Уклон дренажа кондиционера: Ремонт холодильников в Краснодаре и пригороде! Отзывы !

Содержание

Дренаж кондиционера

          При работе кондиционера в режиме охлаждения или осушения во внутреннем блоке образуется конденсат, который необходимо удалить. Удаление конденсата обычно осуществляется на улицу или в систему канализации.

   Существует несколько способов слива дренажа с дренажа конденсата с внутреннего блока кондиционера. Наиболее простой состоит в том, чтобы отвести образовавшуюся воду на улицу

          Для отвода дренажа кондиционера используется специальный гофрированый шланг, исключающий возможность перегиба и как следствие закупоривания системы. Так же в качестве дренажного шланга используется металлопластиковая труба или полипропиленовая труба. Используя разные виды труб, необходимо учитывать воздействия внешних факторов: ультрафиолетового излучения, перепадов температур, возможность механических повреждений.

  

           Диаметр труб указывает производитель кондиционеров. На сплит-системы настенного типа достаточно установить трубку диаметром 16 мм.

Для более мощных моделей применяется диаметры с 20 до 32 мм. Можно объединять дренажные системы с нескольких кондиционеров в одну.

        

          Дренаж должен идти с уклоном 1-2 см. на метр длины. Прогибы дренажной трубки должны быть исключены.

          

          Самая распространенная неисправность сплит-системы, после утечки фреона – это протечка воды. Если с внутреннего блока сплит-системы потекла вода, значит неправильно был смонтирован дренаж кондиционера.

           При невозможности вывода дренажа на улицу, дренаж приходится сливать в существующую систему канализации. Для предотвращения проникновения неприятных запахов через дренажную трубку в само помещение, используют гидрозатвор. При принятии решения о выводе дренажа в канализацию, нужно понимать, что если кондиционер не используется круглогодично в режиме охлаждения (например в серверных комнатах), то вода из гидрозатвора постепенно испарится и запах канализации начнет поступать в комнату.
В этом случае необходимо применять дренажный сифон для кондиционера.

Мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Краснодаре, Сочи, Майкопе и д.р. городах. 

Как сделать дренаж кондиционера в канализацию

Кондиционер – агрегат, с помощью которого в помещениях поддерживаются оптимальные климатические параметры. Работая в автоматическом режиме, он обеспечивает охлаждение и подогрев воздуха, очистку от пыли, а в отдельных случаях и воздухообмен с окружающей средой. Принцип действия кондиционера заключается в изменении агрегатного состояния хладагента в зависимости от температуры и давления в замкнутом контуре. Этот процесс сопровождается образованием конденсата, для вывода которого во многих моделях предусмотрена специальная дренажная система.

Функции дренажной системы

Для отвода конденсата, появляющегося на испарителе внутреннего блока во время преобразования и охлаждения газа, существует дренажная система. По сути, дренаж представляет собой трубку, в которой производится отвод конденсата от кондиционера. В то же время система состоит из нескольких составных частей: лотка, соединительных патрубков и трубопровода.

До того, как устанавливать климатическое оборудование, следует понимать, что существует два вида систем дренажа:

  • Гравитационная;
  • Принудительная.

В первом случае влага скапливается в лотке, затем естественным путем по законам гравитации стекает по подсоединенной трубке в канализацию или же прямо на улицу. Такой вид дренажа является наиболее распространенным в сети кондиционирования.

Искусственная система включает в себя применение дренажной помпы. Ее использование обосновано в двух случаях: если необходимо подать влагу кверху или отводная трубка для конденсата слишком длинная и жидкость не может протекать естественным путем.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько вариантов отвода конденсата, то есть способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

  • висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
  • со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.

Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

  1. Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
  2. Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

Внимание! Чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещения из системы канализации, на стыке соединения дренажных трубок и труб канализационной системы устанавливается гидрозатвор в виде обычного канализационного сифона. Если возможности монтажа сифона нет, то гофрированную трубку изгибают в виде буквы «S». Тоже эффективный вариант.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Отвод конденсата от кондиционера на улицу

Отвод конденсата от кондиционера на улицу — это самый распространенный способ за счет своей простоты и дешевизны. Трубка отводится под уклоном в 1 см на улицу через отверстие в стене. Такой способ входит в стандартный монтаж кондиционера.

У отвода на улицу есть свои минусы:

  • Капли могут падать на окна соседей или на железный подоконник, что причиняет неудобства. Вас могут попросить убрать шланг подальше, и соседи будут правы по закону.
  • Дренажная система может замерзнуть зимой.
  • Также зимой холодный воздух может попадать в помещение.

Чтобы капли не мешали окружающим, конденсат можно отводить в бачок или другую емкость. Но этот метод требует регулярной проверки наполнения бака: в жару жидкости очень много и емкости быстро переполняются.

Отвод конденсата от кондиционера в канализацию

Отвод конденсата от кондиционера в канализацию — этот метод хорош тем, что не причиняет неудобства соседям и не противоречит требованиям СЭС. Единственная сложность – удаленный доступ к канализационной трубе.

Дренажные трубки необходимо проводить с уклоном в 2 см до ближайшего отвода канализационной трубы. Конденсат может идти самотеком или принудительно с помощью помпы.

От кондиционера отходят трубы с изоляцией. Вывод конденсата можно сделать в слив раковины или в трубу, ведущую к стояку.

В этом деле важно соблюдать уклон трубки от системы до канализации. Малейший контруклон приведет к постоянным засорам.

Приведем для наглядности схему отвода конденсата от кондиционера в канализацию.

Если правильный уклон сделать затруднительно, трасса длинная и на ней есть перепады, нужно дополнительно устанавливать помпу. Как правило, насос редко ставится в жилых помещениях: его нужно обслуживать, поэтому должен быть доступ к нему. К тому же, помпа шумит, что доставляет неудобства.

Также из канализации в дом могут проникать запахи. Чтобы этого избежать, нужно установить гидрозатвор. Он представляет собой искривленную часть дренажной трубы в виде буквы S. Гидрозатвор создает преграду на пути воздуху, который идет снизу.

Если кондиционер работает нерегулярно, гидрозатвор может высохнуть, и неприятные запахи начнут проникать в дом. Чтобы этого избежать, нужно каждую неделю наливать пару литров воды в слив.

Для дренажа используются три вида трубок:

  • Металлопластиковая: она имеет гладкие стенки, проста в монтаже, стоит недорого. Крепеж для такого вида трубок должен быть как можно чаще. Если трубка надломится, в месте разлома будет скапливаться грязь.
  • Полипропиленовая: обычно устанавливается в больших помещениях. Она имеет высокую жесткость, не прогибается и подходит для длинных трасс.
  • Гофрированный шланг: хорошо изгибается, держит форму. Его протаскивать тяжелее, но для специалистов это не проблема.

За дренажной системой нужно тщательно ухаживать. Сделать это самостоятельно затруднительно. Прочистить слив своими руками можно, если только засорился патрубок ванночки. Если забился шланг на одном из участков, нужно вызвать специалистов.

Чтобы предотвратить засоры, нужно регулярно мыть поддон кондиционера, очищать фильтры.

К сожалению, кондиционера без отвода конденсата не существует, поэтому приходится заморачиваться с отводом жидкости. Но это не сильно большая плата за комфортные условия во время жары.

Требования к установке дренажной системы кондиционера

Требования, которым должна соответствовать дренажная система кондиционера, в основном, повторяют требования к прокладке канализации:

  • Наклон горизонтальных участков около трех процентов.
  • Углы поворотов не более 45 градусов.
  • В случае подключения дренажа к канализации перед ней необходимо установить сифон с гидрозатвором. Стоящая в нем вода воспрепятствует проникновению миазмов из канализации в систему кондиционирования. При отводе конденсата на улицу это требование не применяется.

Дренажные трубки для кондиционеров

Дренажная трубка кондиционера, с помощью которой из него наружу выводится образовавшийся внутри конденсат, изготавливается из полиэтилена или поливинилхлорида. Эти материалы не поддаются воздействию воды, а изделия из них отличаются высокой прочностью. На практике изготовители комплектуют кондиционеры армированными трубками двух видов – гладкими и гофрированными.  Гладкие трубки чаще всего встречаются в бюджетных моделях кондиционеров. Их монтаж без специальных фитингов невозможен.

Фитинги – элемент, использующийся для формирования изгибов при прокладке трубопроводов различного назначения.

Использование гладких труб с фитингами для прокладки дренажного трубопровода целесообразно в том случае, когда кондиционер расположен в непосредственной близости от канализации. Если точка подключения трубки к канализации находится на достаточно большом расстоянии, применение фитингов значительно усложняет монтаж трубопровода.

Гофрированные трубки отличаются высокой гибкостью и монтаж дренажного трубопровода можно осуществлять без фитингов. Дренажный шланг для кондиционера, собранный из гофрированных трубок, можно изгибать под любым углом, что значительно упрощает процесс прокладки трубопровода.

Не рекомендуется в качестве дренажных трубок использовать садовые шланги и гофрированные рукава, которые применяют при прокладке электрических кабелей.

Виды дренажных трубок для кондиционеров

В дренажной системе для отвода конденсата от кондиционера применяют несколько видов трубок:

  • Металлопластиковая труба. Распространенный материал для отвода конденсата благодаря гладким внутренним стенкам, при этом он имеет невысокую стоимость. «Металлопластик» легко монтировать через стены, у него эстетичный вид, единственное условие при монтаже: для него нужен плавный изгиб при поворотах. Если труба надломится, то это будет лучшим местом для скопления грязи. А также крепеж для такого трубопровода нужно делать как можно чаще, иначе может появиться прогиб.
  • Полипропиленовая трубка. Этот материал монтажники все чаще для установки дренажа стали использовать в больших помещениях. Особенно актуально применение такого дренажа при монтаже кассетного или канального типа кондиционеров. Трубка эта достаточно жесткая, у нее практически нет прогибов, поэтому она хороша для прокладывания длинных трасс.
  • Специальный шланг. Он имеет гофрированную поверхность снаружи и эластичную – внутри, выполнен из синтетического материала, что дает возможность при сгибах держать свою форму. Наружная оплетка предохраняет шланг от механических повреждений, правда его сложнее протаскивать через отверстия из-за ребристой поверхности, но для опытных монтажников это не помеха.
  • Тонкостенный шланг. Такого вида рукав также имеет ребристую внешнюю форму, но при резких изгибах он сдавливается, и укладывать его рекомендуется в желоб из твердого материала во избежание прогибов.
  • Садовый шланг. Хотя внешне он выглядит крепким и массивным, но при «поворотах» под 90 градусов проходное отверстие у него уменьшается, поэтому годится он только на прямых участках.

Монтаж дренажной системы кондиционера

Чаще всего между блоками кондиционера организуется совместная трасса, где кроме дренажа осуществляется монтаж и других коммуникаций.

Если дренажный шланг сделан не из морозостойкого и износостойкого материала и имеет небольшой диаметр, то полезно на уличном участке дренажную линию упрятать в гофрированную трубу. Делать это внутри помещения не представляет смысла.

По завершении монтажа дренажной системы кондиционера, а точнее — дренажной трубы, коммуникации совместной трассы следует скрепить между собой изолентой в нескольких местах, если изолирующей обмоткой не будет служить гофрированная труба с большим диаметром. Коммуникации не следует подключать заранее к внутреннему блоку системы кондиционирования.

Дренаж внешнего блока при схеме вывода на улицу осуществляется просто: к находящемуся на дне блока дренажному отверстию подключается гибкий шланг, вывод которого располагают так, чтобы конденсат не падал на окна соседей, выступы фасадов и другие кондиционеры.

Когда установка дренажной системы кондиционера будет завершена, все её части будут соединены, общую трассу коммуникаций, проложенную по внешней стене дома, следует не забыть обмотать изолентой, или использовать другой способ изолирования в виде гофрированной трубы.

Изоленту наматывать нужно по направлению снизу вверх. Такой же процедуре следует подвергнуть медные трубки на открытых участках и электропроводку для защиты их от коррозии. Отверстие, проделанное во внешней стене, следует надежно заполнить герметиком из силикона.

Пошаговая инструкция монтажа дренажной системы кондиционера

Пошаговая инструкция монтажа дренажной системы кондиционера очень проста.

  1. Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
  2. В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
  3. С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
  4. Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
  5. Крепежи вкручиваются по месту.

Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности кондиционера

Одной из самых распространенных неисправностей любого кондиционера является его протекание. Возникает такой дефект чаще всего из-за засорения его дренажной системы. При этом отверстие в поддоне, предназначенное для слива конденсата, забивается пылью и мусором, которые приносит стекающая в него вода. В результате поддон переполняется и вода начинает вытекать наружу, минуя систему слива.

Нарушение работы дренажной системы происходит и по другим причинам:
  • При недостаточном количестве хладагента в системе температура теплообменника понижается, что приводит к появлению льда на его поверхности. Стекающая вода при этом не попадает на поддон, а вытекает на пол помещения.
  • Если в кондиционере отсутствует или вышел из строя регулятор давления, при снижении температуры воздуха на улице давление в системе падает. При этом также снижается температура хладагента в испарителе и происходит его обледенение.
  • При использовании кондиционера в холодное время года может замерзнуть выходное отверстие дренажной трубки, что станет причиной переполнения дренажного поддона водой.
  • Ошибки при монтаже дренажной системы: отсутствие уклона при прокладке трубопровода, «сухой» гидрозатвор, некачественные дренажные трубки, разгерметизация соединений, устройство «псевдосифона» и пр.
  • Выход из строя дренажного насоса или засорение его поплавковой камеры, из-за чего помпа перестает работать.

При возникновении проблем, связанных с падением уровня хладагента, снижением давления, выходом из строя дренажного насоса и другими неисправностями, правильным решением будет обратиться в специализированную сервисную службу. Их квалифицированные специалисты быстро и качественно устранят неисправности.

Очистка дренажной системы кондиционера

Устранить протечку воды из кондиционера, причиной которой стало засорение дренажной системы, пользователь может самостоятельно. При этом чистить нужно не только дренажную систему, но и фильтры теплообменника. В противном случае пыль, скопившаяся на испарителе, снова забьет сливное отверстие дренажного поддона. Для того, чтобы очистить дренажную систему необходимо:

  1. Отключить кондиционер от сети электропитания.
  2. Снять крышку и фильтры грубой очистки.
  3. Аккуратно извлечь поддон, в котором собирается конденсат. Для этого необходимо отсоединить сливной шланг.

Далее нужно тщательно промыть поддон, очистив сливное отверстие от скопившегося мусора и грязи. Затем проверить состояние сливной трубки. Если она забита, продуть струей воздуха. При сильном засорении в трубку необходимо залить специальную жидкость для чистки кондиционеров. Затем, подождав минут 20-30, с помощью пылесоса удалить загрязнения.

Не используйте для очистки труб дренажной системы проволоку и аналогичные предметы. Так можно получить лишь кратковременный эффект. Через некоторое время засор восстановится, и протекание воды из кондиционера возобновится. Кроме того, проволокой можно повредить тонкостенные пластмассовые трубки. Устранение этих повреждений потребует трудоемкого и дорогостоящего ремонта.


Хлоргексидин обеззараживает детали кондиционера

Снятые фильтры грубой очистки также тщательно промывают, а затем высушивают. Испаритель очищают от пыли, используя для этого мягкую щетку и пылесос.

Завершая процесс очистки дренажной системы, многие специалисты рекомендуют обеззаразить ее. Для этого используют раствор хлоргексидина, которым обрабатывают поддон и фильтры грубой очистки. Кроме того, небольшое количество препарата нужно залить в сливную трубу, выждав 15-20 минут, ее промывают проточной водой, заодно удаляя из дренажного трубопровода остатки мусора и грязи.

На этом процесс очистки дренажной системы можно считать законченным. Установив все снятые детали на свои места, можно подключить кондиционер к электросети и продолжить его эксплуатацию.

 

ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дренажная помпа SAUERMANN(насос) – это установка, состоящая из насосного агрегата и системы датчиков уровня, которая позволяет при отсутствие уклона (удаление самотеком) отводить конденсат в трубопровод для сточных вод.

Скачать руководство по монтажу дренажной помпы SAUERMANN(насос).

Преимущества использования дренажной помпы Sauermann

  • Сохраняется внешний вид помещения(трубопровод не портит интерьер)
  • Легкий, простой и безопасный монтаж установки
  • Снижение опасности бактериального загрязнения из канализации (обратный клапан предотвращает застой или обратный ток воды)

Технические характеристики дренажной помпы Sauermann SI 3100 – SI 2750

Характеристики для выбора дренажной помпы Sauermann

Сопутствующие товары

  • Нагреватель дренажа FSG-25 0,5 м
  • Труба дренажная D=16 20м
  • Шланг дренажный 6*9 мм КХ (50 м в бухте)

Применение дренажного насоса

Установка кондиционеров, холодильного оборудования или конденсационных котлов приводит к образованию конденсата (капли воды, образующиеся при прохождении теплого влажного воздуха через охлажденные элементы).

Для удаления конденсата имеются 2 возможности:

  • Удаление конденсата самотеком сопряжено с техническими и эстетическими трудностями (удаленный выход внутренней канализации,недостаточный уклон,повреждение стен и неэстетический вид трубопровода).
  • Установка насоса для отвода конденсата (меньший размер), сохранение внешнего вида помещения, простой и быстрый монтаж, безопасность (аварийный сигнальный контакт, наличие обратного клапана).

При выборе конкретной моделидренажной помпыследует учитывать целый ряд факторов. Самые важные из них:

  • вид и конструкция внутреннего блока системы кондиционирования;
  • физическое расположение места для слива конденсата внутри помещения;
  • конструктивные особенности потолка и стен помещения, в котором располагается система кондиционирования.

Для большинства моделей кассетных кондиционеров, имеющих встроенную помпу, использовать дополнительную помпу необходимо лишь в некоторых случаях, когда основная помпа не способна обеспечить быстрое удаление конденсата по причине слишком больших расстояний или значительной разности высот размещения кондиционера и точки слива образующегося конденсата.

Для таких кондиционеров подойдет помпа практически любого типа, обладающая нужным уровнем производительности. Физически помпа может быть расположена в произвольном удобном месте в коробе или за фальш-потолком.

В случае использования канального кондиционера, основной блок которого располагается за фальш-потолком, проблема выбора и размещения помпы для откачки конденсата также не значительна.

Установка дренажного насоса Sauermann

Сложнее всего подобрать и смонтировать дренажную помпу для системы кондиционирования, имеющей основной блок напольно-потолочного или настенного исполнения. Чтобы обеспечить необходимый уровень производительности, помпа для откачки конденсата для таких блоков должна обладать следующими качествами:

  • иметь скромные габариты, чтобы поучить возможность ее размещения в нише корпуса кондиционера, за фальш-потолком или в декоративном коробе
  • справляться с всасыванием дренажной воды с уровня, расположенного гораздо ниже самой помпы
  • обеспечить эффективный подъем и откачку дренажных вод на значительную высоту и передачу на большое расстояние
  • обладать низкими шумовыми характеристиками.

При выборе определенной модели помпы также необходимо учитывать следующие факторы:

  • объем производимого кондиционером конденсата
  • высота всасывания, то есть разница высот дренажной емкости и места расположения насоса
  • высоту вертикально расположенного участка нагнетающего трубопровода
  • длину горизонтально расположенного участка нагнетающего трубопровода

Объем конденсата, производящегося в процессе работы кондиционера, зависит от мощности кондиционера, влажности и температуры обрабатываемого воздуха.

Среднее количество образующегося конденсата составляет 0,5–0,8 л/час на 1 кВт мощности кондиционера. К примеру, если мощность кондиционера 3 кВт, то объем конденсата может составить примерно 1,5–2,4 л/час.

Производительностьпомпы для кондиционерадолжна быть несколько больше предполагаемого количества конденсата, производимого данным кондиционером. Этот показатель является одним из важнейших характеристик помпы для откачки конденсата и в обязательном порядке указывается в техническом описании помпы.

На сегодняшний день помпы для откачки конденсата выпускаются несколькими фирмами-производителями. Наибольшую известность получили марками помп, представленные компаниями “SAUERMANN”.

Типы дренажных помп для кондиционеров

1.Встраиваемые помпы.Это разновидность дренажных помп, устанавливающихся непосредственно внутри дренажной емкости, на выходном патрубке или выпускном дренажном шланге. Конструктивно помпа выполнена в моноблоке, имеющем датчик уровня, насос, а также устройство управления. Насос такой помпы располагается не ниже уровня или на уровне воды , следовательно, он обеспечивает только подъем конденсата в нагнетательный трубопровод. Применяются такие помпы чаще всего в канальных кондиционерах, компактных центральных кондиционерах и осушителях воздуха. Производительность встраиваемых помп составляет от 5 до 170 л/час.

2.Раздельные помпыотличаются небольшим накопительным резервуаром, оснащенным датчиком уровня воды. Конструкция емкости такова, что она может располагаться как внутри дренажной ванны, так и на выходном дренажном шланге или патрубке. Управляющий блок и водяной насос размещаются внутри отдельного блока, соединяющегося с резервуаром гибким трубопроводом длиной 1–2 м. Применение такой раздельной конструкции помпы для откачки конденсата позволяет убрать наиболее габаритные элементы помпы за пределы внутреннего конструктивного блока кондиционера. Насос и управляющий блок могут располагаться выше уровня воды в дренажной емкости, за счет чего насосу требуется обеспечивать подъем накопившегося конденсата с уровня, расположенного ниже места размещения насоса. Раздельные помпы по своим конструктивным особенностям приспособлены для применения в системах кондиционирования воздуха с напольно-потолочными или настенными и внутренними блоками средней мощности. Эффективная производительность раздельных помп для откачки конденсата составляет от 8 до 60 л/час.

3.Наливные помпы.Эти помпы, чаще всего, обладают достаточно емким накопительным резервуаром, куда дренажная вода сливается самотеком. Помпа изготовлена в виде единого блока, с входящим в него резервуаром с датчиком уровня воды, управляющим устройством и водяным насосом.

Помпа располагается ниже дренажной емкости и обладает значительными габаритами. Рабочая производительность наливных помп варьируется в диапазоне от 75 до 1500 л/час, осуществляя подачу дренажных вод на высоту до 3 м. Сфера использования наливных помп относится к холодильным системам и кондиционерам значительной мощности.

4.Перистальтические помпыотличаются лифтингом конденсата на значительную (до 15м) высоту. Эта особенность обеспечивается применением специального перистальтического насоса. Эффективная производительность таких помп этого типа небольшая (до 10 литров). Сфера применения перистальтических помп — это системы кондиционирования воздуха небольшой мощности.

Дренаж кондиционера: способы отвода конденсата | HomEngineer

Во внутреннем блоке сплит системы есть т.н. испаритель кондиционера. При работе аппарата на поверхности испарителя образуются капли воды, которые чаще всего называют конденсатом. Конденсат от кондиционера необходимо выводить за пределы системы, чтобы лишняя вода не накаливалась в блоке. В противном случае вода просто начнет вытекать в комнату.

Внутри блока предусмотрено наличие дренажной системы для конденсата. С ее помощью можно собрать ненужную воду и слить её. Схема дренажной системы кондиционера крайне проста: во внутреннем блоке расположена ванночка, в которую капает конденсат с испарителя; к ванночке подсоединена трубка, по ней вода вытекает за пределы кондиционера.

А вот куда именно она вытекает — это и есть главный вопрос в нашей статье. Сегодня мы расскажем, какие существуют способы отвода конденсата и как сделать дренаж кондиционера.

Общая информация

Выше мы уже объяснили, как выглядит типичная дренажная система кондиционера и для чего она необходима. Без дренажа сплит система не сможет работать полноценно, это необходимо для отвода конденсата и слива воды за пределы комнаты.

Дренажная ванночка во внутреннем блоке постепенно наполнится водой, которую нужно куда-то вывести. Для этого к ванночке подсоединяется т.н. дренажная трубка (о ней мы еще поговорим далее). Дренажную трубку можно вывести на улицу или в канализацию. Давайте подробнее рассмотрим оба этих варианта.

Слив конденсата на улицу

Вывод дренажной трубы для кондиционера на улицу — самый дешевый и простой вариант. Трубка выводится через специальное отверстие в стене вместе с трассой кондиционера. К этому способу прибегает большинство владельцев сплит систем. И зачастую монтажники даже не предлагают никаких альтернативных вариантов.

Это удобный и простой метод отвода конденсата, но у него есть ряд существенных недостатков. Во-первых, если неудачно подобрать местоположение трубки, вода будет стекать на соседский балкон , окна или на голову прохожим. Рано или поздно это заканчивается скандалом.

Во-вторых, в трубку забивается пыль, пух и… насекомые. Они организуют там свои гнезда и активно размножаются. В конце-концов это приводит к засору, который необходимо прочистить.

Слив конденсата в канализацию

Сифон для кондиционера Сифон для кондиционера

Но существует и другой способ, как можно организовать слив с кондиционера. По уму нужно делать именно так. Речь идет о выводе кондиционера в канализацию. Для этого дренажная трубка не выводится на улицу, а в канализационную трубу.

Однако, и у этого способа есть свои недостатки. Самый главный из них — трудоемкость монтажа. Зачастую в помещении, где установлен кондиционер, нет прямого доступа к канализации. Приходится либо наращивать канализационную трубу, либо вести дренажные трубки до места слива.

Тем не менее, мы убеждены, что вывод дренажа кондиционера в канализацию — наиболее удобный и правильный вариант. Да, подключение кондиционера к канализации отнимает определённое время, нужно сделать штробу в стене, проложить дренажную трубку, подсоединить ее к емкости для сбора воды.

Но все эти работы проводятся лишь один раз, впоследствии не нужно прочищать трубку от насекомых и сталкиваться с другими неприятностями. на наш взгляд, это лучшее решение для дренажа.

Обратите внимание! Дренажную трубку нельзя выводить в канализацию напрямую. Между ними должен быть установлен сифон с гидрозатвором . Он предотвратит попадание неприятных запахов и токсичных газов в помещение.

Если расстояние от кондиционера до канализации слишком большое и на протяжении дренажной трубки есть перепады высот, лучше дополнительно установить дренажную помпу. Она выполняет роль насоса, помогая воде продвигаться вперед по трубке, чтобы та не застаивалась. Помпа легко монтируется, редко ломается, стоит недорого.

Пару слов о дренажных трубках

На рынке представлено два типа трубок: гофрированные и гладкие. Гладкие используются в том случае, если необходима трубка небольшой длины, например на 1 метр. Подобные ситуации крайне редки, но на этот случай лучше использовать именно гладкую трубку.

В большинстве случаев используется гофрированная дренажная трубка кондиционера. Такой шланг отличается повышенной гибкостью, его можно изгибать в любую сторону. Это особенно удобно при монтаже дренажа в канализацию. Также нет нужды использовать дополнительный крепёж, как в случае с гладкой дренажной трубкой.

Некоторые умельцы умудряются для вывода конденсата кондиционера поставить садовый шланг или трубку для прокладывания электрических кабелей. Это большая ошибка. Не стоит экономить, используя обрезки других материалов. Купите стандартную гофрированную дренажную трубку и не пытайтесь изобрести велосипед.

Монтаж дренажной системы

Итак, мы разобрались, какие существуют приспособления для отвода конденсата. Давайте перейдем к важному вопросу: как правильно подключать кондиционер к дренажу. Прокладка дренажа — это несложный, но трудоемкий процесс.

Монтаж пошагово:

  1. Нужно найти дренажную ванночку во внутреннем блоке. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат, чтобы добраться до емкости для сбора конденсата. Прочтите инструкцию по эксплуатации вашего кондиционера, чтобы узнать об этом больше;
  2. Сбоку у дренажной ванночки необходимо найти отверстие. Именно к нему нужно присоединить дренажную трубку. Для соединения используйте хомут;
  3. Аккуратно опустите внутренний блок на место, защелкните крепеж. Гофра должна свободно выходить из дренажного отверстия.
  4. Первый вариант монтажа. Выведите трубку на улицу через техническое отверстие в стене. Его делают в обязательно порядке при прокладывании трассы. Закрепите шланг возле наружного блока. Убедитесь, что вода не будет попадать на соседский балкон или на голову людям;
  5. Второй вариант монтажа. Сделайте в стене небольшое углубление от внутреннего блока к канализации, уложите в штробу дренажный шланг для кондиционера, закрепите его. Важно, чтобы трубка была смонтировать под небольшим уклоном. Подключите трубку к сифону, сифон — к канализации. Заштукатурьте штробу.

Неисправности дренажной системы

Дренажная система для отвода конденсата очень просто устроена, но и в ее работу могут возникать неполадки.

Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи сплит-систем:

  • Дренажная трубка, выведенная улицу, нередко замерзает в холодное время года, если аппарат используется в режиме нагрева воздуха;
  • Отверстие между ванночкой и трубкой забивается грязью из-за отсутствия регулярного технического обслуживания;
  • Мастер не предусмотрел достаточный уклон дренажа и конденсат начал скапливаться в трубке, затем вытекать обратно в ванночку, а оттуда — в помещение;
  • Дренажная помпа вышла из строя (если она установлена) и конденсат перестал перемещаться по дренажной трубке;

Эти проблемы можно решить, проводят регулярную чистку и техническую диагностику кондиционера. Эти работы необходимо запланировать минимум два раза в год, если кондиционер эксплуатируется летом. При дополнительном использовании в холодное время года обслуживание нужно проводить не менее 3-4 раз.

Обслуживание дренажа

Некоторые работы по очистке дренажа для отвода конденсата можно провести своими руками. Однако, рекомендуем выполнять эту работу с напарником, поскольку придется долго стоять на стремянке.

Инструкция по обслуживанию:

  1. Найдите дренажный поддон. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат;
  2. Отсоедините дренажную трубку от поддона. Аккуратно извлеките ванночку из блока. Будьте осторожны: емкость может быть переполнена;
  3. Если трубка выходит на улицу, возьмите толстый кабель и просуньте его в трубку, пока конец провода не выйдет снаружи. Так вы удалите из шланга насекомых и загрязнения. Если засоры не устраняются, возможно, понадобится замена дренажной трубки;
  4. Если установлен слив кондиционера в канализацию, прочистите сифон. Большинство современных сифонов для слива конденсата оснащаются специальной дверцей, которую можно открыть и все почистить;
  5. Опустошите дренажную ванночку и промойте ее. Если есть плесень или въевшиеся загрязнения, используйте специальные средства для очистки кондиционеров.
Читайте также: Какие средства использовать для чистки кондиционеров?

Итоги

В этой статье мы рассказали, как сделать отвод конденсата, в каких случаях может понадобиться замена дренажной трубки, зачем вообще необходим отвод конденсата от кондиционера и как дешевле всего отвести лишнюю воду за пределы помещения. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Желаем удачи!

В сущности, он является побочным продуктом работы кондиционера и, для обеспечения нормального функционирования устройства, нуждается в удалении из

Откуда берется и куда девается конденсат

Откуда он появляется уже было рассказано несколькими абзацами ранее и теперь раскроем тему про отвод конденсата от кондиционера и зачем это нужно:

  1. – это вода, а так как кондиционеры представляют собой сложные электромеханические устройства, то вода может стать причиной их преждевременной поломки.
  2. За сутки с одной единицы может набежать до 20 литров и более атмосферной жидкости — при большом количестве устройств в здании легко можно собрать целую тонну. Такой объем уже можно назвать риском затопления подвальных этажей.
  3. Стоячая вода служит отличным убежищем для развития плесени, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов.

Даже этих трех доводов достаточно, чтобы убедиться в необходимости реализации . Основное назначение такой системы – отвод излишков влаги за пределы помещения. 

Влияние на здоровье

Главная опасность засорения дренажа не в последствиях затопления соседей или поломке дорогостоящего прибора, а в угрозе жизни и здоровью обитателей прохладной комнаты. Если есть грязь, вода и тепло, то это автоматически создает риск создания в сплит-системе целого инкубатора разнообразной заразы:

  • Плесневые грибки. Некоторые штаммы могут вызывать заболевания дыхательной системы вплоть до рака легких.
  • Бактерии. Существует определенная разновидность, вызывающая «Болезнь легионеров» — воспаление легких бактериального характера. При этом смертность очень высока.
  • Неприятный запах наименьшее из возможных зол. Одновременно служит своеобразным последним предупреждением – пора чистить дренаж.

Как правильно избавится от конденсата

  1. Самый распространенный и эффективный с точки зрения затрат, но не самый хороший и правильный, способ – просто вывести сливную трубку за окно через отверстие в стене. Плюсы очевидны – просверлил дыру, проложил шланг и готово. Отрицательные стороны заключаются в эффекте «дождевых капель», которые барабанят по подоконникам, и чем больше высота, тем громче стук. Такое решение чревато выяснениями отношений с разгневанным соседом, которому мешает спать ваша «барабанная установка». В минусы стоит записать и эстетическую сторону реализации – висящие на стене трубы совсем не придают красоты в интерьер помещения.

    На заметку. Современные редакции СНиП и СанПиН запрещают вывод стока через стену. Врезаться в ливневку тоже запрещено – во время обильных осадков напор в ливневке будет столь силен, что обратным потоком воды из ЛК затопит помещение. Это происходит в случае когда ЛК не справляется с потоком дождя и полностью заполнена по всей протяженности – тогда давление в ней достигает максимального значения.

  2. Намного более грамотным будет слив конденсата из кондиционера в канализацию.

    В этом варианте решены недостатки первого способа – отходы работы агрегата сливаются в специально предназначенную для этого сеть. Это может быть либо общая канализационная система здания, либо специально проложенная трубопроводная сеть. Отвод стоков осуществляется либо самотеком, за счет отрицательного уклона труб, либо при помощи помпы.

    Стоит обратить на некоторые нюансы при реализации сброса в общую канализацию:

    • Для предотвращения проникновения неприятных запахов из трубы в комнату надо установить гидрозатвор – изогнутая в виде английской буквы S часть дренажной трубы. Вода, которая будет оставаться в нижнем колене создаст непреодолимую преграду «ароматам снизу».
    • В жаркое время года и при длительном простое кондиционеров гидрозатвор может высохнуть и воздух начнет «попахивать». Для устранения такой неприятности достаточно залить пару литров воды в слив.
    • Если используется самотек, то обязательно просчитайте минимально необходимые диаметр и уклон системы чтобы весь конденсат свободно стекал по ней.
, которые часть сконденсированной влаги используют для поддержания баланса влажности воздуха путем испарения жидкости в нагревателе.

Следует не забывать о том, что профилактику сливной системы нужно проводить не реже одного раза в три месяца. Даже если кондиционер весь этот срок не работал, то ничто не мешало скапливаться грязи и развиваться патогенным организмам во всех его закоулках. 

Самостоятельное обслуживание системы дренажа

Чтобы продуть сливной шланг и не прибегать к дорогостоящей услуге вызова специалиста понадобится три вещи:

  1. Желание. А оно появится обязательно после того, как в комнате начнет очень неприятно пахнуть.
  2. Инструменты. Отвертки, пассатижей и ножа обычно бывает достаточно для демонтажа крышки корпуса, хомутика на патрубке и крепежных винтов.
  3. Дезинфицирующее средство. Поможет избавиться от трудноудаляемого налета на стенках и в местах изгибов. Самый лучший результат показывают концентрированные хлорсодержащие препараты для самых грязных поверхностей.

Для проведения очистки нужно будет всего лишь снять верхнюю крышку устройства, отсоединить трубку и сильно подуть в нее ртом. Если монтаж был выполнен правильно и на трубе нет излома, то с противоположного конца вылетит вся скопившаяся грязь. После этого туда необходимо залить дезинфектор и дать ему поработать с внутренними поверхностями минут двадцать. По истечении указанного времени просто промыть трубку чистой водой и собрать все обратно, соблюдая последовательность сборки.

Обратите внимание – это неполный комплекс гигиенических мероприятий, которые надо проводить ежеквартально.  

Советы и рекомендации

  • Лучше сделать правильно сразу, чем потом переделывать. Тут все зависит от монтажников, которые будут производить установку. О степени профессионализма можно судить по оснащению бригады. Если они одеты в спецодежду, используют средства индивидуальной защиты, то можно с большой степенью уверенности заявить, что это профессионалы и знают тонкости работы.
  • В случае возникновения проблемы на уже введенном в эксплуатацию оборудовании имеет смысл пригласить специализированную организацию. Вряд ли у кого дома найдется компрессор высокого давления и мощные химикаты так, сказать «про запас» — они стоят немалых денег и продаются, чаще всего, на килограммы, при расходе 100 грамм на одну чистку.
  • Помимо чистки слива необходимо также прочищать воздушные фильтры, крыльчатку, наружный блок и . Для этой процедуры применяется очистительные агрегаты торговой марки «Керхер». Самостоятельно можно и самому сделать, но это займет несколько дней для неподготовленного человека.

Капельки воды на отводной системе домашнего кондиционера. Лужи под кондиционером

Статистика показывает, что современный пользователь кондиционера понятия не имеет или просто не обращает внимания на такую побочную особенность этой техники, как выброс большого количества конденсата. А между тем, правильная организация отвода конденсата — это очень важное условие качественного монтажа климатической техники, ведь безграмотный монтаж может привести к весьма плачевным последствиям. На фотографиях ниже вы можете увидеть несколько примеров неправильного монтажа. Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата. И таких примеров можно привести великое множество.

Очевидно, что спутанные, брошенные как попало, дренажные трубы этих кассетных блоков не позволят безболезненно удалять конденсат. Вода будет литься из блоков прямо в помещение, вызывая порчу имущества и нервов. Достаточно представить, что в пиковые часы нагрузки при максимальной температуре воздуха на 1кВт производительности кондиционер может выделять до 0,8 л/час конденсата! Поэтому еще раз повторим, что при монтаже кондиционера очень важно делать отвод конденсата в соответствии со всеми рекомендациями, а не как попало.

Правильный дренаж – это когда…

Диаметр дренажной трубы не меньше диаметра трубы хладагента . В качестве дренажной трубы следует использовать полиэтиленовую или пластиковую трубу ПВХ. Обязательно пользуйтесь рекомендациями инструкции на данную модель кондиционера, например, инструкциями по установке и эксплуатации на модели кондиционеров TOSOT.

Дренажная труба помещена в теплоизоляцию. Ведь конденсат может образовываться и на поверхности трубы служащей для его отвода. Чтобы изоляция не разъезжалась, стыки изоляции должны быть скреплены монтажным скотчем.


Соединение зафиксировано хомутом . Дренажную трубу со сливной трубой блока соединяют хомутом во избежание протечек.

В сторону слива сделан уклон. Это делается для предотвращения скопления и перетока воды обратно в кондиционер, а также во избежание образования воздушных пузырей.

Каждые 1-1,5 метра использованы хомуты крепления. Если это правило не соблюдается, то в процессе эксплуатации труба может деформироваться.

Дренажная труба имеет изгиб. Это правило необходимо строго соблюдать при отводе конденсата непосредственно в канализацию. Такой изгиб трубы обеспечивает образование гидрозатвора и препятствует проникновению из дренажной трубы неприятных запахов.

Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках сделан подъем близкий к 90° по вертикали и отступ не менее 30 мм. В этих типах кондиционеров для подъема конденсата используется встроенный насос, так как ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить трубе должный уклон для естественного отвода конденсата. Соблюдение указанных параметров не даст при отключении техники переливаться воде назад в кондиционер.

К штуцеру в наружном блоке подсоединен шланг . Напомним, что теплообменник наружного блока тоже образует конденсат. Для его отвода используют специальный штуцер, идущий в комплекте с блоком. Шланг к штуцеру подключается, чтобы избежать попадания конденсата на прохожих.

Запомните: конденсат образует влага, содержащаяся в воздухе. Фреон в кондиционере находится в герметичном состоянии и не испаряется!

Течет внутренний блок кондиционера? Иногда внутренний блок кондиционера начинает течь, то есть на его нижней стороне образуются капли воды. Для того чтобы успешно устранить течь внутреннего блока настенной сплоит – системы необходимо быстро и точно выяснить причину появления течи.

Итак, причин может быть несколько:

1. Самая распространенная причина – забитый дренаж. Для того, чтобы прояснить ситуацию, достаточно выглянуть в окно и внимательно посмотреть, происходит ли слив образовавшегося конденсата из дренажной трубки наружу. Летом или поздней весной, то есть при довольно высокой температуре уличного воздуха, конденсат должен начать капать не позже, чем через десять минут после начала работы кондиционера. Можно проверить правильность установления причины и другим способом. Для начала отключите кондиционер от сети, затем снимите верхнюю крышку передней панели, слегка нажав на два пластмассовых зажима, находящиеся по обе стороны. Плод крышкой вы увидите воздушный фильтры, их тоже нужно снять. Под ними находиться радиатор, вот на него нужно налить воду из бутылки. Не переусердствуйте – половины литра будет вполне достаточно. Сразу же выгляните в окно – из дренажной системы должна пойти вода, причем легко и беспрепятственно, именно пойти, а не капать! Если за окном воды вы не обнаружите, то вероятнее всего, течь происходит в нижней части блока, находящегося в квартире. Если все – таки вода течет, но по каплям, то нужно проверить на засоренность сам дренажный шланг. Если же шланг оказывается чистым и не забитым, то теперь нужно будет снять кожух, который закрывает внутренний блок. Чтобы это сделать, нужно открутить заглушки и открутить винты, которые вы увидите в нижней части кожуха. Теперь нажмите на защелки кожуха, находящиеся вверху, при помощи отвертки и полностью снимите кожух. Под ним находиться емкость для воды – ее и сливное отверстие нужно осторожно освободить от скопившейся влаги и грязи, после чего собрать в строго обратном порядке. Как только вся система будет собрана, проверьте течь при помощи воды, как это было описано выше.

2. Вторая по распространенности причина – засорение радиатора и нагнетающей турбинки пылью и грязью. Из – за этого сильно снижается эффективность обдува радиатора. Для того чтобы устранить эту причину, нужно полностью снять короб, переставить емкость для сбора конденсата в сторонку и тщательно пропылесосить сам радиатор и лопасти вентилятора. 3. Причиной появления течи внутреннего блока может стать некачественный и непрофессиональный монтаж кондиционера. Течь кондиционер может потому что внутренний блок был установлен не ровно, то есть не по уровню, а для дренажной трубки не был предоставлен нужный уклон для беспрепятственного вывод влаги. Обычно эта причина выявляется буквально через пару часов после монтажа.

Однажды вы с горечью можете заметить, что на полу под внутренним блоком кондиционера стали появляться небольшие лужи воды, портящие вам не только покрытие, но и настроение

Почему кондиционер начинает «плакать»?

Даже если ваша сплит-система до сих пор находится на гарантийном обслуживании, а готовы тут же после звонка засучить рукава, полезно будет разобраться в причинах, которые привели к подобного рода недоразумению.

Во-первых, ваша гарантия не вечна, и в один прекрасный момент придется оплачивать ремонт или профилактическое обслуживание кондиционера из собственного кармана.

Во-вторых, сделать это не так уж и сложно, если воспользоваться нашими советами. Впрочем, если вы столкнулись с серьезной поломкой сплит-системы, то волей неволей вам придется обращаться за помощью к квалифицированному специалисту. А пока давайте попытаемся вместе разобраться, почему кондиционер «плачет», и как его можно при этом «утешить».

  1. Засорение дренажной системы.
  2. Нарушение работы системы отвода тепла от радиатора.
  3. Неквалифицированный монтаж сплит-системы.

Первичные признаки неисправности и методы ее устранения

Если у вас возникли обоснованные подозрения, что дренажная система кондиционера засорена, то первым делом следует выглянуть за окошко и проверить, сливается ли потихоньку конденсат на землю через дренажную трубку.

Обычно в жаркую погоду примерно через 10-15 минут после включения нормально работающего кондиционера через его дренажную трубку начинает сочиться конденсированная влага.

Впрочем, специалисты утверждают, что вовсе нет необходимости напряженно ждать положенные 10 минут. Вы можете проверить проходимость дренажной системы более эффективным способом.

  1. Отключите кондиционер от сети электропитания (желательно вынуть вилку из розетки).
  2. Поднимите крышку внутреннего блока сплит-системы и извлеките воздушные фильтры грубой очистки воздуха.
  3. Вылейте примерно пол литра воды на радиатор внутреннего блока (испаритель).

Если вода не потекла непрерывной струей из наружного отверстия дренажной трубки, то можно сказать, что дренажная система забита.

Засор дренажной системы может означать, что на каком-то участке трубки для удаления конденсата образовалась пробка из мусора или грязи. Пробить ее можно сильной струей теплой воды с растворенным в ней моющим средством. Струю воды можно создать медицинской спринцовкой или любым подобным ей предметом.

Если дренажная трубка проходима, то вполне возможно, что засорился вход в нее. Прямо под радиатором (испарителем) внутреннего блока находится специальная емкость для сбора конденсированной воды, которая через специальное выходное отверстие попадает в дренажную трубку и выводится наружу. Очень часто вход в дренажную трубку забивается пылью, грязью или пухом.

В любом случае вам понадобиться снимать защитный кожух внутреннего блока, чтобы добраться до ванночки для сбора конденсата. После очистки емкости и входного отверстия дренажного шланга следует собрать внутренний блок в обратном порядке. Полезным также будет проверить целость самой пластиковой ванночки на предмет наличия в ней трещин или других повреждений, через которые вода может вытекать внутрь помещения.

Последней вероятной причиной появления течи под внутренним блоком сплит-системы является нарушение порядка ее монтажа (неправильное вывешивание по уровню и наклону дренажной трубки). Но такого рода проблемы возникают сразу же после приобретения и установки кондиционера.

Кондиционер, как и любая холодильная установка, работает на основе физического свойства хладагента – охлаждаться при резком расширении в объеме. Этот процесс происходит в специальном приспособлении, который называется испарителем. Свое название он получил только из-за того, что на корпусе прибора появляются капельки жидкости (испарина), она же конденсат от кондиционера, который собирается в специальной ванночке и выводится за пределы бытового прибора.

Функции дренажной системы кондиционера

– это, по сути, обычная вода. А кондиционер – это сложный электромеханический прибор. То есть, конденсат может стать причиной выхода из строя кондиционера. Тем более за одни сутки от работающего прибора может выделиться до 20 л влаги. И ее надо отводить.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

  • висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
  • со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.


Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

  1. Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
  2. Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

Внимание! Чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещения из системы канализации, на стыке соединения дренажных трубок и труб канализационной системы устанавливается гидрозатвор в виде обычного канализационного сифона. Если возможности монтажа сифона нет, то гофрированную трубку изгибают в виде буквы «S». Тоже эффективный вариант.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров

К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

  1. Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
  2. В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
  3. С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
  4. Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
  5. Крепежи вкручиваются по месту.


Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

  1. Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
  2. Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
  3. Если вышла из строя помпа.
  4. Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
  5. Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.

Очистка дренажной системы

Своими руками прочистить систему отвода конденсата из кондиционера можно лишь в том случае, если засорился патрубок ванночки. Для этого необходимо:

  1. Снять фильтры, расположенные на корпусе прибора перед испарителем. Их надо обязательно хорошо промыть.
  2. Поднимается корпус кондиционера.
  3. Отсоединяется дренажная трубка от поддона.
  4. Последний снимается и промывается. Особое внимание именно отверстию.
  5. Если трубка забита так же, как и сливное отверстие, то ее надо продуть. Если не получается, то придется заменить ее новой.
  6. Все остальные действия по сборке системы слива конденсата производятся в обратном порядке.

При остальных неисправностях, связанных с выходом из строя того или другого приспособления или детали, лучше вызвать мастера. Самостоятельные действия могут привести к непоправимым последствиям.

Неопределенная постановка вопроса вынуждает дать такой же неопределенный ответ. Если нас спрашивают, что такое слив кондиционера, то следует уточнить, а что собственно, имеется в виду.

У кондиционера можно слить или конденсат, или хладагент, но эти процедуры отличаются друг от друга, как небо от земли. Поэтому на двусмысленный вопрос дадим два самостоятельных ответа.

Сливаем конденсат

Обычная вода, которой является конденсат, может причинить немало неприятностей и неудобств. Он является побочным продуктом процесса охлаждения помещений. Количество конденсата напрямую зависит от температуры и влажности охлаждаемого воздуха.

Часть конденсата естественным образом испаряется, «продвинутые» модели кондиционеров используют какую-то долю воды на поддержание естественной влажности воздуха, но значительную его часть приходится выводить за пределы помещения.

В этом случае слив кондиционера, точнее конденсата, происходит через дренажную систему, которая берет свое начало во внутренних блоках сплит-систем, продолжается соединением с дренажной трубкой (с возможным участием дренажной помпы), и заканчивается выводом в канализацию или за пределы помещения (через окно или стену).

Не стоит легкомысленно относиться к конденсату от работы кондиционера. В зависимости от своей мощности, климатических условий и других факторов кондиционер может производить более 20 литров воды каждый час. Известны случаи затопления водой нижних этажей многоэтажных зданий конденсатом от кондиционеров. Это, конечно, не прорыв отопления, но тоже может нанести существенный ущерб.

Для того чтобы исключить малейшую возможность подобного события многого не требуется. Своевременная профилактика дренажной системы едва ли не самая дешевая процедура сервисного обслуживания. Один звонок, и все прочищено, вымыто и продезинфицировано. Когда засоряется «слив» кондиционера главная беда не в том, что когда-то может залить соседа снизу, а в том, что такое состояние сплит-системы представляет серьезную угрозу здоровью проживающих.

Если в дренажной системе кондиционера застаивается вода, это означает, что в ней будет накапливаться грязь, развиваться плесень и размножаться микроорганизмы, включая болезнетворные бактерии. Наиболее явный симптом проявления неполадок в дренажной системе – появление неприятного «болотного» запаха. Это уже последний звонок, напоминающий о том, что дренаж кондиционера последний раз приводили в порядок более года тому назад, при норме раз в три месяца.

Наверное, нет человека, который не слышал о «болезни легионеров». Это крайне тяжелое заболевание, которое сравнительно недавно научились диагностировать и лечить. Если дизентерия – болезнь грязных рук, то «легионеры» заболели от грязных кондиционеров.

С тех пор дезинфекция кондиционеров относится к числу самых важных процедур, которые необходимо проводить с каждой сплит-системой ежеквартально. За эту рекомендацию своей жизнью заплатили несколько сотен, а может и тысяч, человек, но пользователи продолжают легкомысленно относиться к ней. В России от «болезни легионеров» ежегодно умирают более десятка наших сограждан.

Какой бы смысл вы ни вкладывали в вопрос о сливе кондиционера, задайте его специалисту сервисного центра. Это тот случай, когда своевременное обращение может спасти кондиционер от серьезной поломки, или защитить ваше здоровье от крупных неприятностей.

Еще лучше заключить соглашение о техническом обслуживании кондиционера и спокойно наслаждаться отличным микроклиматом своего дома. Отказываясь от этого способа, сами приведите в порядок дренажную систему кондиционера, только не сидите сложа руки – это самое худшее, что можно сделать.

Слив конденсата в канализацию

Для подключения дренажной трубки в санузле следует использовать сифоны, например, HL21, HL136N, HepVo или другие. Любой профессиональный монтажник должен знать, как подключить дренаж в канализацию, впрочем, как и любой сантехник тоже должен это уметь.





Отвод кондесата с помощью помпы

Часто вознакают ситуации, когда слив конденсата не возможно сделать естественным образом, т.е. чтобы вода самостоятельно текла по трубке под уклоном. Бывает, что до внешней стены дома далеко или санузел находится через комнату.

В этом случае остается вариант поставить некую емкость недалеко от внутреннего блока, куда будет стекать вода или же установить специальный насос. Мало кому хочется ежедневно выливать воду из банки, поэтому вариант с помпой будет все же предпочтительнее.

Ничего страшного в этом нет. Более подробно о помпах для отвода конденсата можно почитать в других наших статьях на сайте.

Сливаем фреон

Просто так фреон из кондиционера не сливают. Эту процедуру производят в исключительных случаях. Хладагенты, которые используются в бытовой технике, являются исключительно устойчивыми соединениями. Они инертны практически ко всем веществам (металлам, полимерам и т.п.).

В России пока чаще других используется фреон R-22, который способен вступать в реакцию с озоном, но в скором времени и он уйдет в историю. Его аналог по физико-химическим свойствам R-407А, не влияющий на озоновый слой атмосферы, уже фактически заменен хладагентом R-410А, который используют все ведущие производители климатической техники. Поэтому для слива кондиционера, связанного с фреоном остается единственная причина – ремонт сплит-системы.

Если ремонт кондиционера производится вследствие серьезных механических поломок, когда в охлаждающий контур попадают загрязнители в виде частиц металла, посторонних жидкостей и т.п., тогда полный слив и очистка хладагента становятся обязательным этапом ремонтных работ.

Лучше всего для этого использовать автоматические заправочные станции, которые выполняют весь технологический цикл, включая слив фреона из кондиционера, его очистку и обратную заправку агрегата. Такое оборудование дорого стоит, зато позволяет выполнить всю работу по месту установки кондиционера.

Другие способы замены фреона не позволят использовать остаток хладагента, а значит, обойдутся потребителю несколько дороже. Процедура дозаправки сплит-системы не требует слива фреона, за исключением случаев, когда агрегат заправлен хладагентом R-407А. При сливе фреона следует соблюдать определенные меры предосторожности, поскольку при всей своей инертности хладагенты этого типа способны разлагаться при высоких температурах (270 градусов и выше).

В результате образуются высокотоксичные и смертельно опасные соединения, например фтористый водород или «фосген» – боевое ОВ. Поэтому открытый огонь или раскаленные предметы во время слива фреона находятся под полным запретом.

Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа. — Идеи ремонта

 Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров…

Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.

Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров. Дренаж гибкий. Перегородки – пеноблок и кирпич вперемешку. Наружные стены дополнительно утеплены 50 мм пенополиэстеролом и облицованы плиточкой.

Первое с чего начинается монтаж – это предварительное согласование с заказчиком точного расположение внутренних и наружных блоков. Это один из важных этапов, так как заранее необходимо знать расположение мебели в будущем жилище. Поэтому желательно иметь дизайн-проект с окончательной расстановкой мебели. Важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы он не дул в сторону постоянного пребывания людей, где располагаются кровати, диваны, кресла, рабочие места.

Сразу необходимо учитывать технические моменты: возможность слива конденсата с внутреннего блока, возможность прохода трасс от внутреннего блока до наружного. Ищутся все варианты избежания использования помпы, откачивающей конденсат из внутреннего блока( о помпах расскажу как-нибудь отдельно). После подбирается мощность кондиционеров, рассчитывается длина трасс. Подбирается кондиционер с учетом мощности и длины трассы. На этом этапе могут возникать особые требования по размещению наружного блока, но это уже все индивидуальные моменты.

Итак, после составления мини-проекта по расположению блоков, трасс и дренажей, мы приступаем к работе. Пример приведу на двух блоках, которые будут висеть над одним дверным проемом, но в разных комнатах.

Для начала мы рисуем внутренний блок( самые распространенные габариты – ширина 800,высота 300)

и рисуем будущую штробу под трассу и под дренаж. К сожалению, нарисованную штробу напарник быстрее выштробил, чем я успел сфотографировать)))

Фото в одной комнате-

Фото за стеной в другой комнате –

Блоки центрируются по дверному проему.

Хочу обратить внимание на следующие нюансы на этом этапе.

1. При прорисовке надо учесть минимальную высоту от будущего потолка до верха кондиционера: 50мм – минимум, 100мм – хорошо, 150мм – отлично. Не забывайте также учитывать будущую лепнину!

Случаев очень-очень много, когда забывают учесть лепнину.

2. Расстояние от верха дверного проема до низа кондиционера. Бывают очень широкие наличники у дверей, соответственно 100 мм желательно отступить.

3. Трасса с медными трубами в 99% случаев должна заходить в кондиционер с левой стороны.

Редкое исключение, встречаемое мной, – у кондиционеров Midea.

4. Дренаж может входить в блок, как с левой стороны, так и с правой. Опять же исключение составляют 20% китайских кондиционеров.

5. Дренаж должен укладываться с непрерывным уклоном от внутреннего блока. Не должно быть горизонтальных участков, а так же участков с обратным уклоном.

6.По возможности, дренаж первые 15 см укладываем с сильным уклоном, т.к. 20% внутренних блоков в ходе стройки приходится опускать ниже( из-за лепнины, потолков и т.д.) И дабы не перекладывать весь дренаж, выштрабливается эти 15см и укладываются с меньшим уклоном.

7. Блок рисуется для того, чтобы понять будущие габариты блока. И трассы вывести под них так, чтобы они скрылись под блоком.

8. В зоне будущего внутреннего блока исключить прохождение труб, проводов и т.д. Так как потом будет крепиться блок, и возможно повреждение. Именно поэтому трассы мы выводим за пределы.

Далее мы режем штробы болгаркой, и выбиваем перфоратором. Штроборез штука бесполезная в этом деле, жутко неудобная.

Готовые штробы выглядят так –

Сверлим отверстие на улицу

По возможности аккуратно сверлим выходное отверстие на улице

Приступаем к сборке трасс.

Под понятием трасса обычно подразумеваются две трубы в утеплителе и кабель для связи блоков между собой.

Выбор диаметров трасс задается производителем. Для блоков небольшой мощности это 1/4(6мм) и 3/8(10мм). Также возможны трассы с использованием труб 12мм, 15мм, 19мм. Диаметры большего размера используются для промышленных систем.

Сборка трассы идет в таком порядке:

1. Раскатка трассы. Важный момент – на трубу нельзя наступать, иначе образуется залом, его необходимо будет исправлять.

2. Утепление. Важный момент – стыки обязательно заклеить.

3. Затягивание кабеля в гофру. Крепление кабеля к трассе. Кабель обычно используем ПВС 4х1,5. Исключение – китайские кондиционеры, которые требуют пятижильный кабель чаще всего.

Трасса готова.

Теперь укладываем ее в подготовленные штробы и крепим в заранее насверленные отверстия

По возможности закладываем небольшой кусочек трубы(белая на фото) для кабеля питания, который подадут позже

Вывод на улице( делается с запасом)

Дренаж укладывается в свою штробу и ведется в сторону канализации. Дренаж обычно крепим либо перфолентой, либо примораживаем штукатуркой или гипсом. На каждый внутренний блок – своя трубка.

К канализации подключается через капельную воронку( еще названия- сухой сифон, капельник, сифон с разрывом струи). Как-нибудь сделаю блог про них и их устройство и принцип работы.

Дренаж (белый) имеет диаметр 16. Бывает еще 20, 25, 32. При больших протяженностях дренажа( более 6-8 метров по горизонту) используем трубу канализационную ПВХ 32 мм. Кто-то использует металлопластиковую трубу.

Дренаж готов. Напоминаю, главное – отсутствие горизонтальных участков и участков с обратным уклоном. Если не соблюсти, кондиционер может начать издавать хлюпающий звук, а так высока вероятность, что вода не сможет пройти и будет капать с внутреннего блока.

Так, и еще момент с выходом трубок и проводов у внутреннего блока.

Трубки должны выходить в таком пучке и в таком порядке: медные трубки ближе к стене, кабель к верхней части ближе, дренаж в нижней части. Эта особенность позволит легче и правильнее подключить блок.

Или таким образом без дренажа в общем пучке

Готовый вариант с выходом дренажа в правом углу –

Готовый вариант с выходом дренажа в общем пучке.

Также все трубки закрываем. В дренажную трубу засовываем кабель, чтобы мусор не попал. А на медные трубки или колпачки надеваем или заматываем, расплющиваем. Мы обычно расплющиваем

Итак, закладка трасс на этом заканчивается. И тут тоже оказывается есть нюансы. И они касаются сохранения трасс в нормальном состоянии.

Обычно после закладки трасс проходят работы по заделке штроб, по шпаклеванию, по оклейке обоев. И наши трубы очень мешают работать. И что делают маляры? Они отгибают труби, потом загибают трубки, потом отгибают. Делать это КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Не нужно ее гнуть, как кондиционерщики сделали, в таком положении труба и должна остаться.

Вот, что потом получается, если ее гнуть, – это залом, который нужно перепаивать. Фото с другого объекта.

А для этого надо вскрывать стену

И в итоге выглядит так

Благо то, что стены не были еще окрашены( что неправильно, но прорабы настаивали)

Напомню, что блок нужно вешать на уже готовые стены, окрашенные или с обоями.

Общая картина нашего таунхауса. Блоки наружные вешали сразу, установили козырьки. Обратите внимание, что трассы спрятаны за блоком и не идут по фасаду

На этом все. Задавайте вопросы. Всем удачи)

310.

1 Слив конденсата: понимание кодов

Правильная установка линий слива конденсата

Установщики бытовых систем отопления, вентиляции и кондиционирования должны разбираться во многих аспектах строительной отрасли. В этом блоге мы поговорим о важности правильной установки линий слива конденсата, чтобы система не нанесла ущерб дому вашего клиента.

Я здесь не для того, чтобы притворяться, что знаю или даже могу правильно интерпретировать все коды. В этой серии блогов я просто пытаюсь начать разговор о кодах, которые мы цитируем на работе каждый день, даже не подозревая об этом.

Что говорят механические коды

Давайте посмотрим, что говорят коды о контроле за конденсатом и соблюдении правил при замене ОВКВ.

IMC 307.1 и CMC 310.1 говорят о конденсате из охлаждающих змеевиков, которые мы устанавливаем в домах людей. Оба говорят примерно одно и то же. Конденсат из змеевиков воздушного охлаждения и переливы из испарительных охладителей и аналогичного оборудования, снабжаемого водой, должны собираться и сбрасываться в одобренное сантехническое оборудование или в утвержденное место для утилизации.

Примеры «утвержденных зон» включают запираемый и вентилируемый приемник канализационной канализации, а также водосточную трубу, выходящую на утвержденную зону. Наиболее популярные области, к которым мы подключаем линии слива конденсата, — это сторона дома и обычно около шести дюймов от земли. И это может быть на засаженной площади, которая достаточно велика, чтобы принять количество дренажа и впитаться в землю.

Общественные пешеходные дорожки

Еще одной важной темой являются кодовые книги и руководства по установке устанавливаемого оборудования.У нас не может быть стока конденсата на общественные пешеходные дорожки и проезды. Это создает неприятную область скользкой воды, которая со временем может даже начать создавать водоросли, которые становятся еще более скользкими. Это в значительной степени здравый смысл, верно?

Что насчет тротуара со стороны дома покупателя?

Его нельзя определить как «общественный проход», но он все равно будет мешать домовладельцу и членам семьи, которым приходится каждый день проходить через это мокрое место во время обычной деятельности. Нам нравится создавать «французский дренаж», используя молоток. Мы делаем трехдюймовую дыру в тротуаре, просверливаем бетон толщиной от 4 до 6 дюймов и засыпаем ее мелким гравием. Это позволяет воде стекать в сторону дома, вниз через гравий и в землю под ним и сохранять тротуар сухим.

Инспекторы говорят, что если мы сбрасываем конденсат в настоящую дренажную систему дома, то это должно происходить через косвенную канализационную трубу. И чтобы уточнить это, непрямая сточная труба находится выше по течению от ловушки, а не ниже по течению, и это также включает в себя основную вентиляционную трубу.

Итак, если мы должны сливать первичную воду в канализационную систему дома, можем ли мы закончить дренажную линию над желобом и позволить воде падать в желоб, откуда она будет стекать на землю в утвержденном месте? CMC 310.3 говорит, что трубы для слива конденсата должны быть изготовлены из материалов, предназначенных для работы с этим типом отвода конденсата.

Зачем нам беспокоиться о сливе конденсата в водосток? Если дренажная линия включает отходы из конденсационной печи, это создаст более кислые отходы, которые необходимо будет отправить на землю. Тонкие алюминиевые водосточные желоба не были предназначены для того, чтобы уносить на землю этот тип коррозионно-активных отходов. В конечном итоге они заржавеют и создадут новую проблему.

Точка завершения

Способ доставки отходов конденсата к месту заделки так же важен, как и место его слива.

Мы должны использовать определенные материалы для наших трубопроводов. Мы должны использовать одобренную коррозионно-стойкую трубу, такую ​​как ПВХ Schedule 40. Это самый популярный тип трубопроводов, который сегодня используют установщики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но мы также можем использовать АБС-пластик, чугун или твердотянутую медь.

И этот трубопровод должен иметь определенный уклон. Вот почему мы называем это гравитационным сливом, потому что, пока у нас есть необходимый уклон вниз 1/8 дюйма на каждые 12 дюймов переноса, гравитация будет выполнять всю работу и вытягивать отходы конденсата на землю сама по себе.

Поддержание уклона дренажной линии

Хочу обратить внимание установщиков: мы можем застрять в этой маленькой области 6 на 4, в которой мы устанавливаем, и не помнить о полной дренажной линии. Одна вещь, которую вы должны доказать себе, если вы устанавливаете или модифицируете текущую дренажную линию, – это убедиться, что вы получили уровень на ней. Если линии конденсата выходят за пределы сервисной платформы и исчезают в изоляции, это нормально. Но вам все равно нужно убедиться в том, что ВСЯ дренажная линия имеет уклон не менее восьми дюймов.

Я видел довольно большие провалы в трубах из ПВХ, которые засоряли дренажную линию, создавали резерв и вызывали повреждение дома водой.

Поддержание выравнивания

Вы установили новую систему, и теперь, когда вы адаптировались к существующей дренажной линии, вы владеете всей дренажной линией. Вы не сможете сказать: «Ну, я просто присоединился к этому прямо сейчас и думал, что все остальное будет в порядке!»

Требовать не так уж и много, и инспектор может сослаться на тот факт, что у вас может быть уклон в некоторых участках вашего дренажа, но если качество работы установленной дренажной линии полностью отсутствует, инспектор может попросить вас перепроверить. запустить его более равномерно.Идея здесь состоит в том, чтобы поддерживать прямое выравнивание, равномерный уклон и закреплять или поддерживать дренажные линии через соответствующие интервалы, как указано в руководстве по установке и кодовых книгах.

Правильный интервал для поддержки дренажных труб из ПВХ

Через каждые четыре фута к нему привязываются ремни. Будь то поддержка дренажной линии с помощью ангаров или ее крепление к палубе, мы не хотим, чтобы ПВХ изгибался вниз, создавая провал и не позволяя гравитации делать свое дело. Когда мы монтируемся на палубу, я использую обрезанные трубы из ПВХ для создания стоек и усиления уклона вниз от сервисной платформы.Это придаст вашей водосточной трубе однородный вид и облегчит инспектору выполнение вашей работы.

Чуть выше по стоку, в сторону змеевика испарителя, вопрос, надо ли ставить р-ловушку или нет? Когда этого требуют инструкции производителя по установке, инспекторы округа Сакраменто ищут ловушку. Trane, наш производитель, рекомендует его, заявив, что «ловушка, изготовленная на месте, НЕ ТРЕБУЕТСЯ для надлежащего дренажа из-за положительного давления в печи; однако рекомендуется предотвратить потерю эффективности кондиционированного воздуха.

Настройка системы для успеха

По крайней мере, код требует очистки. 310.3.1 в основном говорит, что неразумно просить будущего техника, который должен выйти, чтобы устранить засор, перерезать линии ПВХ, чтобы сделать это. И я вижу слишком много систем без очистки. Эта обязательная очистка позволяет техническим специалистам продувать линии сжатым воздухом позднее, когда внутри них образуется плесень и грязь. И поверьте, так и будет! Это еще один яркий пример того, как установщики могут настроить систему так, чтобы она успешно работала в будущем, когда ее обслуживает другой специалист.

Размер

Что касается размеров, то мы используем 3/4-дюймовые водостоки из ПВХ Schedule 40 для всех жилых ОВКВ. Все, что превышает 20 тонн, использует трубы большего диаметра. Мы получаем только до 5 тонн в домах людей. В кодовой книге указано, что размер трубы указан для одной или комбинации единиц, или в соответствии с рекомендациями производителя. Обязательно ознакомьтесь с руководством по установке, если у вас две системы. Если вы планируете соединить два дренажа испарителя в одну дренажную линию, они могут попросить вас увеличить размер последней трубы, выходящей наружу.

Последнее слово мудрости

Еще один последний штрих, который я хотел бы передать вам. Обратите внимание на надписи на трубах из ПВХ. Мой старый бригадир всегда любил клеить свой ПВХ так, чтобы буквы были обращены от точки зрения человека, сидящего на платформе. Я никогда не переставал делать это снова, потому что это выглядит чистым. На сцене меньше суеты. Подобные небольшие штрихи могут отличить чистую установку от обычной установки.

В ожидании

Вау, этот блог получился немного длинным! Нам придется заняться вторичным отводом конденсата на другом видео. Но я надеюсь, что это ответит на некоторые ваши вопросы о строительных нормах, установках HVAC и линиях слива конденсата.

Не забудьте посетить нашу страницу на YouTube. У нас есть все виды отличных видео о системе отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома. И проверьте много связанных сообщений в блоге здесь.

Не забудьте разместить официальные товары Fox Family на Teespring.ком. Если вы когда-нибудь хотели получить одежду от Fox Family, у вас есть шанс получить то же самое, что мы носим на работе в полевых условиях!

Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем блоге!

4 совета, как избежать проблем с системой слива конденсата кондиционера

Опубликовано

Центральная система кондиционирования воздуха состоит из нескольких небольших механических систем, включая систему отвода конденсата.Система отвода конденсата кажется незначительной, но неисправная система отвода конденсата может создать серьезные конструктивные проблемы. Узнайте о четырех способах управления сливом конденсата кондиционера.

1. Знайте расположение вашей системы слива конденсата

В нижней части охлаждающих змеевиков вашего кондиционера находится неглубокий поддон или водосточная система для сбора конденсата со змеевиков. Поскольку змеевики могут располагаться горизонтально или вертикально в своей коробке для змеевиков, форма, размеры и ориентация поддона зависят от модели используемого вами блока переменного тока.

Боксы змеевиков и сервисные панели вентиляционных установок имеют несколько отверстий для дренажных линий, которые соединяются с дренажными поддонами под змеевиками. Правильное отверстие для слива конденсата вашего кондиционера зависит от того, где расположен дренажный поддон.

Некоторые дренажные поддоны трудно увидеть, не разобрав весь блок теплообменника или не сняв сервисную панель. Если кастрюля покрыта осадком или сильно проржавела, ее будет еще труднее найти.

Линия слива конденсата поддона проходит к внешней дренажной линии, которая часто представляет собой белую трубу из ПВХ, которая устанавливается рядом с каналом для слива конденсата на сервисной панели кондиционера.Трубы погружаются в так называемую ловушку рядом с концом змеевика труб.

Ловушка напоминает неглубокую U-образную форму. Изгиб соответствует своему названию, поскольку он задерживает любой газ из ваших дренажных линий. Дренажная труба конденсата кондиционера продолжается после секции ловушки наружу или к одной из других дренажных линий вашей конструкции.

2. Разобраться в проблемах неправильного обращения с конденсатом

Темная, влажная среда является лучшим местом для плесени, грибка, бактерий и вредителей.Змеевики для кондиционирования воздуха производят много конденсата, и эта влага может нанести ущерб вашей системе переменного тока, вашему дому и вашему здоровью, если она скапливается или переливается.

Сливные поддоны и трубопроводы с неправильным наклоном приводят к скоплению конденсата и его скоплению в дренажной системе кондиционера. Если вода стоит в кастрюле или трубе, начинает расти плесень. Плесень и ил в дренажной воде в конечном итоге полностью забивают дренажную линию.

При засорении линии слива конденсата кондиционера дренажный поддон не опорожняется.В конце концов поддон переполняется из-за подъема конденсата. Если система кондиционирования воздуха расположена на верхнем этаже, ваши потолки, стены, ковровое покрытие и домашняя мебель могут быть затоплены и испорчены при переполнении поддона для конденсата.

Переполненный слив конденсата может вызвать коррозию компонентов вашей системы кондиционирования. Коррозия внутренних частей вашей системы кондиционирования воздуха сокращает срок службы блока кондиционирования и может повлиять на эффективность вашей системы охлаждения.

Плесень на дренажном поддоне и дренажных линиях может попасть в системы кондиционирования воздуха и змеевики испарителя.Когда плесень попадает в воздух в помещении, это может вызвать симптомы аллергии и проблемы с дыханием. Плесень на змеевиках может ограничить поток воздуха и сделать систему переменного тока менее эффективной.

3. Следите за чистотой дренажных линий

Один из лучших способов, с помощью которых домовладелец может обеспечить бесперебойную работу дренажных линий, состоит в том, чтобы пропустить белый уксус через часть дренажной трубы, выходящей за пределы воздухообрабатывающего агрегата. Если у вас есть проблемы с чрезмерным накоплением плесени в линиях конденсата, промывка труб уксусом может снизить риск переполнения дренажного поддона.

Найдите точку доступа для слива конденсата за пределами вашего дома или рядом с корпусом внутренней системы обработки воздуха. Вы должны увидеть небольшой вертикальный вентиляционный выступ как часть трубопровода. Вентиляционное отверстие находится над точкой, где линия выходит из вашего кондиционера. Откройте заглушку сверху, чтобы получить доступ к дренажным линиям.

Налейте чашку или около того уксуса в сливные линии, чтобы устранить любые засоры и уничтожить плесень. Промойте линии пресной водой и убедитесь, что вода плавно стекает вниз и из дренажных линий.Всегда заменяйте колпачок на вентиляционном отверстии для слива конденсата после очистки линий.

4. График плановой проверки дренажа кондиционера

Если вы не можете получить доступ к дренажному поддону для конденсата, вам нужен специалист, который найдет и осмотрит дренажную систему на вашем кондиционере. Большинство профессионалов HVAC включают осмотр системы отвода конденсата в свои пакеты настройки.

Специалист по HVAC может предоставить следующие услуги, если проверка обнаружит проблему:

  • Проверить сливные линии на правильный уклон
  • Проверьте сливные поддоны или трубы на наличие трещин
  • Проверить ориентацию дренажной системы
  • Полная дренажная система с промывкой
  • Очистите дренажные линии и поддоны
  • Замена или ремонт систем слива конденсата

Профессионалы в области вентиляции и кондиционирования могут также добавить в дренажную систему кондиционера вещества, препятствующие росту плесени и водорослей в дренажных поддонах и дренажных линиях.

Запланируйте весеннюю настройку вашей системы кондиционирования воздуха, связавшись с Derek Sawyer’s Smart Energy Heating & Air уже сегодня. Мы обслуживаем, ремонтируем и устанавливаем системы кондиционирования воздуха для клиентов по всей Центральной долине Калифорнии.

Дренажные линии являются важными частями кондиционера, которые должны работать правильно рабочем состоянии, чтобы охлаждение агрегатов было эффективным.Эти линии имеют большое значение в периоды сильного похолодания, когда температура наружного воздуха очень высока.

Как работают дренажные линии переменного тока?

Когда воздух внутри кондиционера охлаждается, это приводит к выделению влаги, которая затем конденсируется в воду и требует выхода, который обеспечивает сливная линия. Эти стоки изготовлены из металла или ПВХ и соединяют холодильный агрегат непосредственно с внешней средой. Дренажи предназначены для отвода конденсата от кондиционера.Большинство этих стоков работают под действием силы тяжести, хотя в некоторых кондиционерах для этой работы могут быть даже установлены насосы.

Диаметр этих дренажных линий должен быть достаточным для удаления всего конденсата, образующегося во время работы кондиционера. Подходящим считается диаметр 3/4 дюйма, а трубопровод должен иметь горизонтальный уклон в направлении выпуска. Уклон 1% считается достаточным. Сливаемую воду можно отводить в стоки, канализационные системы, газоны или другие подходящие места.Убедитесь, что эта вода легко стекает или испаряется, чтобы она не вызывала никаких других проблем с влажностью, таких как плесень, грибок или грибок.

Линия отвода конденсата или дренажа помогает предотвратить накопление влаги внутри охлаждаемого помещения. Влага, оставленная без присмотра, может вызвать образование плесени и грибка и привести к ухудшению состояния здоровья. Это также может привести к коррозии металлических деталей.

В большинстве кондиционеров есть поддон для сбора стекающего конденсата, откуда он испаряется в воздух.Некоторые кондиционеры даже имеют встроенные системы, которые используют этот конденсат для охлаждения устройства и, таким образом, испарения, хотя этот метод чаще используется в холодильных установках типа No Frost. Теплый воздух, обдувающий холодный змеевик испарителя, делает водосточную трубу довольно влажной и создает идеальные условия для образования водорослей, которые могут способствовать дальнейшему засорению.

Что произойдет, если засорится слив кондиционера?

Эта дренажная линия может забиваться грязью и пылью, а в некоторых случаях конденсат может превращаться в лед.Затем вода перестает двигаться через него и приводит к накоплению влаги внутри кондиционера. Большинство новых кондиционеров выключают устройство, если дренажная линия заблокирована. Эффективность кондиционера также снизится, если дренажные линии засорены. Некоторые из последних моделей кондиционеров также имеют датчики, которые укажут на засорение сливной линии и предложат вам предпринять дальнейшие действия.

Блокировка дренажной линии может привести к образованию льда на змеевиках переменного тока, который затем попадет в дренажную линию и усугубит ее засорение.Лед в блоке переменного тока может привести к его серьезному повреждению. После этого сливной поддон может переполниться и вода попадет в другие части кондиционера. Это может привести к образованию луж на полу рядом с блоком переменного тока, что приведет к небезопасным условиям, а также к повреждению ковров и мебели. Части дома могут затем пострадать от повреждения водой.

Что делать, если сливная линия засорилась?

Вы всегда можете взяться за очистку дренажной линии от препятствий, если вооружитесь некоторыми простыми инструментами и будете уверены в своих навыках рукоделия.Начните с отключения питания устройства и для большей безопасности даже выньте вилку из розетки. Теперь найдите дренажную линию переменного тока, которая в большинстве случаев будет располагаться снаружи рядом с конденсаторным блоком. Вставьте жесткую и тонкую щетку в открытый конец сливной линии и очистите ее от любых засоров или мусора, с которыми она сталкивается. В большинстве случаев такое засорение происходит ближе к началу сливной магистрали внутри агрегата. Используйте пылесос, чтобы удалить всю грязь или мусор, которые вы вытеснили, загерметизировав сливную линию и вакуумный шланг, чтобы при включении пылесоса он высасывал засоренный материал.

Вызов профессионалов приведет к тому, что они будут следовать той же процедуре, но с оборудованием, которое идеально подходит и предназначено для работы, а не какие-то временные решения. Эти специалисты также очистят вентиляционный тройник, соединяющий сливную линию с дренажным лотком. Они также могут использовать отбеливатель или другие жидкости, чтобы полностью очистить сливную линию. Очистка сливной линии должна выполняться при каждом стандартном обслуживании кондиционеров. Не помешает делать это более регулярно, особенно во время длительного использования кондиционера и в жаркую и влажную погоду.

Системы кондиционирования воздуха должны работать в течение долгих часов и часто в течение нескольких дней подряд, когда дома заняты, а погода жаркая и душная. Система также должна запускаться и останавливаться через определенные промежутки времени, чтобы поддерживать постоянную температуру внутри охлаждаемых помещений. Эта непрерывная и прерывистая работа может привести к выходу из строя любого оборудования, особенно если за его важными частями, одной из которых является конденсатная или дренажная линия, осуществляется надлежащее техническое обслуживание и уход. Профилактическое обслуживание, проводимое через регулярные промежутки времени, может иметь большое значение для поддержания эффективности кондиционера.

Ключевые выводы

При принятии решения об утилизации конденсата необходимо учитывать местные условия, чтобы дренажная вода никоим образом не влияла на добавленную воду в окружающую среду, в которой расположен ваш дом. Никогда не допускайте попадания этой воды в подполье или любое другое место, например, подъездную дорогу или тротуар, где она может стать неприятностью. Постоянный осмотр дренажного поддона и работы водосточной трубы важен для того, чтобы ваш кондиционер работал с требуемой эффективностью.

 

Что нужно знать о дренажной системе кондиционера

Ваша система кондиционирования воздуха не подключена к водопроводной системе, если только у вас нет испарительного охладителя (которого нет у большинства жителей нашего района). Так почему же в кондиционере может образоваться вода? Что происходит с водой, которую он производит? И почему некоторым людям приходится иметь дело с негерметичными кондиционерами, которые наносят ущерб их имуществу? Узнайте ответы на эти вопросы ниже!

Конденсат образуется на внутренней катушке блока переменного тока

Вода скапливается во внутренней части вашего кондиционера, потому что в воздухе есть водяной пар. Любое количество влаги может привести к образованию капель воды на змеевике кондиционера в виде конденсата.

Вы, несомненно, много раз видели конденсат в действии — например, когда в теплый день капли воды собираются на внешней стороне стакана. То же самое происходит и с вашим кондиционером. Когда теплый влажный воздух проходит мимо холодного змеевика испарителя, за его пределами образуется конденсат благодаря наличию воды в воздухе.

Влага направляется в водосточную систему

После того, как вода образовалась на змеевике, ей нужно куда-то уходить, чтобы она не могла просочиться в систему или в ваш дом.Настройка относительно проста для понимания. Лоток находится под катушкой. Лоток расположен под углом и имеет отверстие в нижней части склона, чтобы вода могла выходить и попадать в водосточную трубу, которая отводит воду от дома.

Иногда эта система дает сбой

К сожалению, протечки воды слишком распространены, и нам приходится отвечать на множество звонков по поводу этой зачастую разрушительной ситуации. Вода может просочиться обратно в ваш дом, когда:

  • Лоток неправильно установлен.
  • Трещины в лотке.
  • Забит слив конденсата.
  • Насос для конденсата (присутствует в некоторых системах кондиционирования для помощи при дренаже) ломается.

Запланируйте техническое обслуживание, чтобы предотвратить повреждение блока переменного тока из-за этих проблем. Позвоните в Air Mechanical, Inc. сегодня, чтобы настроить кондиционер в Хэм-Лейк, штат Миннесота.

Теги: Обслуживание кондиционеров, Ham Lake
Понедельник, 25 апреля 2016 г., 11:00 | Категории: Кондиционер |

Советы по обслуживанию дренажной системы переменного тока

— как прочистить забитую дренажную линию переменного тока

Знаете ли вы, что ваш кондиционер производит около 30 галлонов воды каждый день ? Это правда, и если вы когда-либо сталкивались с забитым сливом переменного тока , который вылился в интерьер вашего дома, вы, вероятно, на собственном опыте столкнулись с катастрофой и повреждением всего, что может создать вода.

Дренажные линии кондиционера могут часто забиваться, и если ваш внутренний блок кондиционера находится на чердаке, то вода, создаваемая системой кондиционирования воздуха, начинает перетекать из системы и естественным образом капает на потолок под ним – Пропитывание гипсокартона, окрашивание и разрушение интерьера дома. Если проблема не будет решена довольно быстро вода легко впитается в гипсокартон до такой степени, что он станет настолько насыщенным водой, что гипсокартонный потолок развалится, рухнет и огромное количество воды просочится внутрь вашего дома. где это может повредить все ваши ценности.Вот почему обслуживание дренажной линии так важно для каждого дома, и каждый домовладелец должен относиться к этому очень серьезно. Давайте рассмотрим , почему кондиционеры производят так много воды, куда вода должна стекать, как сливные линии кондиционера засоряются, и что мы можем сделать, чтобы защитить наши дома и предотвратить засоры от когда-либо случившегося.

“Почему кондиционеры производят так много воды?”

Кондиционеры производят много воды .Ну, на самом деле они не «производят» воду — они извлекают и «выжимают» воду из воздуха, а поскольку воздух в Хьюстоне обычно очень влажный , это означает, что наш воздух содержит много влаги, которая затем извлекается. нашими системами кондиционирования воздуха, поскольку они работают и охлаждают наши дома. Причина, по которой кондиционеры «производят» или извлекают так много воды, заключается в том, что кондиционеры не только охлаждают воздух в наших домах, но и осушают воздух в наших домах, удаляя влагу из воздуха, тем самым снижая температуру. и влажность в наших домах.Вся эта вода, которую система кондиционирования вытягивает из воздуха, затем собирается в небольшой дренажный поддон, расположенный внутри секции змеевика внутреннего испарителя кондиционера, и, если дренажная линия системы не засорена, система кондиционирования сбрасывает всю эту воду. экстракты из дренажного поддона в дренажную линию и (надеюсь) сливают воду в сантехнику вашего дома.

Дренажные линии переменного тока обычно подключаются к водопроводу дома под раковиной на кухне или в ванной, что является обычным местом, где слив засоряется из-за изменения размера и диаметра дренажной линии при соединении с раковиной.Люди также известны тем, что забивают раковины всевозможными вещами. Так что, если раковина плохо сливает , то, к сожалению, система кондиционирования воздуха плохо сливает . И если раковина забита , то система кондиционирования забита вообще не может слить воду и начнет переливаться.

В некоторых домах применяется другой подход. Строители узнали, что раковины часто забиваются , поэтому некоторые строители предпочитают сливать воду из системы кондиционирования воздуха непосредственно в 3-дюймовую водопроводную трубу дома , расположенную на чердаке, и это великолепно, , потому что Гораздо труднее засорить всю сантехнику дома, чем раковину (хотя это может случиться). Если ваша домашняя система кондиционирования настроена таким образом, то вы, строитель, проделали большую работу, и вы, скорее всего, увидите, что забитая канализация намного реже, чем дом, в котором система кондиционирования сливается в раковину. Поскольку система кондиционирования обычно располагается на чердаке, она находится очень близко к сантехническому отверстию , которое выходит через крышу вашего дома, и некоторые строители просто привязывают сливную линию к сантехническому отверстию (которое редко засоряется). Это означает, что дренажные линии не такие длинные, они не делают столько крутых поворотов, они не меняют размеры, меньше взаимодействий с людьми и меньше площадь поверхности, которую можно засорить.


“Почему забиваются дренажные линии кондиционера?”


Дренажные линии переменного тока обычно забивают из-за роста и образования бактерий в дренажной линии. Очень редко посторонние предметы могут попасть в закрытую канализацию (хотя я видел такое). холодная , влажная и темная среда внутри пластиковой дренажной линии переменного тока оказывается идеальной средой для размножения бактерий , слизи и ила .Со временем эта грязь образует и без надлежащего ухода и обработки точно так же, как вы видите в необработанном бассейне, и дренажные линии кондиционера вскоре забиваются из-за накопления этой слизи и шлама, которые высыхают и затвердевают во время отопительного сезона, когда дренажная линия не используется.

Закон Мерфи никогда не подводит, когда речь идет о дренажных линиях переменного тока — я почти уверен, что он что-то говорит о том, что дренажные линии переменного тока никогда не предупреждают о том, что они планируют засориться, и они также имеют тенденцию засоряться в самый неподходящий момент. .Засорение обычно происходит, когда вас нет дома или когда вы возвращаетесь домой после недельного отпуска и обнаруживаете катастрофу, ожидающую вас, когда вы открываете входную дверь. В вашей гостиной рухнул потолок, а ковер промок до нитки. и вы смотрите вверх только для того, чтобы увидеть, как внутренний блок переменного тока все еще постоянно капает водой на то, что когда-то было вашей красивой гостиной – с возвращением!



“Что я могу сделать, чтобы предотвратить засорение стоков переменного тока?”

Чтобы предотвратить образование слизи и шлама в дренажных линиях кондиционера, вы должны обрабатывать дренажные линии отбеливателем или таблетками хлора точно так же, как бассейн.Некоторые компании производят таблетки хлора меньшего размера, специально предназначенные для этой цели (см. ниже). Некоторые люди используют жидкий отбеливатель в качестве альтернативы, но как техник по кондиционированию воздуха я не рекомендую использовать жидкий отбеливатель поверх таблеток, потому что это жидкость, и, естественно, она течет прямо через сливную линию и не успевает задержаться. и убить все бактерии, как таблетки. Таблетки для сбора конденсата со временем растворяются, так как кондиционер заставляет воду, а таблетки плавятся и покрывают дренажную линию , таким образом обрабатывая дренажную линию в течение более длительного периода времени, и этот раствор работает лучше по сравнению с жидким отбеливателем.Но если жидкий отбеливатель — это все, что у вас есть, используйте отбеливатель, но убедитесь, что вы заказываете таблетки на Amazon или покупаете их в местном магазине.


“Прочистят ли дренажную линию таблетки для отвода конденсата?”

Таблетки для сбора конденсата или отбеливатель не очистят или прочистят дренажные линии , если они уже забиты или находятся в плохом состоянии. Но они предотвратят его засорение.

“Как вообще моя дренажная линия засорилась?”

Ну, с течением времени и через периоды необработанных циклов охлаждения и обогрева , когда кондиционеры переходят от работы и выработки галлонов воды в день в течение лета к прекращению работы и прекращению подачи воды зимой, сливные линии переходят от быть постоянно полным воды, чтобы быть сухим до костей. Этот процесс затвердевает всей накопившейся слизью и шламом, а превращает ее в твердое вещество, подобное кальцию , и его становится практически невозможно очистить. В течение следующего сезона охлаждения поверх затвердевшего слоя образуется новый слой ила и ила, и постепенно, слой за слоем, сезон за сезоном, сливная линия необратимо засоряется . Когда это происходит, лучше поручить замену дренажных линий профессионалу. Вы можете попробовать заменить дренажные линии самостоятельно, но имейте в виду, что гравитация отвечает за отвод воды из вашей системы кондиционирования воздуха, поэтому для стоков требуется устойчивый уклон вниз до водопровода дома (вода не течь вверх по склону), чтобы вода могла течь и не оседала или не поднималась и не вытекала из вашей системы переменного тока. Совет: Всегда проверяйте дренажные линии перед включением кондиционера и уходите после выполнения каких-либо работ на них.


“Хорошо, у меня есть дренажные таблетки/отбеливатель, куда мне снова положить это вещество?”

Чтобы добавить в систему отбеливающие или дренажные таблетки, вам сначала нужно найти внутренний блок вашей системы кондиционирования воздуха, который обычно находится на чердаке или в чулане.Как только устройство будет найдено, нам нужно найти дренажные линии , там должно быть 2 дренажные линии, выходящие из вашей системы переменного тока, хотя в некоторых системах есть только 1 (показано ниже). Некоторые системы HVAC имеют встроенную доступную зону, куда вы можете бросить таблетки или вылить отбеливатель непосредственно в дренажную линию (см. ниже), что делает процесс обработки дренажных линий быстрым и простым:

Однако некоторые системы не имеют Т-образного тройника, адаптированного к дренажной линии, что означает, что вам, возможно, придется немного поработать, чтобы поместить таблетки в дренажную систему кондиционера. Если это так, , вы должны фактически открыть переднюю крышку змеевика испарителя , которая будет закрыта винтами и может быть закрыта лентой. Найдите змеевик испарителя, это компонент, который выглядит как коробка, из которой выходит дренажная линия, а также медные линии хладагента. Снимите ленту с передней части корпуса змеевика испарителя (если есть), найдите винты, которые идут по всей передней крышке корпуса змеевика испарителя, выверните винты, снимите крышку и, как только передняя крышка будет снята, Вы можете бросить таблетки во внутренний поддон, расположенный непосредственно под самим змеевиком испарителя, который в 95% случаев будет сделан из пластика , поэтому не сломайте его, опираясь на дренажную линию .Убедитесь, что вы роняете язычки или выливаете отбеливатель в первичный внутренний поддон системы и , а не во вторичный аварийный сливной поддон , расположенный снаружи системы (который обычно представляет собой большой поддон из листового металла).

После того, как вы закончите обработку стоков, не забудьте закрутить все винты и заклеить переднюю крышку лентой, чтобы предотвратить утечку воздуха, не пытайтесь просто закрыть дверь лентой для облегчения доступа позже, потому что двигатель внутреннего вентилятора сдует дверь, если она не будет прикручена должным образом , и это принесет больше вреда, чем пользы. Совет: Если крышка не закрыта слишком долго во время работы кондиционера, змеевик испарителя может замерзнуть и перестать охлаждаться, поэтому постарайтесь как можно быстрее обработать дренажные отверстия или выключите систему при этом, если вы собираетесь чтобы не торопиться.


“Как часто я должен обрабатывать свои дренажные линии?”

Если вы используете таблетки для сбора конденсата для обработки стоков, производитель таблетки обычно указывает сколько таблеток предполагается использовать и как часто их следует добавлять в систему где-то на коробке – Обычно это происходит каждые 3–6 месяцев, поэтому в Adams Air мы всегда очищаем и обрабатываем дренажные линии кондиционеров при выполнении задач профилактического обслуживания ОВКВ. С другой стороны, отбеливатель следует добавлять в систему каждый раз, когда вы меняете воздушные фильтры в течение сезона охлаждения, что должно быть ежемесячным процессом.

Если вы все еще беспокоитесь о дренажных линиях переменного тока, электронный переключатель, называемый поплавковым выключателем, также может быть добавлен в вашу систему HVAC , которая представляет собой датчик, который определяет, поднимается ли уровень воды до точки, где он находится. до переполнения . Как только переключатель обнаружит, что уровень воды слишком высок, он выключит систему кондиционирования воздуха , что не позволит системе производить больше воды и переливать ее на потолок.Это должно предупредить вас о наличии проблемы, и, по крайней мере, если вы отсутствовали, гарантирует, что система не переполнится . Если вы заметили, что система кондиционирования не работает, вы можете подойти к системе кондиционирования и проверить, заблокированы ли дренажные линии и сработал ли переключатель. Если это так, стоки необходимо очистить и прочистить. После очистки и слива воды переключатель заметит, что уровень воды уменьшился, и позволит системе снова включиться и снова охладиться.В Adams Air мы устанавливаем эти поплавковые выключатели со всеми нашими новыми установками HVAC и рекомендуем их всем нашим клиентам, если в их системе их нет:

Дренажные линии переменного тока представляют собой довольно серьезную тему, когда речь заходит о системе HVAC, потому что они могут причинить обширный и дорогой ущерб от воды в местах, где мы живем и работаем – Разрушение потолков, мебели, полов, стен, произведений искусства , компьютеры, электроника и многое другое. Если ваша дренажная линия когда-либо засорится, вы можете попробовать разрезать ее и очистить с помощью влажного/цехового пылесоса или продуть ее сжатым воздухом, азотом или насосом.Если вам удастся снова очистить линию и правильно ее слить, не забудьте чаще обрабатывать дренажные каналы . Если вы не можете прочистить стоки, вам, вероятно, придется вызвать профессионала, чтобы попытаться очистить или заменить их, и помните, что при попытке прочистить или заменить дренажные линии самостоятельно, всегда проверяйте свои стоки. с кувшином с водой и держите поблизости пылесос на случай, если что-то начнет переливаться и выйдет из-под контроля (и они быстро выйдут, если вы разрежете их, и они будут полны воды).Следите за системой в течение нескольких часов после ее повторного включения и просто следите за любыми водяными пятнами на потолке ниже и вокруг системы кондиционирования воздуха. Если вы видите, что на потолке начинают образовываться водяные пятна, немедленно выключите систему , пропылесосьте сливную линию и удалите всю воду из дренажной линии, пока вы не устраните проблему.

Влажный потолок, обнаруженный на ранней стадии, можно просто высушить, отшлифовать и перекрасить.Если оставить его слишком долго, гипсокартон поглотит слишком много воды, и вода приведет к тому, что вся часть гипсокартона рухнет внутри вашего дома, и тогда все может стать дорогим. Просто будьте осторожны при работе с дренажными системами , не лейте очиститель канализации в дренажную линию кондиционера, дважды подумайте о том, что вода всегда течет вниз по склону и следует по пути наименьшего сопротивления, проверьте и перепроверьте дренажные линии с ведром воды и воронкой , всегда используйте клей для ПВХ при повторном присоединении трубы из ПВХ .Наконец, если вам когда-нибудь понадобится помощь в очистке дренажных линий, замене дренажных линий или ремонте кондиционеров Houston, специалисты Adams Air всегда готовы помочь.

Устранить засорение дренажной трубы переменного тока без суеты

Что вы думаете, когда слышите слова «Дом поврежден водой из-за неисправности кондиционера»? Я думаю, многие из вас могут ответить на этот вопрос: «Как это возможно?» Это происходит потому, что слишком много людей не понимают, что делает кондиционер, охлаждая ваш дом в Гленвуд-Спрингс, Аспен или Вейл, штат Колорадо. Он также удаляет влагу из воздуха, чтобы поддерживать комфортный уровень влажности, и выпускает воду через трубу из ПВХ.

Вода должна куда-то деваться

Все кондиционеры имеют систему отвода конденсата (воды) из кондиционера. Обычно вода течет по трубе из ПВХ наружу или в слив в полу. Если установка для обработки воздуха находится в подвале, может быть небольшой насос для отвода воды наружу.

Признаки неисправности

Наиболее очевидным будет вода на полу вокруг кондиционера.Проблема часто в том, что он находится в отдаленном месте. Один хороший пример — на чердаке двухэтажного дома. Если линия конденсата засорится, вы можете не узнать об этом, пока вытекающая вода не пропитает потолок и стены под ней. Надеюсь, проблема будет обнаружена до того, как это произойдет. Многие кондиционеры теперь устанавливаются с предохранительными выключателями в поддоне пола. При обнаружении воды кондиционер перестает работать.

Удаление засора

Хорошей новостью является то, что забитый трубопровод конденсата часто может быть устранен домовладельцем в несколько простых шагов:

  1. Найдите трубу из ПВХ на устройстве обработки воздуха и отсоедините (фитинги не приклеены).
  2. Найдите физическую блокировку и попытайтесь удалить ее вручную.
  3. Если засор не виден, залейте в трубу немного уксуса и оставьте на 30 минут.
  4. Используйте воду, чтобы промыть трубу.
  5. Если она все еще заблокирована, попробуйте использовать воздушный компрессор (если он у вас есть), чтобы открыть трубу.

Если ни одно из этих действий не устранило засорение, лучше всего вызвать специалиста по климат-контролю для устранения проблемы.

Как возникают засоры

Внутренняя часть трубы для конденсата созрела для роста водорослей, влажная и темная.Когда водоросли растут внутри трубы, они захватывают отложения. Больше водорослей растет, захватывая еще больше грязи. Со временем ПВХ труба может засориться.

Надлежащее техническое обслуживание очень помогает

Во время регулярного обслуживания системы кондиционирования воздуха наши специалисты всегда проверят водосточную трубу из ПВХ на предмет каких-либо признаков проблемы, но вы можете очень помочь. Каждый месяц в течение сезона кондиционирования воздуха заливайте смесь воды и отбеливателя в линию конденсата. Это удалит водоросли и грязь из трубы.

Унция профилактики

Независимо от того, делаете ли вы это сами или это делает за вас компания Climate Control, техническое обслуживание вашей системы слива конденсата в рамках регулярного обслуживания кондиционера является простым и недорогим. Но это отличный способ предотвратить потенциально опасные и усугубляющие проблемы в вашем доме в Гленвуд-Спрингс, Аспен или Вейл, штат Колорадо. Для получения дополнительной полезной информации не забудьте поставить лайк и подписаться на нас в Facebook и Twitter.

Установка поддона кондиционера на чердаке и улавливающий поддон теплообменника HVAC

Установка поддона поддона кондиционера на чердаке подпадает под действие правил IRC (Международный жилищный кодекс) и UMC (унифицированный механический кодекс).

Как и в случае с любыми строительными нормами, узнайте в местном строительном департаменте, применимы ли какие-либо или все из следующих требований в вашей юрисдикции. Даже если вам не нравятся правила, сделайте этот установка поддона для сбора капель кондиционера на чердаке частью процедур обслуживания вашего дома в теплое время года, прежде чем он начнет протекать и повредит потолок.

Следующие отраслевые стандарты применяются к местам, где скопление/недостаточный слив конденсата может привести к повреждению компонентов здания, и установка поддона кондиционера на чердаке полностью соответствует этим стандартам.

Перечисленные ниже правила основаны на IRC 2006 г. – Международном жилищном кодексе [….] и UMC 2006 г. – Едином механическом кодексе{….}:

Требуется защита, если останов конденсата может повредить компоненты здания[IRC] {UMC } :

Слив конденсата вторичного кондиционера на видном месте л – необходимо иметь основной слив из поддона для змеевика, расположенный внутри отсека змеевика, и вторичный слив на случай первого один забивается [IRC] {UMC}.

Оба слива конденсата кондиционера должны сбрасываться в разные места , а этот вторичный спуск – в легкодоступное/видимое место, чтобы вы могли его контролировать (требование кода). Если вы заметили капание конденсата из вторичного сливного патрубка, это означает, что основной патрубок слива конденсата по какой-то причине перестал функционировать.

Установщики поддона кондиционера на чердаке иногда связывают воедино и первичный, и вторичный водостоки, установка которых сводит на нет назначение вторичного водостока.

Задумайтесь на минутку, если основная и вторичная трубы выходят на чердак, вы когда-нибудь пойдете туда и проверите их?

Места, где люди устанавливают вторичную трубу отвода конденсата кондиционера: над кухонным окном / через софит крыши (не над или в общий проход), раковины, унитазы (если у вас есть фотографии, и вы не против отправить их мне по электронной почте для размещения в Интернете, пожалуйста, дайте мне знать).

Варианты установки поддона кондиционера на чердаке

  • В случае, если дополнительный поддон не может быть установлен на видном месте, для него требуется детектор с блокировкой / выключатель.Выключатель отключает электропитание и останавливает работу системы кондиционирования, как только вода начинает скапливаться в поддоне [IRC] — это, пожалуй, самый эффективный способ предупредить домовладельца о проблеме.
  • В случае, если установка поддона для сбора капель кондиционера на чердаке вообще невозможна, IRC требует, чтобы в первичном поддоне для сбора конденсата змеевика переменного тока был установлен датчик уровня воды с заблокированным вырезом.

Это конкретное требование также относится к агрегатам с нисходящим потоком (двигатель вентилятора установлен сверху / продувка вниз) без вторичного слива и без возможности установки вспомогательного поддона

  • Первичная труба для слива конденсата переменного тока требует установки ловушки ( отсутствие ловушек на вторичной линии поддона)

Задача ловушки конденсата центрального кондиционера состоит в том, чтобы предотвратить выпуск или всасывание воздуха из отсека теплообменника «А» или устройства обработки воздуха во время работы системы.

При установке поддона для сбора капель кондиционера на чердаке отсутствие ловушки на основной трубе отвода конденсата кондиционера снижает эффективность системы. Это также может быть причиной проблем с отводом конденсата, внутренних утечек, загрязнения плесенью облицовки стенки отсека змеевика.

Следующим шагом в установке поддона для сбора капель кондиционера воздуха на чердаке является поиск места для слива линии первичного нагнетания и вторичного поддона под змеевиком. Это часто является проблемой для подрядчиков HVAC, особенно при работе с проектами реконструкции, дополнениями, изменениями существующей собственности.

Существует несколько постоянно нарушаемых правил, касающихся установки поддона для сбора конденсата кондиционера на чердаке и трубы для отвода конденсата/ее концов в целом;

  • Труба для отвода конденсата кондиционера должна иметь диаметр не менее ¾ дюйма, а минимальный требуемый уклон в сторону дренажа должен составлять 1/8 дюйма. Это относится к самотечному/естественному дренажу без помощи конденсатного насоса. Следите за тем, чтобы на всем участке не было уменьшений диаметра трубы.Всегда есть пыль, ворсинки, коррозия, которые в конечном итоге вызовут закупорку, особенно если используется линия конденсата меньшего размера.
  • Типы материалов, разрешенных для использования в качестве трубы для слива конденсата: ПВХ, чугун, оцинкованная сталь, медь, полибутилен, полиэтилен, АБС и ХПВХ.
  • Конденсат кондиционера не должен стекать на общественные пути или в места общего пользования: тротуары, лестницы и т. д. Также следует избегать мест, где конденсат может повредить отделку дома, вызвать эрозию участка или проникнуть в фундамент / вызвать осадку фундамента.
  • Капающий конденсат в конечном итоге окрашивает/вызывает обесцвечивание бетона, камня, кирпича, сайдинга (и других материалов), а поддержание их во влажном состоянии способствует росту плесени на их поверхности. Кроме того, вы должны иметь в виду, что некоторые из этих труб для отвода конденсата переменного тока могут отвечать за конденсацию / высокоэффективный дренаж печи. В таком случае окончание наружной стены дома (а иногда и незащищенная/утепленная чердачная установка) отводной трубы может замерзнуть в холодном климате.Это поставит под угрозу высокоэффективную работу печи и зальет теплообменник.
  • Непосредственное подключение трубы для слива конденсата кондиционера к сливной или вентиляционной трубе водопроводной системы не допускается. Это наиболее часто (по моему опыту) злоупотребляемое требование установки. Поскольку это проще и намного быстрее, чем пытаться сделать это правильно (особенно на чердаке), многие установщики системы кондиционирования воздуха подключают трубу для отвода конденсата напрямую.

Есть две очень важные проблемы, связанные с прямым подключением трубы для слива конденсата кондиционера на чердаке к сливной или вентиляционной трубе водопроводной системы;

  1. Затруднительно или в большинстве случаев невозможно раннее обнаружение каких-либо засоров внутри отсека катушки «А».
  2. Существует вероятность обратного размножения бактерий в линии конденсата и/или загрязнения канализационными газами системы кондиционирования воздуха

Установка поддона кондиционера на чердаке – рекомендуемые места слива конденсата (относится к любой установке центральной системы кондиционирования воздуха, как хорошо)

Конденсат кондиционера может стекать косвенно в канализационную трубу – например, перелив ванны, патрубок раковины, слив белья. Однако во всех этих примерах выпускная труба должна быть подсоединена над p-сифоном со стороны раковины, со стороны перелива ванны, со стороны подсоединения сливной трубы стиральной машины – такое соединение называется «косвенным» подсоединением канализационной трубы.

Вот некоторые из других мест, куда может сбрасываться конденсат кондиционера, но при одном условии — самая нижняя точка линии слива конденсата должна оставаться не менее чем на 2″ выше края самого высокого уровня затопления приемника непрямых отходов ;

Что это за «косвенный приемник жидких отходов» – это сантехника (наподобие раковины) с установленным на сливной линии p-сифоном, который отделяет его от канализационной/сточной системы и делает соединение непрямым .

  • Раковины – при наличии предохранительного перелива труба для отвода конденсата должна находиться над ним не менее чем на 2 дюйма, без отверстия для перелива – на 2 дюйма выше края раковины
  • Приямок дренажного насоса также допускается
  • Сифон на чердаке, прикрепленный к вентиляционной трубе – если вы используете его для слива первичного и вторичного дренажных трубопроводов конденсата, обратитесь к местному строительный инспектор может не одобрить его.

Однако он может работать в сочетании с датчиком уровня воды / блокирующим выключателем. Кроме того, такой слив будет работать должным образом только в том случае, если вы держите ловушку заполненной водой. Длительные периоды времени без работы системы HVAC вызовут испарение воды и позволят канализационным газам сбрасываться на чердак.

При установке дренажного поддона кондиционера на чердаке вы можете попытаться использовать вентиляционную шахту или другое вертикальное пространство между чердаком и самым нижним уровнем, чтобы опустить дренажные трубы, несущие конденсат, вниз и отвести их в любое из перечисленных мест.Просто убедитесь, что вы герметизируете проходы с обоих концов — на мансардном этаже и внизу — например, в подвальном потолке.

Очень плохой выбор для установки поддона кондиционера на чердаке и любых других центральных систем кондиционирования воздуха, окончаний труб для отвода конденсата;

  • Подполье – сбрасывать любую влагу в подполье всегда плохая идея, влага привлекает все виды насекомых, может способствовать дифференцированному оседанию и способствовать росту различных плесеней, которые могут способствовать нездоровым условиям
  • Выгрузка под бетонная плита – такие установки я вижу время от времени, обычно в старых домах/подвалах, и я даже не могу себе представить бактерии/плесень, растущие под слоем бетона и загрязняющие трубы для отвода конденсата.