить проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте снять с розеток все вилки.В противном случае стоимость ремонта распевки может приблизиться к стоимости замены проводки.

Влюбленность

Очень и очень желательно дополнить свое реле входа (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе сетевого напряжения за указанные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: из-за насыщения жизни мощными электроприборами, случаи прогрева нулевого провода. В этом случае проводка находится под напряжением более 300 В.реальная – 320-360 В; Теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое возгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или нет возможности его поставить, сохраните индикатор сетевого напряжения (справа на рис.). Держится в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки снимаются с розеток, лампы выключаются, и пробуют включить рельефный автомат.Внезапно на табло мелькнуло больше 245 – аварии сразу вызывают аварии и оповещают соседей.

Пробка Специфика

Такая ситуация возможна и в квартире с проводкой, защищённой от пробок, и возможна такая ситуация: розетки включены, “огонек” на счётчике показывает, что сеть есть, а в розетках – ничего такого. Не торопитесь потом юзать проводку, сначала проверьте штекеры. Их ремонт возможен, никоим образом не в ущерб безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок снимаются если открутить только 1 болт, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаиваем к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке она будет спаяна, и тогда «горячий» конец обмотки окажется в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому что, если хотэнд поднимется на ламель, штекер превратится в “жучка” и ничего не защитит. И йоговский припой часто разваливается, и вроде включенная пробка ток не проходит.

Вдруг отвалилась пайка, нужно немного наклонить и перевернуть обмотку; Ток перехода не изменится. Но теперь можно уже холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отбить от ламели, красные стрелки.

Примечание: При обратной сборке ленты убедитесь, что кнопка входит (толстая) встала в пазы, как надо. Если его перевернуть на 180 градусов, то кнопка при нажатии уйдет в корпус без щелчка, и контакты не будут замыкаться.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена проводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивались как можно ближе. Тут главное включить защитную автоматику ради копеечной экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – Грубая ошибка.

Во-первых, при некоторых аварийных ситуациях в сети с глухой нейтралью на нулевом проводе может появиться фазное напряжение; Чем это чревато – см. выше.Во-вторых, и от проблем с электрикой такое включение по гарантиям: если нулевая проводка сплошная, то есть способы украсть электроэнергию. Пусть это сделает кто-то на стороне, но диспетчер заметит, и доказывать инспектору, что верблюда нет, достанутся вам.

Любая защитная автоматика должна размыкаться при срабатывании всех подходящих проводников (в малообмоточных нейтральных сетях – 2, фаза и ноль), это первое. И второе, все потенциально сигнализаторы и устройства должны включаться каждое через свою автоматическую защиту по току, слева на рис.Если вы живете в многоквартирном доме, обустроить контур защитного грунта для которого нет возможности, эти правила нужно соблюдать неукоснительно.

Электропроводка в блочном доме своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

К отделке стен, полов и потолков квартиры или индивидуального дома всегда следует приступать только после того, как произведена разводка и проведены электрические и телевизионные, телефонные и другие сети.

Проложить электрические кабели и превратить их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это все сделать вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе « «.

Теперь Я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку в вашем доме. Если у вас не новостройка, а идет капитальный ремонт и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или перенести розетки, светильники или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей « «.

Пошаговая инструкция:

  1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо начертить план квартиры или дома и нанести на него места предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
  2. После того как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение электрических розеток и выключателей .Обязательно поставьте розетки возле бытовой техники, компьютера и других необходимых мест, а несколько розеток рекомендую расположить на стенах, в дальнейшем они наверняка понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизора, компьютера или телефона в местах, где это необходимо. Особое внимание уделите выбору мест установки розеток на кухне; учитывайте размеры кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещают в комнатах на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
  3. Сложнее будет определиться с установкой и подбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье « ».
  4. Следующее что нужно нанести на план это места установки распределительных коробок в которых подключаются кабели или провода (). Они всегда устанавливаются в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев для одной комнаты достаточно одного ящика. Розетки можно соединять как шлейфом, так и из одной в другую, но я советую не делать этого больше 3-х.
  5. Следующим шагом будет разметка   линий кабельных трасс.
      Старайтесь выбирать кратчайший маршрут, но прокладывайте его под прямым углом не менее чем в 15 сантиметрах от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила проводки (минимальные отступы показаны на картинке выше). Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на раструбах в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели по розеткам в туннеле на уровне их установки.
    Но я делал это только в помещениях, где высота последующей установки уровня подвесного или натяжного потолка не была точно известна, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить такие потолки.
  6. После разметки приступайте к разрушению стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесных, натяжных потолков электропроводка монтируется открыто на поверхности потолка.Переходы через стены выполняются в трубах.
  7. Последний этап соединительные кабели к распределительному щиту . Существует довольно много различных схем. Как правило, в квартиру входит 3 группы и еще четвертая входит в электрическую плиту, если она имеется. 1 линия идет в комнаты, вторая на кухню, третья на санузел и санузел. Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но самой оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет состоящая из 3-х обычных автоматов раздельного включения ламп на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухня.
     Также рекомендую поставить 3 Диф-автомата отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и всех остальных комнат.

  Необходимо проложить отдельное питание для стиральной машины и электроплиты.   При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а к электроплите не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете самостоятельно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму.Основой всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что это несложно сделать самому, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1.Схема проводки.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысого. И, как правило, когда над его головой стоят мастера, приехавшие делать эту работу.

Схема составлена ​​следующим образом. С помощью мела или куска кирпича начертите на стенах расположение розеток и выключателей. Выключатели возле двери, а розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве выполнения электросхемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему электропроводки с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать требуемую нагрузку, сечение провода, разделить потребителей на группы.

Должно быть не менее двух групп потребителей, то есть двух цепей.В одном освещение, в другом розетки. Лучше, если такие две схемы будут иметь каждую комнату в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электроплита или котел должен иметь отдельную связь со своим автоматом.

Данную схему необходимо согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаться на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего напольного покрытия.

Если сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в том месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижнем.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше одной клавиатуры. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовке, тем более не в гардеробе. Рядом с ним не должно быть сантехнических подключений. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с такой же жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать провод медный одножильный, марок ВВГ – плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке, сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и тут не сэкономишь.

Не используйте алюминиевую проволоку.При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза большую, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока долговечнее, прочнее, меньше подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он – он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) – их используют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому сильнее нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легко поддается укладке при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, одна его площадь или 1 мм2 сечения провода должны нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к приборам мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с поперечным сечением одной жилы следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще кое-что. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько за это поплатиться.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о обслуживаемой мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Берите среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницы в качестве.

Купить им монтажные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если планируется сделать панельную полосу из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их друг с другом, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка провода.

В домах с деревянными стенами проводку делают снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если нужно ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные коробки для деревянных конструкций. Все точки электропроводки должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме электропроводка может быть как внутренней, так и внешней. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используют металлический кабель-канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку – поверху стен, а второй, с вырезанием канавок – углублений в стене, куда укладывается проводка. Во избежание повреждения проволоки при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в канавки канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте разное оборудование – от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно, что по существующим нормам провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя укладывать хаотично по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в пучке провода имеют меньше возможностей для теплообмена и могут перегреваться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (оштукатуренный, натяжной, гипсокартонный), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости горизонтальный участок может быть проложен – на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют для того, чтобы, покрыв провода обшивочными материалами, вы в любой момент знали, куда они идут. Нарушение такой нормы может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что отверстие нельзя сверлить над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно делать спокойно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укреплять с помощью такой скрепки-елочки. Он имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить в стене отверстие, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод обеспечен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с проволокой также существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щитку их необходимо пометить, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, соединить и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением.Он должен быть сплошным и идти прямо от щитка к устройству. Кроме того, на каждое такое устройство нужно ставить в щите отдельный автомат.

Ни в коем случае нельзя нарушать это правило!

Порядок подключения проводов в каждом случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Для разрыва к автомату защиты или выключателю следует подключить провод с фазой, а не нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием тоже запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как соединить провода.

Первый способ – сварка проводов сварочным инвертором.Сначала он скручивается, а затем его конец будет соединяться сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ – опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специальных пресс-инструментов. Но такие галочки опять же есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ – пайка. Скрутку проводов можно спаять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавить изоляцию. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо изолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти виды соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, а установщики за такие подключения выставляют цену дороже.

Так вот тут я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клеммников производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Соединить провода с помощью клеммника своими руками сможет каждый.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабели сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще невозможно подключить, его нужно вести целиком от распределительного щита до прибора.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после проводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные приборы (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому нет смысла покупать такой прибор для дома, проще сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час-два. Если обнаружены ошибки, а это происходит, то, конечно же, нужно их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щитке, это счетчик и автоматические выключатели – один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтоматы, реле напряжения и прочее желательно поставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Дифавтомат нужен для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробитии ТЭНа или другого элемента внутрь корпуса. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УЗО всегда подключают последовательно с пушкой. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат – это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (многофункциональное устройство защиты), отключает питание при выходе за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и проводка загорелась.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему прибор, а только питающий его провод от перегрева.

Про то, что для защиты автомата нужен кабель с каким-то сечением, я уже упоминал выше.

Главная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить автоматы большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину мощностью выше расчетной нет необходимости.

Автоматы различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех других силовых устройств возможно применение автоматов категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире автоматы категории D, они рассчитаны на мощные машины и электродвигатели с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных просмотрщиков.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм.Необходимый кабель помещается в коробку.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть сверлим отверстие под изнанку на голой необработанной стене, а на стену с полной и чистовой отделкой устанавливаем подложку.

Этот процесс прост. Отверстие для нижней стороны, в кирпичной или бетонной стене, заливается быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем в отверстие необходимо вставить подкоробку или распределительную коробку, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для нижней плиты вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых фиксаторов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоедините провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода на дно розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подсетнике винтами и зажмите болты в нишах по бокам, которые до упора прижимают специальные монтажные накладки к подсетнику. Затем установите на место крышку гнезда или ключи выключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, знающему, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при строительстве дачи я попал к нормальному электрику только с четвертой попытки. Электромонтаж – очень ответственный участок работ, который следует доверять непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, спросите у него, как он планирует выполнять работу и какой у него есть для этого инструмент. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то гоните их в шею.

Спросите у мастера, где он уже выполнял проводку и поинтересуйтесь результатами у владельцев. По тому, что он будет делать заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, основываясь на рекомендациях, о которых я вам рассказал в этом видео.
А если вы хотите сделать проводку самостоятельно, тоже придерживайтесь этих правил.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажных работ зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подберите провода, силовые машины и попробуйте сделать своими руками качественную электропроводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и с удовольствием набрасываются на «брендовую» автоматизацию, отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство можно применять для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение тех или иных узлов – это оптимальное соотношение функциональности и цены, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке – это только фазное напряжение на одной из трех фаз. А напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», актуального тем не менее только для старой проводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Подходят три провода высокого напряжения 10 кВ. Далее по СНТ расходятся 4 провода (3 фазных и один нулевой провод). На фото вы видите современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два проводника: фаза и ноль. На фото видны старые алюминиевые провода на ближайшем к дому столбе.Ввод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на то, что все опоры ВЛ должны быть повторно заземлены нулевым проводом (правое верхнее фото). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, типа «обрыва нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. К делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протянут проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки в месте анкеровки с помощью специальных хомутов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не под напряжением на специальных хомутах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую требуемое усилие затяжки) идет в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во вводной щиток. В щитке имеем вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжения (обязательно на концевой опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии в фазный провод ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ДО вводного автомата. Схему заземления ТН-З-С рассматриваем, так как система ТТ все-таки предназначена для мобильных зданий, а не капитальных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.При правильной установке у системы TN-C-S нет недостатков. Даже если вникнуть в эту тему, если делать ТТ, то это будет только ваш конечный отрезок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются друг с другом в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется с помощью медной жилы сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя; при любой аварии на линии ваше заземление может стать единым на всю линию/улицу/квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированная PEN (защитная земля + нейтраль) жила от ВЛ делится на две шины на N и PE. После этого включается вводной автомат, рядом с которым стоит ограничитель перенапряжений.От автомата питающая линия идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². От счетчика идут фазный и нулевой проводники, заземление с соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты – распределительные коробки, желтые кружки – лампы. Синим цветом отмечена проводка в разветвителе, красным – в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП до конкретного помещения, практической необходимости в разделении не вижу, да и объем монтажных работ значительно увеличивается. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы – спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Их 10. Часть из них пойдет вдоль стен, часть в полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра вообще не горит, черная не поддерживает горение и имеет защиту от УФ – в стяжке особо не важно что использовать, найти прочную серую не так просто, и я бы растоптал софтовую работу).Частый вопрос – почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимуществом NYM является тройная изоляция, а недостатком — оболочка не устойчива к ультрафиолету. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.На память стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности того, что в бетонную стяжку пола нужно будет что-то вбивать.

9. Угол кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки – можно сделать стену даже шуруповертом. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах негорючих оснований укладывается в том виде, в котором он есть.Никаких гофров не требуется. Все внимание на трассу. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Запрещена диагональная установка и опасен риск попасть в провод, например при забивании гвоздя в стену (и так вы точно знаете, что точно под розетки и над выключателями вбивать гвозди нельзя). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверлено два отверстия, вставлена ​​скоба).

10. Стяжка пола залита. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель по стене, зависит исключительно от ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, затем делает штробу, протягивает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до штукатурки стен. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробами (их нужно чем-то заткнуть, а потом подобрать).Обратите внимание на левый угол – все соединения на выводных линиях розеток выполнены не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей типа электроплиты может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в сети освещения не нужно, подключать некуда). Вообще нормативы запрещают применение ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жилы до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовой экономии везде и вокруг может вызвать пожар из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способна безопасно пропустить кабель сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для монтажа линии освещения этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для стационарной проводки используется только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Потребуется несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменяется ПУГВ), используемых при сборке электрощита.Средний инструмент пригодится для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжал, провернул, потянул. Ниже простой инструмент для окончательной зачистки проводов, не совсем удобный, но для разовой работы более чем достаточный.

13. Также необходимо иметь такую ​​штуку, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Для определения фазы нельзя трогать пальцами колпачок отвертки), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрощита. При переключении важно распределить все так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» – нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в момент, когда Мне он нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штырь – штыревая гильза с изоляцией), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винтовой (провода будут расползаться – может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках осуществляется следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3х1,5 мм² (почему и почему далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда используйте цветовую маркировку проводников. Серия WAGO 222, пожалуй, лучший вариант, если не хочется возиться с пайкой и обжимкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric серии Unica.Выключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх – это старая школа времен брейкеров, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом друг с другом. Силовой провод подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подключать фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрощиту. Сразу хочу обратить внимание – всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Вроде сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставлять запас проводов ЛЭП равным минимальной полуторной высоте щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом был переведен с временной электрической цепи на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и схема была немного изменена.

Итак, подробно рассказываю что, как и почему. Идти!

Несколько слов о компонентах щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя – электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется времятоковой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз превышает реальное номинальное значение автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить на ЛЭП проводом 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. А причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.А вообще лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, именно он сможет защитить проводку от перегрева или того хуже пожара.

УЗО — защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшим механическим устройством является дифференциальный трансформатор тока. Если объяснить на пальцах, то количество тока, «пришедшее» по фазному проводнику, должно быть равно количеству тока, «прошедшего» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — утечка есть, защита срабатывает.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, при отсутствии заземления – УЗО сработает, как только человек прикоснется к корпусу (ударит по нему небольшим током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.Про УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен стоять автоматический выключатель(и) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Сам номинал того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток он рассчитан, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления – замкнуть в розетке заземляющий и нулевой проводники. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО – защищает человека. Существуют также дитайперские машины (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с верхнего левого угла. Сюда идет кабель 3х6 мм² от уличного щитка. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называли «огонь».Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщить вам цифры расхода воздушного теплового насоса и не бегать за этим на уличную панель). После него идут два двухполюсных автомата, которые также выполняют функцию рубильников. Левый, с номиналом 40А, используется для обесточивания всей электросистемы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа, соответственно, управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат противообледенительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу находится общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой поровну поделены все потребители в доме.Ток утечки всех УЗО равен 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Автоматы состояний потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу — соответствующие нулевые шины, выходящие из конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток машины? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает 25А длительной нагрузки) и коммутационных аппаратов (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Переводить амперы в ватты умеют все – умножать на напряжение (220 вольт).

20. Крупный план нижнего ряда машин. Одножильные кабели коммутируются прямо под винтами, многожильные нужно предварительно прижать к наконечнику. Много необоснованных претензий «экспертов» к продукции IEK и очень напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Они производятся в Китае, России и Турции.И свою функцию они выполняют лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которым дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике ИЭК, конечно, в миллионном масштабе, количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилфонде на несколько порядков меньше . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены.Это все.

21. Экран в сборе.

22. И расположение строк с надписями. Простой и функциональный. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если произойдет авария, например на линии с насосом, отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Ведь достаточным минимумом является одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните – УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете подключение TN-C с двумя проводами. Да, у вас нет отдельного заземления, но ситуацию с утечкой фазы на корпус прибора УЗО не отработает без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и напоследок виды розеток по помещениям. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинальные 16А (у меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), и поэтому автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. И пару слов о подсветке. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая на пробы, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу – честно скажу, покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). Есть некоторые отличия между главами, но в целом правильно

Есть вопросы? Задавайте
Нужна помощь в электромонтажных работах? Свяжитесь с нами

Партнеры по строительству:

Приступая к ремонту, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовые приборы, в худшем – спровоцировать короткое замыкание, способное стать причиной пожара. Поэтому электропроводка в частном доме должна выполняться с соблюдением требований безопасности и в соответствии со схемой работ.

Планирование

Как правило, электрика в новых домах не нуждается в замене. В этом случае может потребоваться только размещение дополнительных светильников и новых розеток.В старых домах необходим разбор и замена поврежденного участка, желательно – всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой должны быть четко определены места предполагаемого расположения бытовых приборов и другого электрооборудования (компьютеры, вытяжки, кондиционеры). Также не стоит забывать, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всех бытовых приборов необходимо произвести расчет сопротивления и нагрузки.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для приборов большой мощности требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить перебоев с электричеством по всему дому.

Способы монтажа

Замена электропроводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно выяснить точное местонахождение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может быть выполнена двумя основными способами – закрытым и открытым. Рассмотрим их более подробно.

Закрытый способ

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электропитания. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный короб, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки коммуникаций в стенах устраивают шахты. Как только проводка в частном доме будет полностью разведена, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая схема подключения обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае провод укладывается в специальные пластиковые короба, которые при желании идеально впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, щитки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки должны быть установлены на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели – на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако если такая необходимость все-таки возникнет, потребуется прокладка отдельной линии и качественная изоляция кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Проводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные этапы

Электропроводка своими руками должна выполняться последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

  • Составление схемы подключения.
  • Наценка.
  • Строительные работы.
  • Кабели.
  • Установка освещения и розеток.
  • Кабельные соединения в одной системе.
  • Пусконаладочные работы.

Картографирование

Перед тем, как сделать электропроводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электрической энергии и способов их подключения.Схема позволит узнать места установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи допускается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдение некоторых требований.

Мощные бытовые приборы (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должны быть заземлены. Для этого потребуется установить 3 провода для электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения ламп и розеток.

Разметка

В соответствии с проектной документацией необходимо выполнить работы по разметке. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также возможно изучение особенностей обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т.д.).

Строительные работы

После разметки необходимо приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Бурятся канавы – специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разной глубины и размера. При отсутствии профессионального оборудования для сверления штробы можно использовать обычное зубило. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как было сказано выше, электропроводка своими руками может быть выполнена двумя способами – закрытым и открытым.В первом случае монтаж осуществляется в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при возведении здания. Этот вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что для этого варианта есть существенные недостатки – например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также кабель со скрытой проводкой можно проложить в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолков.Этот вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электромонтажное оборудование можно разделить на несколько видов – светильники, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование должно быть установлено на специальные подрозетники толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток – текстолит, оргстекло, дерево. Коробки устанавливаются в пазы и закрепляются гипсовым раствором.

С выключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подсоединяется кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы сдвинуть корпус пластины с распорных пластин в коробку, необходимо выкрутить винты. Затем их следует завернуть, распорки раздвинуть для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не наклонялась, винты необходимо затягивать по очереди. И в конце заглушка устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, и обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

При установке нужно следить за тем, чтобы отключение осуществлялось нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистральной линии электрической сети.

Соединение кабеля в единую систему

Соединение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Для того чтобы в дальнейшем обеспечить удобную эксплуатацию электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется маркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электросети является одним из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

  • Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
  • Измерение сопротивления изоляции.
  • Проверить наличие замыкания и качество подключения заземляющих устройств.
  • Испытательный крепеж для установки ламп и розеток.

Разрешение на подключение

Выполнена электропроводка жилого дома, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер подача напряжения в новый дом допускается на основании договора в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к собственнику электрических сетей, к которым подключено электроснабжение, с заявлением о проведении технического осмотра и допуске к взаимоподключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

  • Действующие технические условия.
  • Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
  • Сведения об установленных приборах учета электрической энергии.
  • Акт об оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
  • Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, вам необходимо уяснить несколько основных правил:

  • Перед монтажом необходимо нарисовать схему электропроводки с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
  • Замена проводки без оклеивания комнаты обоями. Его монтаж желательно осуществить как можно быстрее и в один срок.
  • Важно, чтобы установка выполнялась квалифицированными специалистами.
  • Как правило, проводку меняют раз в 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в данном случае не стоит экономить, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
  • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, значительно дороже, медная проволока обладает отличными механическими и электрическими характеристиками.

Электропроводка в доме выполняется согласно электросхеме, в которой указывается расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом.Если планируется проводка скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используют только металл или специальный сплав, снаружи защищенный изоляцией.

При монтаже линии электропроводки направление провода можно менять только под прямым углом. Это делается для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах проводку открытого типа рекомендуется прокладывать на роликах проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно прокладывать электропроводку из проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затруднен доступом, так как необходимо прозванивать участки проводки для выявления места аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстанавливать внешний вид салона. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоев – восстановить прежний вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества – это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подается на столбы, на которых есть пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а вот три верхних провода — это фазы.

Только два провода должны быть подключены к дому. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к какой фазной линии подключено больше всего соседей.Этот провод будет максимальной нагрузкой, поэтому его лучше подключать к более свободной фазе.

У электрика в доме не должно вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При разработке схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать туда. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, а во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые валики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом в помещении. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливаются через каждые 400 мм. Расположение креплений должно быть указано в проекте.

Электропроводку в деревянном доме можно сделать скрытым способом.Для этого нужно использовать проволоку и нанести на древесину слой огнеупорного материала. Это делается для защиты дерева от воспламенения при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительный гипс или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепляемой проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме электропроводки показано точное расположение электропроводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, который выбран для размещения. Отступать от рекомендаций по оформлению не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате слишком часто будет срабатывать устройство защитного отключения, что вредно для бытовой техники.

Сердечник проводника может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему указан на схеме. Алюминиевые провода имеют маркировку А, а медные – PR, PV или PRG.Также на монтажной схеме можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которая может быть резиновой (П), поливинилхлоридной (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (немаркированной).

К условному обозначению проволоки добавляется буква Г, если проволока считается гибкой, сердечник которой собран из переплетения множества тонких нитей. Грамотно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрику.

Для проведения электропроводки в доме и подключения к электроснабжению недостаточно просто провести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют потоки тока, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита – учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электросчетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО.Для подключения однофазного счетчика схема подключения используемого счетчика должна быть указана в проекте внутренней разводки.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести проводку в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести пробный пуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение элементов отдачи.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, не наносящая вреда используемому элементу. В частных домах и на дачах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовых приборов таким образом, чтобы распределить нагрузку на сеть, не отдавая усиленного действия конкретно на одну точку.Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок службы розетки. Учитывая правила охраны труда, устанавливать розетки следует на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого размещается коробка с розеткой.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем будет нагреваться в месте соединения, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Схемы подключения должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит через перекрытия или стены, проводку следует устанавливать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить план электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Возможно ли самопроизвольное включение машины после выключения.Почему машина стучит в приборной панели. Автоматический выключатель не включается

Замена старых вилок с предохранителями на современные – одно из основных требований ПУЭ. Это связано с тем, что обычные свечи не справляются с повышенными нагрузками и просто перегорают. При замене электросчетчика или проводки заглушки меняются «по умолчанию». Также часто жильцы принимают такое решение самостоятельно и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой того, что защитное устройство постоянно выбивает, часто без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если машина выключилась, начинать искать поломку сразу же, так как в дальнейшем это может привести к более серьезным, а иногда и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить проблему.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, с каждым из них мы разберемся подробно.

Превышена допустимая нагрузка

Каждая машина имеет свои особенности, которые отражаются на ее корпусе. Одним из таких показателей является номинальный ток, который может пропускать устройство. При превышении этого тока автомат через некоторое время вырубается: это срабатывает автоматический терморасцепитель для защиты проводки.

Есть два способа решения этой проблемы:

  1. Самый простой способ (и наиболее рекомендуемый электриками) – поочередно включать электроприборы в сеть во избежание перегрузок.Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
  2. Можно заменить автоматический выключатель на более мощный, например, установить аппарат на 25А. Автомат уже не выбивает, так как рассчитан на нагрузку 5,5 кВт. Но такой способ решения проблемы используется только в том случае, если старую проводку поменяли на более мощное сечение (не менее 2,5 квадрата для медных жил).

Внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить машину можно будет только через некоторое время, когда тепловой расцепитель остынет.

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной выхода из строя пулемета является короткое замыкание. КЗ может возникать из-за нескольких факторов и в разных местах. Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

Обнаружить короткое замыкание в электроприборах очень просто. Обычно, если в каком-либо электрическом устройстве происходит короткое замыкание, оно перестает работать. Также показательны почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить машинку, его не выбьет.

При отсутствии явных признаков короткого замыкания следует отключить все электроприборы. После включения напряжения поочередно включать потребители. При подключении к сети закрытого устройства автомат снова вырубится или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все в порядке, попробуйте включить свет в каждой комнате. Бывает, замыкается розетка или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в проводке

Если вышеуказанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке.Найти место КЗ в проводке, особенно если оно скрытое, будет намного сложнее. Для этого вам нужно. Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

При проверке распределительных коробок и розеток необходимо в первую очередь обращать внимание на оплавление проводки, оголенные концы или ослабленные контакты. Такие недостатки необходимо устранить: концы должны быть надежно изолированы, а все контакты затянуты.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не исключайте ситуацию, когда вышел из строя сам автомат, такое тоже бывает. Причиной этого может быть заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда нужно просто подтянуть контакты на самом устройстве, которые со временем отжались. Если это не поможет, замените автомат на такой же номинальный ток. Сделать это достаточно просто, и это не займет много времени.Если перебои прекратились, значит, причина найдена и устранена.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но любой из них может вызвать отключение. Напомним, что если сработала защита, во избежание более серьезных последствий не стоит откладывать ревизию электросети на потом.

Автомат дифференциальный

Довольно часто в электрощиток квартиры или частного дома устанавливается дифавтомат.С причинами, по которым он выбивает, дело обстоит немного сложнее. Дело в том, что это устройство объединяет в себе два защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, приводящие к его функционированию, более обширны и связаны с различными факторами.

К чему приводит отключение автоматического выключателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины влияют на дифавтомат и заставляют его работать. Но, помимо этого, дифференциальное устройство работает еще и как УЗО, поэтому срабатывает от тока утечки, найти который несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места утечки тока.

В первую очередь, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при осмотре защитного устройства обратите внимание на проводку в электрощите. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткого замыкания, но может быть причиной того, что дифавтомат выходит из строя.

Если в электрощите все в норме, то в цепи, которую защищает устройство, имеется утечка тока. Это может произойти в нескольких местах:

  1. Причиной может быть любой электрический прибор. При его прорыве к телу дифавтомат гарантированно отключается: это одна из его основных функций, защищать человека от поражения электрическим током.
  2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, а точнее ее изношенная изоляция: постепенно происходит утечка тока через микротрещины, на что и реагирует дифавтомат.Если проводка новая, она может протечь при плохом соединении или если стена влажная, например, из-за затопления.
  3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является закорачивание нулевого провода с защитным заземлением. Делать это категорически запрещено, так как это приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального устройства.
  4. Повреждение корпуса или утопление кнопки тестирования также может привести к срабатыванию устройства. В этом случае необходимо заменить неисправное устройство.
  5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводят к тому, что дифавтомат выходит из строя. Это связано с сильными атмосферными разрядами, которые усиливают естественные токи утечки. В этом случае следует дождаться, пока утихнет гроза, а затем включить напряжение.
  6. Непрофессиональный монтаж или поспешный монтаж проводки приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального устройства не соблюдается. Это приводит к тому, что он периодически вырубается без видимых причин.

Необходимо периодически проверять исправность устройства. Для этого при снятии нагрузки нажимается кнопка «тест». Работающий дифавтомат должен выключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитных функций, и его лучше заменить на исправный прибор.

Методы обнаружения утечек

Для нахождения места утечки тока после срабатывания дифавтомата требуется отключить все электроприборы от розеток.После этого срабатывает защитное устройство. Если повторного выключения не происходит, значит, какое-то устройство пробивается к телу. Узнать его можно, прозвонив мультиметр.

Если дифференциальное устройство выбивает дальше, то проблема в проводке. Начинать ревизию электросхемы лучше всего с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание следует уделить местам соединений и скрутки проводов, целостности изоляции и надежности контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети переходим к следующему этапу. Необходимо проверять каждую отдельную линию на наличие тока утечки. Начинать рекомендуется с электрощита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Выявив линию или распределительную коробку, после чего возникает дифференциальный ток, отключают все скрутки и прозванивают каждый провод.

Таким образом, в цепи повреждена изоляция. При необходимости заменить проводку или изолировать поврежденный участок.Иногда для этого приходится выводить провод из стены, если проводка спрятана. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка очень старая, ее лучше заменить при ремонте или при установке дифференциального устройства.

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Вы можете самостоятельно определить, почему срабатывает механизм включения питания, и сделать это не составит труда даже неопытному электрику.Далее мы расскажем читателям сайта, почему машина выбивает в приборной панели и что делать, чтобы решить проблему!

Перегрузка сети

Самая распространенная причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ), заключается в том, что он просто выполнял свою работу – защищал проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. При рассмотрении мы сказали, что у каждой модели свой номинальный ток отключения: 6, 10, 16, 25 А и т. д. Теперь, если вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил установленную, не стоит удивлен, почему выключатель в доме выбивает.Например, у вас на приборной панели стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Заметно увеличилась нагрузка на сеть, в результате чего АВ отключается, тем самым защищая проводку.

Есть несколько способов решения проблемы. Первый и самый простой — включать по очереди мощные бытовые приборы, чтобы она не возникала. Второй – заменить автомат на 25-амперный.Это допускается только в том случае, если проводка выдерживает нагрузки (медь, сечение жилы не менее 2,5 мм 2 ). Третий и самый надежный – для нового, который сможет выдержать мощную бытовую технику.

Причина, по которой машина выбивает, наглядно объясняется в видео:

Что делать, если АБ срабатывает под нагрузкой?

Обращаем ваше внимание на то, что после того, как машина выйдет из строя, если она оборудована терморасцепителем, включить ее сразу не получится.Это связано с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достигать нескольких минут), попробуйте повторно взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытового прибора

Если машина выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, скорее всего, неисправен один из электроприборов. Например, если вы заметили, что при включении стиральной машины, электроплиты или водонагревателя срабатывает автоматический выключатель, отключите эту технику и посмотрите, как прибор ведет себя без электроприборов.Не срабатывает? Необходимо искать неисправность в одном из подключенных «виновников». Об этом мы говорили в соответствующем разделе сайта.

Вы можете быстро найти неисправное оборудование методом исключения. Отключите все штекеры и вставьте их по одному. На короткозамыкающем устройстве автоматический выключатель сработает под нагрузкой.

Если вы отключили все оборудование от сети, и машина выключилась, то дело может быть в проводке.Что делать в этом случае, мы расскажем ниже.

Короткое замыкание проводки

Еще одна причина, почему АБ часто выбивает. Фаза в каком-то месте касается нуля, в результате чего происходит короткое замыкание и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, и происходит срабатывание, то необходимо полностью. Этот процесс занимает довольно много времени и, кроме того, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь необходимо разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество соединения проводников с клеммами. Если провода ослаблены, винты необходимо затянуть. После розеток переходим к распределительным коробкам. Следите за тем, чтобы она была качественной, не было оголенных участков, которые могут укоротиться. После ящиков нужно подойти к лампам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат глохнет без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам — вы проверяете надежность соединений.

В последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартир спрятана (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, способный быстро и точно найти место короткого замыкания. Однако дома его вряд ли кто найдет, поэтому можно выйти из положения с помощью мультиметра. О разводке с помощью тестера мы рассказывали в соответствующей статье. Если это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя AB

Ну и самая редкая причина, которая тоже не исключена, это низкое качество машины, которая выбивает из-за того, что она бракованная. Если вы уверены, что проводка и Техника целы, а перегрузки не происходит – проверьте автомат, заменив его на аналогичный. Можно с уверенностью сказать, что это поможет решить проблему. Чтобы больше не сталкиваться с таким случаем в будущем, рекомендуем ознакомиться и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо вышеперечисленных причин, по которым выбивает автомат в приборной панели, есть и другие, встречающиеся редко. Кратко рассмотрим и их.

Если при перегорании лампочки срабатывает автоматический выключатель, не волнуйтесь, иногда такое случается. Дело в том, что при перегорании лампы возникает кратковременная перегрузка и при номинале автомата 6-10А, ее, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами этого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АБ выбивает при включении стабилизатора. Также есть некоторые нюансы, связанные с эксплуатацией устройства и собственной невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при запуске создают ток, который может превысить номинал вашего автомата, в результате чего он выйдет из строя. Также может быть причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света, проверьте лампы мультиметром.Мы также говорили об этом.

Банальная причина, почему машина выключается, это неправильное подключение данного устройства. Если проводники плохо притянуты к клеммам, в этом месте происходит нагрев, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – расплавился корпус и изоляция проводов. Если пластик сильно расплавился, лучше всего заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто сильнее подтянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у вас в распределительном щитке есть вводной и групповой автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АБ на входе, без групповых? Проверить правильность. Если какой-то автомат выключается ниже основного, значит, неисправность в этой группе (освещение, розетки или отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры.Вода попадает на соединения проводов и если их скрутить изолентой, то он расклеивается, в результате чего замыкаются контакты. После потопа обязательно нужно произвести ревизию проводки, чтобы не дойти до ситуации, когда автоматический выключатель начнет работать.

Итак, мы предоставили все причины, по которым автомат выбивает в приборной панели. Обратите внимание, что такая ситуация может возникнуть как в квартире, так и в частном секторе. Действуйте таким же образом, даже если сработал автоматический выключатель на полюсе! Если вы не уверены в своих силах, лучше вызовите мастера, который благополучно найдет проблему и устранит ее!

Интересный

Отключение автоматического выключателя – это первый признак проблем с электроснабжением дома или квартиры, и их решение необходимо срочно.

В случае нечастых перебоев жильцы редко обращаются к электрику за проверкой или, так как считают, что реальных осложнений нет. В большинстве случаев машина просто снова включается и все возвращается на свои «круги». Но такой подход не правильный, так как дальнейшие сбои гарантированы, ведь не устранена истинная причина, а значит, может сгореть проводка, расплавиться сам автоматический выключатель или сгореть еще и электроприбор.

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на приборную панель и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения машины в электрощите

Есть несколько источников нестабильной работы машины. С некоторыми из них вы справитесь сами, а с некоторыми придется.

Высокая нагрузка на проводку

Перегрузка сети является основной причиной выхода машины из строя. Биметаллическая пластина внутри устройства нагревается, разрывая контакт.Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машина), а их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер. Результат одновременного срабатывания группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращающий подачу электроэнергии, сохраняющий целостность проводки.

Есть четыре варианта решения проблемы:

установить автомат помощнее, но есть риск возгорания оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не работает, а провода не выдерживают большей нагрузки, то они могут просто сгореть вне;

избежать одновременного включения нескольких мощных устройств;

распределяют питание устройств по разным машинам, но потребуется проложить новый кабель, установить дополнительную розетку;

заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается наиболее приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск автоматического отключения в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причина отключения автомата – неисправность используемых электроприборов. Необходимо определить, какое оборудование неисправно. Сначала выключите бытовые приборы, которые были включены, пока не выбили автомат. Затем подключайте по очереди и наблюдайте, на каком устройстве автоматика снова отключит электричество.

Выключение машины при включенном холодильнике может:

неисправный компрессор;

нарушение пускового реле;

перегорел ТЭН испарительного блока системы “No Frost”.


При выбивании автомата на счетчик одновременно с запуском электрокотла первопричиной являются неисправности:

повреждение ТЭНов: теплоноситель соприкасается со спиралью, размещенной внутри;

оборван кабель питания;

есть пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.

Микроволновые печи характеризуются следующими проблемами, влияющими на работу автоматического выключателя:

дефекты в работе трансформатора, преобразующего напряжение тока из одного вида в другой;

короткое замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Аналогичная ситуация возникает при контакте фазного провода с нулем. В результате машина может выбить без нагрузки. Это часто случается после ремонтных или монтажных работ со сверлением отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предотвращения коротких замыканий необходимо осмотреть места, пострадавшие при ремонте. Если провод поврежден, его необходимо заменить новым.

Плохой контакт

Если самоотключение началось без видимых причин, проблема кроется в проводных соединениях. Район дефекта определить легко: недалеко от самого щитка или возле комнатных розеток. Во-первых, нужно перепроверить все зажимы в распределительном щитке возле счетчика, особенно если автомат выбит.Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, выключателям.

Если после перепроверки всех соединений продолжает выбивать, то проблема кроется непосредственно в неисправности автомата, его необходимо заменить.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Нокаут также может быть связан с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда устанавливаемый выключатель рассчитан на малую мощность – до 10 Ампер.

Бывают случаи, когда автомат вырубает при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последнего. При их включении генерируется ток, превышающий номинал действующего автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто выходят из строя, ненадежны, поэтому часто пробивают.

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что проблема легко решается, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик.В противном случае может выйти из строя не только электроприбор, но и вся проводка воспламенится или расплавится.

Компания «ЛюксЭнергоСервис» оказывает комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах. Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски к выполнению электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

Периодически может возникать ситуация, когда на электрощите срабатывает автоматический выключатель и помещение остается без электричества.Не нужно бояться, ведь это означает, что ваша работа выполнена правильно установленной системой защиты от перегрузок! Если бы машина не сработала, мог произойти пожар, который привел бы к трагическим последствиям.

Обычно отключение происходит из-за скачков напряжения в сети и достаточно просто перевести отключенный автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) обратно в положение «Включено». А что если УЗО сразу или через пару минут снова сработает? Этот сигнал тревоги свидетельствует о том, что в сети электропроводки появились какие-то неисправности и необходимо принять меры для их устранения.

Возможны две причины этой ситуации. Соответственно, порядок ваших действий при срабатывании автомата тоже будет отличаться. Но помните, что самостоятельный поиск и устранение проблем с электропроводкой возможен только при достаточном уровне соответствующих знаний и навыков и строгом соблюдении правил безопасности.

Причины

Короткое замыкание – прямое электрическое соединение фазных проводников друг с другом (или фазы с нулем) и возникновение вследствие этого очень высокого значения тока в цепи.Возникает при поломке электроприбора или в случае неисправности самой электропроводки. Сигналом этой беды будет мгновенное повторное отключение машины после ее перевода в положение «Включено».

Перегрузка – это увеличение суммарной нагрузки всех электропотребителей сети по мощности сверх допустимых норм. Например, если ваша электрическая сеть допускает суммарную мощность нагрузки 10 кВт, то любое превышение этого значения вызовет перегрузку.Причиной этого является появление на одной фазе или сразу на нескольких повышенного тока, приводящее к срабатыванию автомата и разрыву цепи. Также перегрузки возникают при так называемом «перекосе» фаз. Это явление характерно для трехфазной цепи из-за неравномерного распределения фазных нагрузок. Сигналом такой неисправности будет повторное отключение машины через определенное время (до нескольких минут) после включения.

Что делать?

В первую очередь определите, какая из машин работала в электрощите.Если это только общий автомат, то короткое замыкание возникло непосредственно в электрощите. При ближайшем рассмотрении это будет заметно, кроме того, вы почувствуете запах горелого пластика. При наличии навыков можно приступать к устранению поломки, в противном случае необходимо вызвать специалиста.

При срабатывании любого линейного автомата (линии розеток или освещения) нужно искать неисправность именно на отключенной линии.

Линейка розеток. Вынимаем все вилки электроприборов из розеток и пытаемся включить автомат.Если машинка не выключается, то проблема в поломке одного из устройств – потребителей электроэнергии. Найти его несложно – подключайте устройства к розеткам поочередно и автоматический выключатель «вырубит» при подключении неисправного устройства. Если “выбивает” при всех отключенных электроприемниках, то дело в повреждении электропроводки. Тогда нужно искать неисправность в розетках и распределительных коробках — предварительно подтянуть внутренние контакты.Если это ни к чему не приводит, то отсоединяем провода в коробках и “прозваниваем” их мультиметром на факт короткого замыкания. Так вы сможете понять, какой провод или кабель нуждается в замене.

Линия освещения. Аналогичный принцип действия в данном случае – обесточить все средства освещения на линии. Если машинка включается, значит неисправность в одной из ламп. Включаем поочередно каждую из ламп, находя таким образом неисправную. Нашли – осматриваем контакты в электропатроне и приступаем к его ремонту.Если машина не включилась даже при выключенных лампах, то необходимо ремонтировать электропроводку (проблему нужно искать так же, как и в случае с линейкой розеток).

И последнее: постарайтесь ответственно отнестись к выбору автоматических выключателей, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключают электричество, а у соседей все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щитке.Чаще всего именно их отключение становится причиной отключения электроэнергии. домашняя сеть . В этой статье мы поговорим о том, почему выбивает автомат в квартире или доме. Причины этого явления могут быть разными, и их важно знать, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Характеристики автоматического выключателя

Чтобы понять причины срабатывания автоматического выключателя, необходимо сначала ответить на вопрос, для чего предназначен этот прибор и какие функции он выполняет.Особенности работы АВ следующие:

  • Основной задачей устройства является защита электропроводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком сильного тока, возникающего по разным причинам.
  • Устройство монтируется на фазную цепь, разрыв которой происходит при отключении мешка. Если автомат имеет два и более полюса, то при его срабатывании размыкается и нулевая цепь.

  • АБ может обесточить сеть как при ручном отключении, так и в случае аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов схемы.

Выбивает пулемет: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу, почему машина выбивает в приборной панели. Машина может работать по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Отказ одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Дефект защитного устройства.

Любая из вышеперечисленных причин может привести к тому, что AV вырубается.Рассмотрим каждый из них подробнее.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда ток в цепи превышает номинальный ток, на который рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АБ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, электрическая плита мощностью 3 кВт, электрочайник на 1.3 кВт, и микроволновая печь на 2 кВт подключаются к розеточной группе, для защиты которой установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А.

Если сложить мощности перечисленных бытовых приборов, то получим значение нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, которую может выдержать защитное устройство, составляет 5,5 кВт, одновременное срабатывание всех трех устройств приведет к выходу автомата из строя.

Чтобы избежать этого, не относитесь легкомысленно к расчету общей нагрузки в цепи.Если подключение устройства к группе розеток приведет к превышению общей мощности, его следует подключить к другой цепи.

Пример некорректного расчета постинга на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более большую мощность. Если его номинал превышает тот, который выдерживает электропроводка в своем сечении, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под действием слишком большого тока будет нагреваться до расплавления изоляционного слоя и вызовет короткое замыкание, а в худшем случае и возгорание.В этом случае автомат будет продолжать подавать ток в цепь до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание. Поэтому, если при прокладке линии используется кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ по его защите не должен превышать 16 А (для алюминиевой жилы) или 25 А (для медной жилы).

Поломка бытового прибора

Если подключить неисправный бытовой электроприбор, то вероятность того, что машинка «отключится», тоже довольно высока.Рассмотрим на примере, как найти устройство, вызвавшее проблему.

Допустим, на кухне в сеть включены электроплита, микроволновая печь и духовка. В этой цепи был подбит пулемет. Чтобы определить причину проблемы, выполните следующие действия:

  • Отключаем все блоки от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки не выбивает, проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем бытовую технику поштучно.Если например при включении плиты и микроволновки цепь работает, а при включении духовки машинка выбивает, то духовка неисправна и ее надо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовой техники (например, посудомоечные машины или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электрическую розетку. Такие устройства должны быть отключены от защитного устройства, установленного внутри распределительного щита – это единственный способ их проверки.

Неисправность осветительных приборов

Теперь разберемся, почему автомат вырубается при включении любого светового прибора. В любом случае причина в неисправности последнего, которая может быть следующей:

  • Короткое замыкание в цоколе лампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно выкрутить их все и, вкручивая по одному, включить осветительный прибор. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света срабатывает АБ, это значит, что причина проблемы найдена.Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем необходимо заменить на исправную. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, а автомат выбит, причина неисправности очевидна, и тратить время на ее поиски не нужно.

Обратите внимание, что иногда лампочки перегорают по вине неисправного выключателя – это также может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Горящий контакт между силовым кабелем и внутренней проводкой устройства.Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно его заизолировать.
  • Короткое замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого устройства приводит к выбитому автомату, велика вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неисправности нерабочий трансформатор потребуется заменить на исправный.

Как видите, причиной отключения АБ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего является короткое замыкание.При этом проводка не успевает нагреться до критического уровня, поэтому срабатывание срабатывает не тепловым, а электромагнитным расцепителем.

Отказ автоматического выключателя

Неисправности в самой машине также могут стать причиной внезапного отключения электроэнергии, но это случается крайне редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо исправный.Также возможно отключить цепь от этой АКБ и подключить ее к соседней сумке в распределительном щите. Если и эти машины работают, то проблему надо искать в другом месте.

Подбить может даже, казалось бы, исправный автомат. Пример видео:

Причиной выхода из строя выключателя может быть и его длительная эксплуатация, в процессе которой происходит естественный износ его составных частей и ухудшение их технических параметров. Это касается и релизов.В результате устройство может сработать, даже если проводник слегка горячий. Этот АБ необходимо заменить.

Что вызывает срабатывание дифференциального автоматического выключателя?

Автоматический выключатель дифференциального типа может обесточить сеть по тем же причинам, что и обычный (если проводка сильно нагрелась или произошло короткое замыкание). Но так как в его составе помимо расцепителей есть еще УЗО, то и оно реагирует на ток утечки, поэтому найти причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство работает без видимых причин, следует провести более тщательную проверку.

Осмотреть прерыватель, при необходимости подтянуть контакты. Проверьте состояние проводки в распределительном щите. Если фазный провод коснется заземленного металлического корпуса, это может вызвать выключение дифференциального выключателя, хотя и не приведет к короткому замыканию.

Предположим, что в распределительном щите не обнаружено неисправностей. Следовательно, в защищаемой электрической цепи возникает утечка тока.Его причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. При попадании в его тело срабатывает дифавтомат УЗО, задача которого не допустить поражения людей электрическим током.
  • Короткое замыкание между проводами защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электрики.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды часто становятся причиной срабатывания устройства дифференциальной защиты. В этом случае лучше не включать АБ, пока не стихнет гроза.
  • Изношен изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электрического тока происходит через микротрещины и приводит к срабатыванию машины. Поскольку такое повреждение плохо видно невооруженным глазом, а неисправный кабель не нагревается, обнаружить проблему бывает сложно.
  • Утопленная кнопка «Тест» на устройстве или поврежденная часть корпуса также вызывает срабатывание устройства. В этом случае неисправное устройство подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат следует время от времени проверять, нажимая кнопку «Тест» при отключенной нагрузке. Работающее устройство должно выключиться. Если он продолжает работать, это свидетельствует о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ могут быть:

  • Изношенный слой изоляции кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электрической розетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить пригоревшее место и правильно подключить кабель. При изношенной изоляции, особенно если речь идет о скрытой проводке, проблему найти непросто.

В этом случае поможет специальный прибор – локатор, с помощью которого можно обнаружить повреждение кабеля, даже если он спрятан в стене.

Определив место неисправности, его необходимо вскрыть и устранить неисправность, после чего отремонтировать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались, по каким причинам, помимо избыточного нагревательного кабеля, может срабатывать автоматический выключатель. Теперь вы знаете, что делать при перегорании лампочки с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность, если перегорела проводка внутри. электрического элемента или в случае поломки бытового прибора.