При включении компьютера выбивает автомат: При включении компьютера выбивает автомат – При включении стиральной машинки в розетку, срабатывает УЗО (“выбивает автомат”), без провода заземления все нормально..

Содержание

все основные причины и их устранение

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации

с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:
  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО
Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Что делать, если выбивает пробки или автомат?

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом - рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания. 

В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода)  или дифавтоматы (дифференциальные автоматы) 


Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» - не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Перейти в раздел: Щитовое оборудование

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем - вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник - сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё. 

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером. 

Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями. 

Если же у вас стоит современная система - поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений. 

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА. 

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

  1. Перегруженность проводки - в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
  2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
  3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
  4. Утечка тока по фазному проводу - выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
  5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего 

  • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
  • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.  
  • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые - 2-3 кВА. Водонагреватели - второй по частоте источник срабатывания УЗО. 
  • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.  
  • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии - 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего. 
  • Стандартная мощность утюга с отпариванием - 2,2 кВА. 
  • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой. 
  • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был - необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам. 

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования - электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 


Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» - это утечка; если «Реверс» - реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание

Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет - скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает - скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки. 

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники. 

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В - следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

  1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники. 
  2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат. 

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.    

Выбило пробки в квартире, как включить

Причины отключения электричества

Не стоит сразу поднимать панику, звонить в аварийку или знакомому электрику. Возможно, причина банальна, справимся сами. Пропажа электричества – неприятный, часто, неожиданный момент. Но причины его отсутствия всего две:

  • Электроснабжение временно ограничено. Ведутся работы на участке электрической сети – городской, уличной, общедомовой или произошла авария;
  • Неисправность квартирной проводки, оборудования, бытовых приборов или техники, расположенных внутри.

Что вызывает перегрузки чаще всего

  • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
  • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
  • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – 2-3 кВА. Водонагреватели – второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
  • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии – 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
  • Стандартная мощность утюга с отпариванием – 2,2 кВА.
  • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
  • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был – необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.

Что делать после отключения электричества

Локализовать причину пропажи электроэнергии. Определить границы её возможного нахождения.

Попробуйте включить освещение в разных помещениях. Проверьте наличие напряжения в розетках специальным указателем (можно для этого использовать мультиметр), можно для этого использовать настольную лампу, фен, другой переносной прибор. Обратите внимание на технику, постоянно подключенную к сети. Горят ли индикаторы ждущего режима на бытовой технике, отображаются ли часы на микроволновой печи.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света.

Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

Электричества нет во всем доме или на районе

Вечером, посмотрите из окна на улицу. Виден ли свет в окнах соседних домов, включены ли уличные фонари? Не горят – значит, причины для волнения отсутствуют. В противном случае, неприятность гораздо ближе, чем кажется. Если света нет не только в вашей квартире, но и во всем доме или на районе, то остается только ждать. Можно позвонить с специальные службы и узнать причину отключения света у них

В светлое время суток выйдите на лестничную площадку. Освещение площадки работает? Позвоните к соседям. У них есть свет? Посмотрите на этажный электрический щит. Диски крутятся, индикаторы на счётчиках горят? Если нет, то не стоит волноваться – страдаете от отсутствия электричества не только вы. Если да, то причина, скорее всего, касается только вашей квартиры.

Электричества нет только в квартире

Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.

Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.

Если «пробки выбило» в результате подтопления, подгорания проводки, появились запах, хлопки, искры – это поводы для обращения к специалисту. Никакой самодеятельности – вызывайте электрика.

Выбивает пробки при включении плиты, чайника или стиральной машины

Все вышеперечисленные приборы потребляют большое количество электроэнергии. Поэтому, если при их включении вдруг выбивает пробки в квартире, то это говорит об одном, пришло время их менять на новые автоматы. Также стоит заменить и электропроводку, тем более, если она никогда не менялась вообще.

Это говорит в первую очередь о чрезмерно большой нагрузке, которая возникла при одновременном включении нескольких сильно тянущих электричество бытовых приборов. Рейтинг — что потребляет больше всего электроэнергии можно посмотреть, перейдя по выделенной ссылке.

Также в данном случае не стоит исключать и банальную неисправность бытового прибора. Возможно дело в его перебитом кабеле питания, а возможно и в самом устройстве, здесь уж как говорится «без вскрытия не обойтись». Кроме того, не стоит отбрасывать и неисправность автомата установленного на счетчике.

Где находятся пробки

Возможное расположение:

  1. В квартире. Щиток обычно располагается в коридоре, рядом с входной дверью. Иногда он, после отделки или ремонта, скрыт – убран в нишу или гардеробную;
  2. Вне квартиры – на лестничной площадке или в отдельном помещении. Аппараты защиты расположены там, в квартиру заходят только кабеля;
  3. Комбинированное. Счётчик, общий автомат или рубильник, установлены в этажном шкафу. Аппараты защиты бытовой сети — в квартирном.

Порядок действий при отключении

Не надо торопиться и пытаться включать всё подряд, если выбило пробки. Спешка может привести к порче электроприборов или пожару. Анализируйте ситуацию перед случившимся отключением. Узнайте, есть ли электричество в соседних квартирах.

Мерцание ламп, срабатывание UPC у компьютера сигнализируют о перепаде напряжения сети. Если у соседей также, то это проблемы центральной подстанции. Подстрахуйтесь и выключите электроприборы. Если мерцание только в вашей квартире, надо проверить проводку и щитовое оборудование.

Что делать, если выбило пробки в квартире при включении нового мощного электроприбора, такого как водонагреватель? Проверьте соответствие мощности АВ на линии подключения. В инструкции к прибору указываются характеристики мощности, именно такой выключатель надо смонтировать в щиток.

Помните: в старых квартирах нельзя подключать предохранители более 16А, электрические сети, сделанные до 2001 года, не рассчитаны на показатели выше этого значения.

Никаких перепадов не было, новые приборы не включали, а пробки все равно вылетели, обследуйте целостность розеток, включенных туда приборов и щитовое оборудование. Найдите неисправность, исключите повторную возможность короткого замыкания.

Виды аппаратов защиты

Щиток найден. Предварительно необходимо произвести его осмотр. Вариантов исполнения электрощитов по типу, размеру, количеству аппаратов, их характеристикам и расположению множество.

Применяемые устройства защиты:

  • Предохранители с плавкой вставкой или разговорное выражение – «пробки». Одноразового действия. Отключение защищаемой сети происходит благодаря расплавлению плавкой вставки;
    Пробка с плавкой вставкой
  • Автоматические предохранители – «многоразовые пробки». Устанавливаются вместо предыдущих изделий. Отличие их в том, что плавкую вставку менять не требуется – достаточно вновь взвести отработавший аппарат, нажав кнопку;
    Автоматический предохранитель
  • Автоматические выключатели. Принцип действия, как у предыдущих изделий. Различаются формой корпуса, способом крепления, типом привода – взводятся не кнопкой, а рычажком;
    Автоматические предохранители
  • УЗО. Устройства защитного отключения улавливают утечку электрического тока, тем самым предотвращают его возможное негативное воздействие на человека. Выполняют противопожарную функцию;
    Устройство защитного отключения (УЗО)
  • Дифференциальные автоматы. Сочетают в конструкции автоматические выключатели и УЗО.
    Дифференциальный автомат

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата. Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем сечение провода внутри дома.

Если выбило пробку, необязательно менять ее на автоматический выключатель. Ведь пробка – тот же автомат с аналогичными функциями.

Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм2, изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

  • на вход медного кабеля 1,5 мм2 устанавливаем 10-амперный автомат;
  • при сечении 2,5 мм2 – 20 А, но лучше 16;
  • кабель 4 мм2 выдержит ток 25 А;
  • 32 А подойдет для кабеля 6 мм2.

Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования – электросчетчик с индикаторами земли и реверса.

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» – это утечка; если «Реверс» – реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

От чего они защищают

Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.

  • Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.
  • Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

  1. Перегруженность проводки – в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
  2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
  3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
  5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В – следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Как выбивает пробки

Беглый осмотр позволит выявить отработавший автомат или пробку. Что сразу же бросается в глаза?

  • Выбило автомат. Рычажок находиться в положении выключено или посередине для предотвращения случайного включения. Возможно одновременное срабатывание нескольких выключателей.
  • Кнопка «Включить» пробки в отжатом положении. Обычно она белого цвета, по размеру гораздо больше, чем «Выключить».
  • Перегорание плавкой вставки, если нет индикации или корпус не прозрачный, определить на взгляд затруднительно. Её исправность определяют прибором.

Плохой контакт — источник пожара

Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.

Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.

  • Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
  • Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
  • Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
  • Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
  • Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
  • Ничего не подвешивайте к проводам.
  • Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.

Превышение номинальной нагрузки

Это происшествие не заканчивается печальными последствиями, а виноваты в перенапряжении сети зачастую сами хозяева, включающие несколько приборов в одну розеточную группу. Причина — разница между пусковым и рабочим током: первый несколько превышает второй.

Большую опасность представляют мощные агрегаты — например, бойлеры, стиральные машины, холодильники, провоцирующие при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Чтобы избежать нередкого выбивания пробок, лучше всегда тщательно контролировать все приборы, включенные в конкретную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.

Неисправность включаемых электроприборов

Домашняя техника не вечна, после истечения гарантийного срока она просто выходит из строя. Если поломка электрическая, то она приводит к замыканию и срабатыванию АВ.

Короткое замыкание (КЗ)

К самым опасным последствиям может привести короткое замыкание — внезапный и резкий скачок тока цепи, который провоцирует мгновенный нагрев проводов. Одновременно падает напряжение, а следствием становится перегорание проводки либо — еще хуже — пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна некорректная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, попадание воды на проводку.

Чем быстрее среагирует защитное устройство, тем меньше короткое замыкание причинит вреда. Есть происшествия, знакомые многим. Например, КЗ при включении света. Его вызывают замкнутые оголенные провода, находящиеся в патроне, нередки ситуации, когда сама лампа становится источником проблемы. В этом случае небольшое короткое замыкание возникает внутри колбы, но это явление не приводит к серьезным последствиям: из строя выходит только лампа.

Выбивает пробки без нагрузки

В таком случае, скорее всего неполадки в самой электропроводке, другими словами, она где-то коротит. Чаще всего это происходит в старых домах, где пучки проводов буквально свисают вниз, а ремонт электропроводки никто не производил вообще, ещё со времён Хрущёва.

Конечно, в данном случае нужно в первую очередь проверить проводку, возможно, где-то есть оголённые скрутки, которые соприкасаются между собой, тем самым, вызывая замыкание в квартире. Часто в подвалах многоэтажных домов, до сих пор можно встретить протянутые провода в металлических трубах, это не редкость.

Изоляция на проводах со временем портится и после прикасания их к металлу происходит замыкание или ещё чего хуже, начинает биться кран током или ванна. Более подробно об этом вы можете прочитать на сайте samastroyka.ru .

Причины без явных причин

Это провода в старых домах, возведенных во время существования Советского Союза. Тогда суммарная мощность небольшого набора бытовой техники была довольно мала, поэтому и электроцепи не подвергались большим нагрузкам. Такие провода совсем не предназначены для того изобилия приборов, существующих теперь практически в каждом доме. В этом случае единственный путь обезопасить себя от постоянно выбиваемых пробок — поиск и замена потенциальных слабых участков.

Избыточная влажность — еще одна возможная виновница выбивания пробок. Воздух имеет достаточно сильное электрическое сопротивление. Тот, что постоянно насыщается парами воды, теряет это свойство. Поэтому обустройством розеток в помещениях с повышенной влажностью — в банях, подвалах, ванных комнатах — должны заниматься только профессиональные электрики. Для монтажа устройства там необходимы специальные конструкции, имеющие довольно высокий уровень защиты от влаги.

Плохой контакт на клеммах также может стать причиной срабатывания автоматического защитного оборудования. В большей мере этим грешат мягкие алюминиевые проводники. Ослабленный контакт неизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие изменения реагирует тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), логичный результат — срабатывание защиты. Чтобы избежать потенциальных проблем, необходима хотя бы ежегодная ревизия электрощитка, подтягивание клемм. Если эта операция не помогает, то следует искать виновников в другом месте.

Пробное включение

Ни в коем случае сразу не включать пробку, не взводить автомат– причина отключения ещё не известна. Возможно, она серьёзней, чем кажется. Включение без выяснения причины может вызвать повторное срабатывание защиты.

Отсоединили всё, что могли, оценили состояние мест подключения, ограничили место нахождения неисправности до электропроводки и аппаратов защиты. Настало время включить пробки. Перед этим следует убедиться в отсутствии короткого замыкания на проводах, отходящих от пробок или автоматов, оценить сопротивление изоляции кабелей. Для этого выполняют измерения.

Замеры позволяют выявить проблемные участки проводки, если такие имеются. Найти или определить место нахождения поломки – легко, используя специальные приборы — измерители. Но эти приборы дорогие и мало распространены у неспециалистов.

Восстановить электроснабжение можно, не производя измерения, но при этом следует быть готовым к повторному срабатыванию зашиты, с хлопком и даже искрами. Следующие действия требуют понимания основ электротехники, принципа работы аппаратов защиты, знаний техники безопасности.

Если есть сомнения в своих силах, боязнь электрического тока, можно выполнить только визуальный осмотр, не снимая крышек щитков, не касаясь проводов, контактов на устройствах защиты. В противном случае обращайтесь за помощью к специалисту.

Повторное включение электричества

Восстановить электроснабжение просто, короткая инструкция как включить пробки состоит из трех шагов.

  • Проанализируйте ситуацию, выявите неисправность, электрический щиток поможет в этом. Сработавший автомат будет в положении “Выкл”.
  • Устраните причину отключения.
  • Включите АВ или пробку в рабочее положение. Электричество восстановится.

Электроснабжение квартиры – сложная инженерная система. Если вы хоть немного сомневаетесь в собственных силах, то лучшим решением проблемы будет вызов электрика для проведения восстановительных работ. Так будет надежнее и безопаснее.

Включение выбитых пробок

Восстановление работоспособности пробок с плавкой вставкой осуществляется их заменой. Выкручивается из патрона неисправная пробка, на её место заворачивается новая.

Замена пробки с плавкой вставкой

У составной пробки новая плавкая вставка в виде предохранителя ставится в корпус, который вкручивается в патрон.

Автоматические пробки включаются нажатием большей по размеру кнопки, обычно белого цвета. Маленькая красная кнопка – отключает электричество и служит для проверки работоспособности прибора. Для обесточивания проводки выкручивать её при этом не требуется.

Автоматические выключатели, УЗО и дифференциальные автоматы включаются путём взвода рычажка из положения выключено, в положение включено. Направление включения не обязательно снизу вверх, может быть сверху вниз, даже слева направо и наоборот.

Внимание! Если рычаг отработавшего автомата посередине, то сначала необходимо переместить его в положение выключено, а уже после этого взвести.

Если выбило пробки в щитке, что делать?

Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.

Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита. При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.

Как определить неисправность без использования приборов

Если замеры не проводились, необходимо отсоединить отходящие провода и включить автомат. Повторная отработка укажет на его неисправность. Если защиту не выбивает – ищем неисправность в проводке.

Не используя приборы, определить удастся только проблемный участок проводки. При подаче напряжения на него, аппарат защиты будет срабатывать вновь.

Проверка бытовых приборов

Неисправность бытовой техники или оборудования также вызывает срабатывание пробок. Если причина неисправности не в проводке и пробках, то следует поочерёдно включать отключенные ранее приборы и наблюдать за состоянием аппаратов защиты. Если какой-либо из них отработал, значит причина в приборе, который только что подключали.

Если кажется, что дело в бытовых приборах, то рекомендуется включать их по одному и проверять пробки. Если дело в технике, то при её включении пробки опять выбьет

Возможно, причина обнаружена не будет. Это худший из возможных вариант, когда причина неявная. Без проведения измерений здесь не обойтись. Хотя, возможно, – это ложное срабатывание защиты.

Способы устранения неисправности

Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет.

Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

  1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
  2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире.

В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит. На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

Некоторые особенности поиска неисправностей

Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.

Очень упрощённо, можно рассматривать участок электрической цепи, как водопровод. Выключатель или автомат будет являться краном. Труба перед краном – это прямой провод, фазный или упрощённо «фаза». Труба после крана – обратный, нулевой или просто «ноль».

Чтобы вода потекла, требуется открыть кран. Так же и с проводами. Фазный провод имеет «напор» электрических зарядов. Замыкаем цепь выключателем, электрический ток течёт через прибор, совершает полезную работу и возвращается по нулевому проводу.

Поиск

Чтобы убедиться в своей правоте (или в своих подозрениях), сначала предпринимают такие действия:

  • ищут доказательство, что пробки выбило только в одной квартире;
  • проверяют напряжение в электрощите;
  • тестируют все розетки/выключатели в доме: ищут потемнения поверхностей, запах гари, дым;
  • если никаких аномалий нет, то пробки включают.

Отсутствие новых проблем с электричеством — доказательство работы автомата. Если снова повторилось то же самое, то поиски продолжают. Действуют уже по-другому:

  • выключают все, что работает от сети;
  • снова подают напряжение.

Нормальное функционирование сети позволяет предположить превышение нагрузки, короткое замыкание, неисправный прибор. Если ЧП опять произошло, то можно считать, что ответ на вопрос, почему выбивает пробки, найден. Это проблемы с проводкой.

В этом случае оптимальный вариант — звонок в аварийную службу. Альтернативный вариант — самостоятельная проверка всей электроцепи, однако такие манипуляции подразумевают наличие опыта подобных работ, так как тестировать предстоит всю проводку — от распределительной коробки до розеток. Алгоритм действий таков:

  • осматривают каждую розетку в доме: откручивают декоративную крышку, ищут обуглившиеся провода, проверяют на запах гари;
  • тестируют работоспособность каждого бытового прибора, исследуют на предмет повреждения корпус, шнур и вилку;
  • по очереди включают аппараты в сеть;
  • если вся техника исправна, приборы перераспределяют по группам розеток.

Чтобы исключить такие ситуации в будущем, более мощным приборам обеспечивают отдельную линию проводки.

Что делать запрещено?

Главная задача автоматического механизма — защита сети, а не средство для включения либо выключения электричества в доме, где проводится ремонт. Частое срабатывание устройства — достаточный повод для вызова опытного электрика. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, лучше:

  • не включать несколько мощных приборов одновременно;
  • не устанавливать в помещениях с повышенной влажностью обычные розетки.

Замена автоматического выключателя на более мощный аппарат исключена, так как электропроводка в щитке, где установлен автомат мощностью в 16 ампер, при монтаже нового устройства в 25 ампер попросту сгорит. Если нет опыта «тесного общения» с электрическим щитком и розетками, лучше доверить работы тому, кому они хорошо знакомы.

Узнать, что говорят специалисты о том, почему выбивает пробки, что нужно делать, можно из этого видео:

Если самому устранить проблему не удалось

Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено.

Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

  1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
  2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.

Видео: пошаговые действия

Источники

  • https://5domov.ru/remont/vyibilo-probki-kak-vklyuchit.html
  • https://www.materik-m.ru/articles/elektrika/chto_delat_esli_vybivaet_probki_ili_avtomat/
  • https://vopros-remont.ru/elektrika/vybivaet-probki-avtomat/
  • https://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/vybilo-probki-v-kvartire.html
  • https://zen.yandex.com/media/samastroyka/pochemu-postoianno-vybivaet-probki-na-schetchike-5df35dc74e057700ae440d45?from=feed&rid=3252087230.597.1577324020344.39486&integration=site_desktop&place=layout
  • https://electrikexpert.ru/pochemu-vybivayut-probki-v-kvartire/
  • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektroschetchiki/vybivaet-avtomat-prichiny.html
  • http://elektrik-korolev.ru/esli-pogas-svet.html
  • https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/pochemu-vyibivaet-probki-printsip-deystviya-vozmozhnyie-prichinyi-i-sovetyi/
  • https://samelectrik.ru/pochemu-vybivayut-probki.html

Почему срабатывает автоматический выключатель?

В доме установлен щиток в нём общий автомат на 25 А, за ним стоят 4 шт. на 16 А. Так вот, всё работает прекрасно, пока не включаем электробойлер, вот тогда то и отключает общий на 25А. Могу ли я заменить его на 32 или 40? Так же где-то слышал, что 16А — это на освещение ставят, а на розетки нужно 25, так ли это? Разводка на автоматах 3 мм. Вопрос больше по безопасности, так как дом из бруса и всё спрятано в стены.

Конечно, вы можете заменить автоматический выключатель на более «мощный», но, увы, это может не решить проблему. Для начала определите причину, по которой выбивает автоматический выключатель. Если защита срабатывает спустя какой-то промежуток времени после включения – то это следствие перегрузки линии сверх номинала автоматического выключателя. Если автоматический выключатель обесточивает электрические цепи мгновенно после включения электробойлера, скорее всего, причина в коротком замыкании.

Перегрузку автоматического выключателя действительно можно устранить посредством установки автоматического выключателя с большим номиналом, но при этом вам нужно соотнести новое устройство с сечением электропроводки. Вы пишете, что у вас сечение 3 мм2, но такого значения стандартный ряд не содержит, поэтому приведу наиболее близкие: для 2,5 мм2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 18.5 А ( согласно таблицы В.52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для многожильного кабеля проложенного в трубе в теплоизолированной стене ), а для алюминиевых жил 14,5 А. Для сечения 4 мм2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 25 А, а для алюминиевых жил 20 А.

Замена автоматического выключателя не поможет устранить его срабатывание. В случае короткого замыкания вам необходимо проверить электробойлер и устранить место повреждения.

При обустройстве электропроводки сечение токоведущих жил выбирается по величине подключаемой нагрузки, как правило, с 20% запасом прочности. Затем, в соответствии с запланированной величиной мощности и выбранным типом кабельно-проводниковой продукции подбирается номинал автоматического выключателя из соотношения:

Iв ≤ In ≤ Iz (п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)

Где In – номинальный ток автоматического выключателя;
Iв – расчетный ток цепи;
Iz – длительно допустимый ток кабеля.

Поэтому, то, что вы слышали 16 А для освещения, а 25 А для штепсельных розеток – это общие рекомендации. На практике защитное оборудование подбирается исходя из параметров вашей домашней электрической цепи. Если предположить, что у вас используется проводка 2,5 мм2 по меди, Iz составляет 18,5 А, соответственно, номинальный ток автоматического выключателя должен быть равен или меньше. У вас используется 16 А – номинал выбран правильно, дополнительно он должен быть выше или равен току, потребляемому бойлером и другим подключенным электрооборудованием. По такому принципу должны выбираться все автоматические выключатели в доме.

Если причина отключения в коротком замыкании, то вводной автоматический выключатель с номиналом 25 А может срабатывать быстрее автоматических выключателей на 16 А из-за параметров время-токовой характеристики, которая обозначается буквой перед номиналом, как показано на рисунке ниже:

https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2021/01/oboznachenie-vremya-tokovoy-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.jpg

Данный параметр отличается в зависимости от конкретной модели и должен подбираться из соотношения:

I2 ≤ 1,45Iz (п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)
Где

I2– ток надежного отключения автоматического выключателя;
Iz — длительно допустимый ток кабеля.

Это обозначает, что в соответствии с время-токовой характеристикой автоматического выключателя ток надежного отключения должен быть не выше 1,45 от длительно допустимой нагрузки кабеля. Если рассматривать тот же параметр 18,5 А для провода сечением 2,5 мм2 по меди, то ток надежного отключения автоматического выключателя не должен превышать 26,825 А.

Как видите, если вы просто установите автоматические выключатели большего номинала, то можете выйти за вышеприведенные параметры. Что в итоге сделает защитную аппаратуру нечувствительной и неэффективной к аварийным для проводки режимам.

Компьютер включается и сразу выключается что делать

Содержание статьи

Компьютер включается и сразу выключается что делать

Компьютер включается, операционная система не загружается и сразу выключается, оставляя нас в недоумении относительно причин произошедшего. Что делать в такой ситуации? Обычно подобная дисфункция имеет сугубо аппаратную природу, и для её лечения необходимо выполнить целый комплекс действий, позволяющих устранить непосредственную причину возникшей проблемы. В данном материале я расскажу о причинах подобной дисфункции, а также познакомлю читателей с перечнем шагов для её решения.

Компьютер включается и сразу отключается – причины возникновения проблемы

Возникновение подобной проблемы может иметь множество причин аппаратного (и, в редких случаях, программного ) характера.

Причина: Описание:
Кабель Поломка может быть вызвана н едостаточной плотностью прилегания кабелей (шлейфов) к аппаратным модулям внутри PC
Модули PC Отключение вызвано т акой же недостаточной плотностью прилегания модулей PC к соответствующим разъёмам (особенно это касается дискретной графической карты)
Электрическое замыкание В системный блок попала какая-либо электрическая деталь, пользователь «забыл» там отвёртку и так далее
Память Проблемами с планками памяти (память работает нестабильно)
Блок питания Проблемами с питанием (блок питания подаёт нестабильное напряжение, настройки блока питания не соответствуют напряжению для вашей страны, блок питания аппаратно неисправен)
Перегрев компьютера В частности, перегрев центрального процессора, из-за недостаточного или чрезмерного количества термопасты, кулер «забыли» подключить к питанию и др.
Засорение системы пылью В случае, если внутренности компьютера долгое время не чистили от пыли
Поломка материнской платы Вздутие конденсаторов, окисление или замыкание дорожек, другие релевантные неисправности
Кнопка включения Механическая поломка кнопки включения PC
BIOS Некорректная работа БИОСа (редко)

Что делать? Последовательность шагов

Чтобы решить возникшую проблему, когда компьютер включается и сразу же отключается, выполните следующее:

Шаг №1. Идентифицируйте звуковое сообщение БИОС

Если ваш PC перед выключением успевает издать какие-либо звуки, то таким образом система может сигнализировать о возникшей проблеме. Советую воспользоваться специальным списком звуковых кодов, который поможет идентифицировать возникшую проблему, чтобы затем предпринять соответствующие шаги для её решения.

Шаг №2. Убедитесь, что в БП правильно указаны настройки питания

Если настройки входящего питания БП по вольтажу не соответствуют стандартным для РФ (классические 220-230 вольт), то ваш блок питания работать не будет , и может отключиться сразу после включения.

БП с такой настройкой в России работать не будет

Шаг №3. Проверьте внутренности PC на наличие деталей, способных вызывать электрическое замыкание

В некоторых случаях особо нерадивые пользователи могут «забыть» в компьютере отвёртку, различные железные элементы и другие компоненты, проводящие электрический ток, и способные вызывать замыкание на материнской плате . Внимательно проверьте внутренности вашего компьютера на наличие подобных элементов (в некоторых случаях советуют взять PC за корпус, перевернуть, и по звуку определить есть ли там что-либо лишнее). Если такие элементы найдены, изымите их с системного блока (внутренностей корпуса ноутбука), или доверьте это дело специалисту.

Шаг №4. Проведите чистку компьютера от пыли

Внушительные пылевые «залежи» внутри корпуса PC могут вызывать различные проблемы в его работе, в том числе внеплановое отключение системы. Проведите операцию по очистке внутренностей компьютера от пыли (а также внутренностей БП в случае стационарного PC), или обратитесь за помощью к профессионалу.

Появление проблем в работе такого ПК — дело времени

Шаг №5. Проверьте качество работы блока питания ПК

Вы можете воспользоваться тестером , или, что проще, подключить другой БП к вашему компьютеру, и проверить работоспособность системы с данным блоком. Если с другим БП система работает стабильно – замените ваш БП, или отдайте его в ремонт.

Если же вы подключаете компьютер через UPS , попробуйте подключить PC к сети напрямую, минуя источник бесперебойного питания.

Шаг №6. Проверьте работоспособность кнопки питания

Если кнопка питания PC сломана (западает, «коротит» и др.), то это может вызывать отключение вашей системы. Попробуйте заменить кнопку питания, или включить ПК путём замыкания контактов на материнской плате , к которым подключаются провода данной кнопки (обычно это «PWR SW», или «WP+ WP-», или «PWR_BTN»). Если вы не уверены в своей компетенции, то лучше доверить это дело специалисту, так как замыкание неправильных контактов может вывести материнскую плату из строя.

Для включения компьютера замкните соответствующие контакты на материнской плате

Шаг №7. Отсоедините и присоедините вновь доступные элементы вашего компьютера (за исключением ЦП)

Данный шаг касается всех кабелей и подключенных внутренних компонентов PC (кабеля БП, память, графическая карта, винчестер, клавиатура, мышь и т.д.). Аккуратно отсоедините их из соответствующих разъёмов, а контакты планок памяти и графической платы рекомендуется мягко и аккуратно протереть стандартным ластиком. Затем все отключённые компоненты необходимо также аккуратно и плотно присоединить обратно . Если после выполнения данной операции ничего не помогло, идём дальше.

Шаг №8. Проверьте работоспособность ЦП

Хотя процессор довольно редко виновен в появлении рассматриваемой в статье дисфункции, проблемы в его работе также могут быть фактором, вызывающим данную проблему. Рекомендуется аккуратно снять кулер (по пути убедившись в достаточном количестве термопасты на ЦП), а затем и изъять сам ЦП с помощью соответствующих защёлок, дабы убедиться, что он установлен корректно (это касается ситуация с новособранным PC).

При этом специфика данной операции доступна довольно опытным пользователям и специалистам, потому не рекомендуется выполнять данную операцию в случае, если вы не уверены в достаточном уровне своей компетенции.

Погнутые ножки сокета и ЦП могут стать причиной появления дисфункции в работе ПК

Шаг №9. Запустите ваш ПК только с самым необходимым оборудованием

Рекомендуется открыть стационарный компьютер (лептопов это не касается), и отсоединить от него лишние элементы, оставив только самые необходимые (к примеру, изъять планки памяти, оставив только одну, изъять графическую карту и винчестер, изъять мышь и клавиатуру). Затем попробовать запустить ПК. Если последний нормально запустится, и не будет отключаться, значит в возникновении проблемы виновато какое-либо из отключенных вами устройств. Остаётся методом попеременного включения таких устройств найти виновника, и заменить его на альтернативный работающий компонент.

Шаг №10. Сбросьте настройки БИОС

Если есть возможность, необходимо перейти в БИОС и сбросить его настройки на заводские ( default settings ). Если же такой возможности нет, рекомендую сбросить БИОС с помощью специальной перемычки, о работе с которой рекомендуется поискать материалы в сети.

Сбросьте БИОС с помощью перемычки, которую необходимо подключить к другой паре контактов на 10-15 секунд

Заключение

Если ни один из указанных способов не помог, и ваш компьютер включается и всё также сразу выключается, а вы не знаете что с этим делать – рекомендую обратиться в сервисный центр для решения возникшей проблемы. Вполне возможно, что вы столкнулись с довольно серьёзной поломкой материнской платы или других элементов PC, которым необходима замена или основательный ремонт.

Что делать, если компьютер включается и сразу выключается

В диагностике неполадок компьютерной техники многие явления и связи неочевидны. То есть совершенно разные неисправности имеют одинаковые внешние признаки. Наверняка многие из вас встречались с такой формой «забастовки» ПК, при которой его работа продолжается… всего несколько секунд. Иными словами, за включением следует немедленное отключение, а на экране при этом – черный «квадрат Малевича».

Поговорим, по каким причинам компьютер включается и сразу выключается, а также что с этим делать в домашних условиях без специального оборудования.

Причины мгновенного отключения ПК после старта

Традиционно неполадки компьютеров делятся на аппаратные и программные. Первые вызваны сбоем в работе оборудования, вторые – операционной системы и приложений. Ситуация, которую мы рассматриваем сегодня, полностью относится к первой категории, то есть всегда связана с железом.

Что может стать ее причиной:

  • Нестабильное напряжение в бытовой электросети, если системный блок подключен к ней напрямую.
  • Неисправный блок питания, перебитый сетевой шнур.
  • Некорректное подключение любого устройства внутри системного блока – неполная установка в разъем, отхождение контактов и т. д.
  • Неправильная установка системы охлаждения (подошва радиатора не соприкасается с поверхностью процессора) или ее полный выход из строя.
  • Короткое замыкание в любом из устройств системного блока.
  • Повреждение прошивки BIOS.

Как видите, круг возможных виновников довольно обширен. По сути, причиной может оказаться всё, что угодно. Упростить диагностику поможет «анамнез» (история возникновения неисправности) и сопутствующая «клиника».

Сужаем круг поиска

В первую очередь следует выяснить, какие события предшествовали нынешней ситуации. Например:

  • Компьютер стал выключаться после скачка напряжения в электросети. Вероятная причина – выход из строя блока питания, иногда вместе с подключенным к нему другим оборудованием.
  • Неполадка возникла во время грозы после удара молнии где-то неподалеку. Причина – электрическое повреждение сетевого контроллера материнской платы.

  • ПК перестал работать после чистки от пыли или замены/подключения нового оборудования. Возможные причины – неполная или неправильная установка устройств в разъемы, гнутые ножки процессора (если вы извлекали его из гнезда), неправильная установка системы охлаждения, неподключенный кулер.
  • Перед возникновением неполадки вы обновляли BIOS, но не довели обновление до конца (компьютер перезагрузился, выключился и т. п.). Виновник проблемы – слетевшая прошивка BIOS.

Следом обратим внимание на сопутствующие проявления. Например:

  • При попытке включения компьютера ощущается запах гари, появляется дым, выбивает автомат в электрощите. Вероятнее всего, вышел из строя блок питания.
  • Компьютер самопроизвольно выключился с громким хлопком. Взорвался электролитический конденсатор на любом из устройств внутри системного блока.
  • При включении ПК кулер делает 1-2 оборота и останавливается. Имеет место короткое замыкание в устройствах, неправильная или неполная установка оборудования в разъемы.
  • Циклическая перезагрузка сразу после включения (кулер делает 1-2 оборота, останавливается, потом снова запускается и т. д., повторяя цикл включений и остановок бесконечно). По всей видимости, слетела прошивка BIOS.

Ценную информацию об источнике сбоя может дать системный динамик (buzzer), если он распаян на материнской плате или подключен к ней отдельно. Иногда в подобных случаях он успевает подать звуковой сигнал, который указывает на виновника.

Вероятная причина найдена. Что делать дальше?

Если вышеописанные этапы диагностики навели вас на мысли о неисправности или проблемах с установкой (подключением) конкретного устройства, следующий шаг – подтверждение этой версии. Как можно догадаться, он заключается в ревизии соединений – осмотре кабелей, коннекторов и гнезд, проверке надежности удержания девайса в разъеме, тестовой установке в другой слот и т. п. А при подозрении на поломку – в замене устройства на заведомо рабочий аналог.

В пользу дефектов подключения говорит следующее:

  • Потемнение и оплавление пластиковых элементов соединения (слотов, коннекторов).
  • Гнутые, замкнутые, сломанные контакты.
  • Видимые трещины и заломы кабелей.
  • Нарушение контакта при дотрагивании до устройства или наоборот – компьютер работает, пока вы удерживаете подключенный коннектор или девайс руками, а при отпускании сразу же выключается.

На неисправность устройства указывают:

  • Видимые дефекты элементов – сколы, прогары, вздутые, лопнувшие, протекшие, проржавевшие у основания электролитические конденсаторы и т. д.

Смотрите также:

  • Локальное изменение цвета текстолита (обычно появляется с обратной стороны платы под неисправным компонентом), копоть.
  • Быстрый и заметный нагрев какого-либо элемента на плате устройства при подключении питания. В отдельных случаях неисправные компоненты греются даже в дежурном режиме – до нажатия кнопки включения на системном блоке.
  • Видимые нарушения функции. Например, жесткий диск не раскручивается, а издает скрежет или стук, кулер вращается с перебоями или не вращается вообще и т. д.
  • После физического отключения подозрительного девайса компьютер перестает самопроизвольно выключаться.

В пользу неисправности свидетельствует хотя бы один из перечисленных признаков. В то же время их отсутствие никоим образом не говорит об обратном. Очень часто поврежденные устройства не имеют видимых глазу дефектов.

Также не следует пытаться разбирать блок питания. Случайное касание элементов высоковольтной части может привести к поражению током, даже когда устройство отключено от электросети.

Виновник не найден, подозреваемых нет

Зачастую сбои, подобные нашему, возникают спонтанно – без видимых причин и на фоне нормальной работы компьютера. Подозрений на выход из строя какого-то конкретного девайса у пользователя нет. Точнее, под подозрением находится всё железо. Что предпринять в такой ситуации?

Начнем с простого. Не открывая корпус ПК, выключите его из розетки или нажмите клавишу выключения на блоке питания.

Далее нажмите кнопку power (включения) системного блока и удерживайте ее 20-30 секунд. После этого подключите питание и пробуйте запустить ПК как обычно. Если неполадка вызвана скоплением статики или остаточным зарядом конденсаторов, следующий старт пройдет нормально и сбой никак не скажется на дальнейшей работе компьютера.

Если эта мера не принесла результата, сбросьте настройки BIOS на умолчания. На эту тему есть отдельная статья, поэтому углубляться в подробности, как это сделать, не будем. Для сброса используйте перемычку Clear_CMOS или круглую батарейку-таблетку, которая обычно находится недалеко от перемычки.

Дальнейшие действия выполняйте поочередно, переходя к последующему, если не помогло предыдущее. После каждой манипуляции предпринимайте попытки включения ПК.

  • Отключите от компьютера всё периферийное оборудование, оставив только клавиатуру и монитор.
  • Визуально осмотрите все внутренние устройства и коммуникации системного блока, пока ничего не отключая. Убедитесь в надежности и прочности соединений.
  • Пронаблюдайте за поведением процессорного кулера и корпусных вентиляторов при нажатии кнопки питания. Рывок и остановка, как сказано выше, – типичный симптом короткого замыкания. Циклические раскрутки и остановки чаще всего указывают на слет BIOS. Полное отсутствие вращений – проблемы на линии питания 12 V, выход из строя самого вентилятора или сбой в управлении системой охлаждения.

Если вероятная причина неисправности – сбой BIOS, можете попытаться его восстановить. Многие современные материнские платы позволяют это делать без программатора.

Если вероятная причина – короткое замыкание:

  • Отсоедините от материнской платы всё оборудование, необязательное для включения компьютера. Оставьте подключенными процессор, систему охлаждения, память (достаточно одного модуля), видео, клавиатуру и питатель. Если проблема не ушла, ее виновник находится среди оставшихся устройств.
  • Проверьте, запускается ли блок питания при отсоединении от материнской платы. При коротком замыкании в нагрузке (запитанном оборудовании) импульсные БП аварийно отключаются. Так они защищают себя от перегрузки, которая вызвана чрезмерным потреблением тока.
  • После выяснения, что блок питания исправен, извлеките из корпуса ПК всё оставшееся железо. Это необходимо сделать по двум причинам: чтобы исключить замыкание материнской платы на корпус (встречается при неправильной сборке системника) и для осмотра устройств со всех сторон при хорошем освещении.

  • Осмотрите оборудование на наличие дефектов, как описано выше. При выявлении явных признаков поломки замените проблемный девайс на совместимый аналог.
  • Соберите на столе стенд из устройств, подключите блок питания и проверьте, нет ли на материнской плате и видеокарте горячих элементов. Если есть – вы обнаружили проблемный узел. Если нет, запустите стенд замыканием контактов кнопки включения (power switch) на «мамке». Где именно они расположены на вашей модели, можно найти в описании к ней.

Дальнейшие поиски неисправности компьютера, который включается и сразу выключается, остается продолжать поочередной заменой оставшегося железа, в частности, планок памяти и видео. Хотя, если вы дошли до этого этапа, самый вероятный виновник неполадки – материнская плата. Можно, конечно, на этом не останавливаться и перейти к диагностике конкретно этого девайса, но мы условились обходиться голыми руками. Прямые руки плюс знания – и есть ваши главные помощники в решении любой проблемы с ПК. Остальное – второстепенно.

Почему компьютер сразу отключается после его запуска?


Ни один компьютер не защищен от проблем с аппаратной частью. Множество компонентов портятся и загрязняются со временем, что потом влияет на всю работу компьютера в целом. Некоторые факторы ускоряют данные процессы, к примеру, работа через слишком жаркие условия, долгое отсутствие чисток внутренних компонентов и т. д. Однако, даже если за компьютером (ПК) хорошо следили, он в любом случае не защищен от влияния времени. Через какой-то срок неисправности неизбежно начнут возникать, и их после этого придётся устранять, потратив на это какое-то количество минут и секунд. Но в любом случае он может быть потом восстановлен.

Суть неисправности

Очень часто при технических проблемах с ПК возникает одна и та же ситуация — он начинает самопроизвольно выключаться сам по себе через несколько секунд/минут после того, как запускается. В этой статье мы рассмотрим, почему это происходит, и расскажем, что нужно делать в таких случаях, через что решаются проблемы, как он ремонтируется потом в случае любой неприятности — иногда достаточно тех же нескольких минут (секунд, правда, уже намного реже).

Самые простые причины отключения

Есть парочка наиболее распространенных виновников тому, почему самопроизвольно компьютер включается и сразу выключается в течение нескольких минут/секунд. Итак, почему это может быть с ПК:

  1. Загрязнение внутреннего пространства системного блока — именно оно может быть причиной выключения. Как бы тривиально это ни звучало, но это, наверное, самая часто встречаемая первопричина большинства проблем. Если компьютер не чистить годами, то пыль осядет огромным слоем на всех его компонентах: кулерах, микросхемах, платах и т. д. Так что первое, что нужно делать при проблемах с включением компьютера – он должен быть потом хорошо прочищен изнутри. Это займёт не несколько минут и секунд, а чуть побольше, зато сильно увеличит производительность. В целом профилактическую чистку внутренностей рекомендуется делать примерно раз в полгода.
  2. Еще одной причиной выключения компьютера может стать оперативная память. Её планки, сами слоты для их подключения могут выйти из строя. Также, если компьютер подвергался каким-то перевозкам или переноскам, планка оперативной памяти могла просто отсоединиться от входа. Так что первым делом проверьте, хорошо ли они подключены к материнской плате. Если нарушений замечено не было, можете вставить планку оперативной памяти в другой слот или, если у вас планок несколько, высунуть одну из них и попробовать включить компьютер без неё. Возможно, ответ на вопрос, почему возникают неприятности, кроется лишь в одной планке ОЗУ, без которой компьютер и запустится нормально.
  3. Также компьютер может самопроизвольно выключаться при вздутии, а соответственно и выходе из строя, его конденсаторов. Их физическую деформацию сможет заметить даже неопытный пользователь, однако исправить самому ему будет не под силу. Если была обнаружена такая деформация, то собственноручно лучше ничего не делать. Самым оптимальным вариантом тут будет потом доставка компьютера в сервисный центр или соответствующему мастеру, для них делать исправления будет не трудно.

Обнуление настроек БИОСа

В некоторых случаях может потом помочь восстановление стандартных настроек BIOS. К примеру, если вы сами случайно изменили конфигурацию компьютера (после которой и начались проблемы с включением) или это произошло вследствие каких-то других причин. Делать это можно несколькими путями, первый из которых куда легче второго. Но воспользоваться им будет реально только при возможности вызова меню БИОСа. Поэтому, если ваш компьютер самопроизвольно выключается не сразу же, а через несколько минут после включения, то в ходе последнего нажимайте клавишу F2 или Del (чаще всего), что повлечет включение BIOS. Потом на последней вкладке «Exit» должна находиться строка «Load Setup Defaults» (название может немного варьироваться в зависимости от модели БИОСа). Клацаем по ней, подтверждаем применение команды и выбираем «Exit & Save Changes». Потом ждем включения компьютера для проверки.
Если же компьютер включается и сразу выключается, когда запускается, не давая вам возможности зайти в меню БИОСа, то обнуление придется делать вручную. Сразу же стоит отметить, что для неопытных пользователей данный метод может оказаться сложным, так что, если вы не уверены, лучше попросите делать это одного из знакомых или обратитесь к профессионалу.

Итак, делать обнуление вручную можно через специальную перемычку на материнской плате. Последняя обычно находится рядом с батарейкой CMOS. Батарейка эта выглядит прямо как обычная круглая батарейка, а CMOS — это специальная микросхема компьютера, в которой находятся ключи по запуску ПК и данные о комплектующих его в себе. Именно память CMOS и проходит через обнуление при возвращении БИОСа к стандартным настройкам. Перемычка же сделана в виде 3 маленьких штекеров, на первые два из которых надет на себе специальный «колпак». Чтобы вернуть заводские настройки BIOS, вам нужно снять этот колпак с первых двух штекеров и надеть его на «второй — третий» примерно на 10 — 15 секунд. После чего опять надеть его на первые два. Делать это нужно очень осторожно, дабы после подобного не повредить сами штекеры, не спешить сделать это за несколько секунд, лучше потратить какое-то количество минут. Также рядом со штекером обычно присутствует надпись «Clear», «Clear CMOS», «CLRTC» и т. п.

Если же у вас дорогая и качественная материнская плата, то на ней скорее всего будет специальная кнопка с подобными надписями, после нажатия которой настройки будут автоматически обнулены.

Неисправности отдельных компонентов

Еще одной причиной, почему выключается компьютер через несколько минут/секунд, может стать нестабильная работа одного из его компонентов. Первым под подозрение попадает блок питания. Если он не выдерживает напряжения через себя, то после такого постоянные выключения компьютера будут вполне естественным явлением — вот почему и происходят неприятности. Можете попросить у друзей или знакомых дать вам на время блок питания от своего компьютера и включить собственную машину после этого с ним. Если он запускается нормально, то это только подтвердит вину подозреваемого, объяснит, почему с компьютером проблемы.

Перегрев процессора или видеокарты тоже является частой причиной выключения компьютера. Выключения в таких случаях происходит не через несколько секунд, а через 5 — 10 минут после включения. Проверить температуру деталей компьютера можно программой AIDA64 в разделе «Датчик». Нормальная температура для современного процессора не должна превышать 65 — 70 градусов (Почему? Потому что это уже критический максимум). Если же температура вашего процессора выше, то проблема явно с ним. Для видеокарт температура в 65 градусов — вполне себе нормальное явление, свидетельством перегрева будут температуры в 90 — 100 градусов и выше.

Проблемы при перегреве

При перегреве процессора или видеокарты, прежде всего вам следует их почистить. Если это не помогло, то можно заменить термопасту на чипе. Термопаста — это специальное вещество. Купить её можно в любом специализированном магазине, обычно поставляется внутри обычных шприцов. Перед нанесением пасты на чип нужно аккуратно очистить его от следов предыдущей в себе и только потом нанести тонкий слой новой, завершив процедуру установкой остальных элементов компонента. Это займёт не так уж много минут и секунд. Логика «чем больше термопасты, тем лучше» тут не работает. Слишком толстый слой этого вещества лишь затруднит потом теплопроводность, так что не нужно выливать себе его литрами.

Если же это не исправит ситуацию и проблема с перегревом останется, то компонент следует отнести в сервисный центр.

Компьютер включается и сразу выключается

Одна из распространенных проблем с компьютером — он включается и сразу выключается (через секунду-другую). Обычно это выглядит следующим образом: нажатие на кнопку включения, начинается процесс включения, все вентиляторы заводятся и через короткий промежуток времени компьютер полностью выключается (при этом нередко второе нажатие кнопки включения вообще не включает компьютер). Бывают и другие варианты: например, компьютер выключается сразу после включения, но при повторном включении всё работает нормально.

В этом руководстве подробно о наиболее распространенных причинах такого поведения и о том, как исправить проблему с включением ПК. Также может быть полезно: Что делать, если компьютер не включается.

Примечание: прежде чем приступать, обратите внимание, а не залипает ли у вас кнопка включения-выключения на системном блоке — это тоже (причем случай не редкий) может вызывать рассматриваемую проблему. Также, если при включении компьютера вы видите сообщение USB device over current status detected, отдельное решение по этой ситуации здесь: Как исправить USB device over current status detected System will shut down after 15 seconds.

Если проблема возникла после сборки или чистки компьютера, замены материнской платы

Если проблема с выключением компьютера сразу после включения появилась на только что собранном ПК или после того, как вы меняли компоненты, при этом при включении не отображается экран POST (т.е. на экране не отображается ни логотип БИОС, ни какие-либо другие данные), то прежде всего убедитесь, что вы подключили питание процессора.

Питание от блока питания к материнской плате обычно идет по двум шлейфам: один «широкий», другой — узкий, 4 или 8-контактный (могут быть помечены как ATX_12V). И именно последний обеспечивает питание процессора.

Без его подключения возможно поведение, когда компьютер выключается сразу после включения, при этом экран монитора остается черным. При этом в случае 8-контактных разъемов от блока питания может подключаться два 4-контактных коннектора к нему (которые «собираются» в одни 8-контактный).

Еще один возможный вариант — замыкание материнской платы и корпуса. Возникать может по разным причинам, но для начала убедитесь, что материнская плата крепится к корпусу с помощью монтажных стоек и они крепятся именно к монтажным отверстиям материнской платы (с металлизированными контактами для заземления платы).

В том случае, если вы перед появлением проблемы чистили компьютер от пыли, меняли термопасту или кулер, при этом монитор что-то показывает при первом включении (еще один симптом — после первого включения компьютер не выключается дольше чем при последующих), то с большой вероятностью вы что-то сделали не так: это похоже на резкий перегрев.

Подобное может быть вызвано воздушным зазором между радиатором и крышкой процессора, толстым слоем термопасты (а порой приходится видеть и вовсе ситуацию, когда на радиаторе заводская полиэтиленовая или бумажная наклейка и он помещается на процессор вместе с нею).

Примечание: некоторые термопасты проводят электричество и при их неправильном нанесении могут замыкать контакты на процессоре, в этом случае также возможно появление проблем с включением компьютера. См. Как нанести термопасту.

Дополнительные пункты для проверки (при условии, что они применимы в вашем конкретном случае):

  1. Хорошо ли установлена видеокарта (иногда требуется усилие), подключено ли к ней дополнительное питание (если необходимо).
  2. Проверяли ли вы включение с одной планкой оперативной памяти в первом слоте? Хорошо ли вставлена оперативная память.
  3. Был ли установлен процессор правильно, не были ли погнуты ножки на нем?
  4. Подключен ли кулер процессора к питанию.
  5. Правильно ли подключена передняя панель системного блока.
  6. Поддерживает ли ваша материнская плата и ревизия БИОС установленный процессор (если менялся CPU или материнская плата).
  7. Если вы устанавливали новые SATA-устройства (диски, приводы), проверьте, сохраняется ли проблема, если их отключить.

Компьютер стал выключаться при включении без каких-либо действий внутри корпуса (до этого работал нормально)

Если каких-либо работ, связанных со вскрытием корпуса и отключением или подключением оборудования не проводилось, проблема может быть вызвана следующими пунктами:

  • Если компьютер достаточно старый — пыль (и замыкания), проблемы с контактами.
  • Выходящий из строя блок питания (один из признаков того, что дело в этом — ранее компьютер включался не с первого, а со второго-третьего и т.д. раза, отсутствие сигналов БИОС о проблемах, если они присутствуют, см. Компьютер пищит при включении).
  • Проблемы с оперативной памятью, контактами на ней.
  • Проблемы БИОС (особенно если обновлялся), попробуйте сбросить БИОС материнской платы.
  • Реже — проблемы с самой материнской платой или с видеокартой (в последнем случае рекомендую, при наличии интегрированного видеочипа, снять дискретную видеокарту и подключить монитор к встроенному выходу).

Подробно по этим пунктам — в инструкции Что делать, если не включается компьютер.

Дополнительно можно попробовать такой вариант: отключите всё оборудование, кроме процессора и кулера (т.е. выньте оперативную память, дискретную видеокарту, отключите диски) и попробуйте включить компьютер: если он включается и не выключается (а, например, пищит — в данном случае это нормально), то далее можно устанавливать компоненты по одному (каждый раз обесточивая компьютер перед этим) для того, чтобы выяснить, какой из них сбоит.

Однако, в случае с проблемным блоком питания описанный выше подход может не сработать и лучший способ, если это возможно, — попробовать включить компьютер с другим, гарантированно рабочим блоком питания.

Дополнительная информация

В еще одной ситуации — если компьютер включается и сразу выключается после предыдущего завершения работы Windows 10 или 8 (8.1), а повторное включение срабатывает без проблем, можно попробовать отключить быстрый запуск Windows, а если это сработает, то озаботиться установкой всех оригинальных драйверов с сайта производителя материнской платы.

Стабилизатор не включается или выбивает автоматы. Основные неисправности и ремонт стабилизаторов



Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит.
Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата.

Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.

Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы.
По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии.
Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.

Стабилизатор любого типа - это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.

Как правило во всех стабилизаторах напряжения стоит целая система защиты целью которой есть защита силовых элементов от сгорания, защита по превышению мощности, перегреву устройства, а также защита выходного напряжения от аномальных скачков напряжения.
В основном вся защита стабилизатора реализована на плате управления, сложность схемы которой, зависит от типа стабилизатора.

Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.

В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора. При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.

Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.

Основные и общие неисправности стабилизатора

Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения - питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.
Но следует заметить что не все стабилизаторы так "следят" за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до "нестабилизируемых" нижних границ напряжение падает без отключений. В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы - реле отключит нагрузку от сети.

Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора.
Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.

Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях  - отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.
Если  без нагрузки стабилизатор работает значит нагрузка неисправна, убедится в этом можно, подключив к стабилизатору эквивалентную нагрузку и если стабилизатор будет с ней работать то в первой нагрузке замыкание, если не будет работать с эквивалентной нагрузкой - то стабилизатор стал неисправным. Также о неисправности будет говорить тот факт если на входе напряжение будет в пределах нормы а стабилизатор не будет включатся.

Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке. Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток.  В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.

Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней - замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)
Например в релейном стабилизаторе следует обратить внимание на реле, а в симисторном - на силовые ключи. При пробое или замыкание (одного) силового элемента возникнет замыкание на одной из выходных обмоток, шаг напряжения на одной обмотке небольшой но все же достаточный чтоб перегреть трансформатор, а возможно и запустить защиту которая отключит устройство.

Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний.
Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.

В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за  забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.

Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.
В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.
Поломка двигателя часто, за собой влечет также выход из строя выходного каскада управления сервоприводом, силовые транзисторы попросту перегорают.
В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре. Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.

Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.
В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт. С помощью "нулевочной" наждачной бумаги, с контакта снимаются все нагоревшие частицы, после чего контакты протирают мягкой тряпочкой смоченной в спирте или растворителе.
После восстановления реле, нужно обязательно убедится в исправности управляющих выходных транзисторов (типа SD882 или D882Р).

Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:

Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем. Как правило для соединения там используют "токопроводящую резинку" которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.
В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие.
В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея. Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить "токопроводящую резинку".

Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов. Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.
Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость.
Кроме того на плате можно выявить изменения оттенка радиоелементов от сильного перегрева, такие детали нужно выпаивать и проверять с помощью тестера и приборов.
Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования. Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.

Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше. Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит - тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе.
Наиболее шумными считаются сервоприводные стабилизаторы, постоянное включения реверсивного двигателя и его шум при движение графитового ползунка по обмоткам трансформатора приносят небольшой дискомфорт к которому со временем каждый владелец привыкает. Релейные стабилизаторы также издают щелчки при переключение обмоток трансформатора - тоже шум. Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы.
Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.
При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.

Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме. Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально.
Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей.

После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.
К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.

Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:

  • Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время  при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.
  • При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у "Ресанта" есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.
  • Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.
  • Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.
  • Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.

При включении компьютер выключается и снова включается

Проблема, рассмотренная в данной статье, является очень распространенной. Подобная ситуация обычно происходит с компьютерами, 3-5 летней давности и более.Существует ряд причин, по которым он может включается и выключаться через 2 секунды потом снова включаться и сейчас мы расскажем о них.

Проверка блока питания

При подобных симптомах блок питания является одним из главных подозреваемых. Самым правильным вариантом будет установка другого, заведомо рабочего блока, снятого, например, с компьютера друга или соседа.

Замена блока питания

Отдельное внимание стоит уделить четырех штырьковому разъему питания процессора. Не подплавлен ли он.

4 пиновый конектор питания процессора

Также, в не последнюю очередь стоит обратить внимание на конденсаторы материнской платы. Не вздулись ли они. В противном случае — вздувшиеся конденсаторы нужно будет перепаять.

Одна из причин выключения компьютера — вздувшийся конденсатор

Заклинившая кнопка включения

Если с блоком питания все в порядке и его замена не привела к исправлению проблемы, то стоит проверить кнопку включения на корпусе. Часто бывает, что она подклинивает в определенном положении, тем самым автоматически включая и выключая компьютер. Самый быстрый и действенный способ — это отключить кнопку и запустить материнскую плату без кнопки включения, замыканием соответствующих ножек на плате.

Если выяснится ,что проблема в кнопке, то можно переключить кнопку перезагрузки на кнопку включения, переставив RST на место PWR_SW.

Сброс BIOS

Нередко проблема кроется в настройках BIOS или в батарейке. Поэтому в ситуации, когда компьютер включается и выключается через 2 секунды потом включается не лишним будет сброс настроек BIOS извлечением батарейки на несколько минут. Также лучше поменять и саму батарейку, так как бывают материнские платы, которые не работают с севшей батарейкой.

Чистка контактов видеокарты и оперативной памяти

Далее для решения данной проблемы стоит снять материнскую плату и все планки оперативной памяти, протереть контактные дорожки на них спиртом, собрать все обратно и запустить. Если планок ОЗУ несколько, то вставлять из лучше поочередно, меняя слоты.

Одна из возможных причин — плохой контакт оперативной памяти

Выход из строя материнской платы

Если ничего из вышеописанного вам не помогло, то с большой вероятностью можно судить о выходе из строя материнской платы, которая скорее всего потребует замены.

В диагностике неполадок компьютерной техники многие явления и связи неочевидны. То есть совершенно разные неисправности имеют одинаковые внешние признаки. Наверняка многие из вас встречались с такой формой «забастовки» ПК, при которой его работа продолжается… всего несколько секунд. Иными словами, за включением следует немедленное отключение, а на экране при этом – черный «квадрат Малевича».

Поговорим, по каким причинам компьютер включается и сразу выключается, а также что с этим делать в домашних условиях без специального оборудования.

Причины мгновенного отключения ПК после старта

Традиционно неполадки компьютеров делятся на аппаратные и программные. Первые вызваны сбоем в работе оборудования, вторые – операционной системы и приложений. Ситуация, которую мы рассматриваем сегодня, полностью относится к первой категории, то есть всегда связана с железом.

Что может стать ее причиной:

  • Нестабильное напряжение в бытовой электросети, если системный блок подключен к ней напрямую.
  • Неисправный блок питания, перебитый сетевой шнур.
  • Некорректное подключение любого устройства внутри системного блока – неполная установка в разъем, отхождение контактов и т. д.
  • Неправильная установка системы охлаждения (подошва радиатора не соприкасается с поверхностью процессора) или ее полный выход из строя.
  • Короткое замыкание в любом из устройств системного блока.
  • Повреждение прошивки BIOS.

Как видите, круг возможных виновников довольно обширен. По сути, причиной может оказаться всё, что угодно. Упростить диагностику поможет «анамнез» (история возникновения неисправности) и сопутствующая «клиника».

Сужаем круг поиска

В первую очередь следует выяснить, какие события предшествовали нынешней ситуации. Например:

  • Компьютер стал выключаться после скачка напряжения в электросети. Вероятная причина – выход из строя блока питания, иногда вместе с подключенным к нему другим оборудованием.
  • Неполадка возникла во время грозы после удара молнии где-то неподалеку. Причина – электрическое повреждение сетевого контроллера материнской платы.

  • ПК перестал работать после чистки от пыли или замены/подключения нового оборудования. Возможные причины – неполная или неправильная установка устройств в разъемы, гнутые ножки процессора (если вы извлекали его из гнезда), неправильная установка системы охлаждения, неподключенный кулер.
  • Перед возникновением неполадки вы обновляли BIOS, но не довели обновление до конца (компьютер перезагрузился, выключился и т. п.). Виновник проблемы – слетевшая прошивка BIOS.

Следом обратим внимание на сопутствующие проявления. Например:

  • При попытке включения компьютера ощущается запах гари, появляется дым, выбивает автомат в электрощите. Вероятнее всего, вышел из строя блок питания.
  • Компьютер самопроизвольно выключился с громким хлопком. Взорвался электролитический конденсатор на любом из устройств внутри системного блока.
  • При включении ПК кулер делает 1-2 оборота и останавливается. Имеет место короткое замыкание в устройствах, неправильная или неполная установка оборудования в разъемы.
  • Циклическая перезагрузка сразу после включения (кулер делает 1-2 оборота, останавливается, потом снова запускается и т. д., повторяя цикл включений и остановок бесконечно). По всей видимости, слетела прошивка BIOS.

Ценную информацию об источнике сбоя может дать системный динамик (buzzer), если он распаян на материнской плате или подключен к ней отдельно. Иногда в подобных случаях он успевает подать звуковой сигнал, который указывает на виновника.

Вероятная причина найдена. Что делать дальше?

Если вышеописанные этапы диагностики навели вас на мысли о неисправности или проблемах с установкой (подключением) конкретного устройства, следующий шаг – подтверждение этой версии. Как можно догадаться, он заключается в ревизии соединений – осмотре кабелей, коннекторов и гнезд, проверке надежности удержания девайса в разъеме, тестовой установке в другой слот и т. п. А при подозрении на поломку – в замене устройства на заведомо рабочий аналог.

В пользу дефектов подключения говорит следующее:

  • Потемнение и оплавление пластиковых элементов соединения (слотов, коннекторов).
  • Гнутые, замкнутые, сломанные контакты.
  • Видимые трещины и заломы кабелей.
  • Нарушение контакта при дотрагивании до устройства или наоборот – компьютер работает, пока вы удерживаете подключенный коннектор или девайс руками, а при отпускании сразу же выключается.

На неисправность устройства указывают:

  • Видимые дефекты элементов – сколы, прогары, вздутые, лопнувшие, протекшие, проржавевшие у основания электролитические конденсаторы и т. д.

  • Локальное изменение цвета текстолита (обычно появляется с обратной стороны платы под неисправным компонентом), копоть.
  • Быстрый и заметный нагрев какого-либо элемента на плате устройства при подключении питания. В отдельных случаях неисправные компоненты греются даже в дежурном режиме – до нажатия кнопки включения на системном блоке.
  • Видимые нарушения функции. Например, жесткий диск не раскручивается, а издает скрежет или стук, кулер вращается с перебоями или не вращается вообще и т. д.
  • После физического отключения подозрительного девайса компьютер перестает самопроизвольно выключаться.

В пользу неисправности свидетельствует хотя бы один из перечисленных признаков. В то же время их отсутствие никоим образом не говорит об обратном. Очень часто поврежденные устройства не имеют видимых глазу дефектов.

Также не следует пытаться разбирать блок питания. Случайное касание элементов высоковольтной части может привести к поражению током, даже когда устройство отключено от электросети.

Виновник не найден, подозреваемых нет

Зачастую сбои, подобные нашему, возникают спонтанно – без видимых причин и на фоне нормальной работы компьютера. Подозрений на выход из строя какого-то конкретного девайса у пользователя нет. Точнее, под подозрением находится всё железо. Что предпринять в такой ситуации?

Начнем с простого. Не открывая корпус ПК, выключите его из розетки или нажмите клавишу выключения на блоке питания.

Далее нажмите кнопку power (включения) системного блока и удерживайте ее 20-30 секунд. После этого подключите питание и пробуйте запустить ПК как обычно. Если неполадка вызвана скоплением статики или остаточным зарядом конденсаторов, следующий старт пройдет нормально и сбой никак не скажется на дальнейшей работе компьютера.

Если эта мера не принесла результата, сбросьте настройки BIOS на умолчания. На эту тему есть отдельная статья, поэтому углубляться в подробности, как это сделать, не будем. Для сброса используйте перемычку Clear_CMOS или круглую батарейку-таблетку, которая обычно находится недалеко от перемычки.

Дальнейшие действия выполняйте поочередно, переходя к последующему, если не помогло предыдущее. После каждой манипуляции предпринимайте попытки включения ПК.

  • Отключите от компьютера всё периферийное оборудование, оставив только клавиатуру и монитор.
  • Визуально осмотрите все внутренние устройства и коммуникации системного блока, пока ничего не отключая. Убедитесь в надежности и прочности соединений.
  • Пронаблюдайте за поведением процессорного кулера и корпусных вентиляторов при нажатии кнопки питания. Рывок и остановка, как сказано выше, – типичный симптом короткого замыкания. Циклические раскрутки и остановки чаще всего указывают на слет BIOS. Полное отсутствие вращений – проблемы на линии питания 12 V, выход из строя самого вентилятора или сбой в управлении системой охлаждения.

Если вероятная причина неисправности – сбой BIOS, можете попытаться его восстановить. Многие современные материнские платы позволяют это делать без программатора.

Если вероятная причина – короткое замыкание:

  • Отсоедините от материнской платы всё оборудование, необязательное для включения компьютера. Оставьте подключенными процессор, систему охлаждения, память (достаточно одного модуля), видео, клавиатуру и питатель. Если проблема не ушла, ее виновник находится среди оставшихся устройств.
  • Проверьте, запускается ли блок питания при отсоединении от материнской платы. При коротком замыкании в нагрузке (запитанном оборудовании) импульсные БП аварийно отключаются. Так они защищают себя от перегрузки, которая вызвана чрезмерным потреблением тока.
  • После выяснения, что блок питания исправен, извлеките из корпуса ПК всё оставшееся железо. Это необходимо сделать по двум причинам: чтобы исключить замыкание материнской платы на корпус (встречается при неправильной сборке системника) и для осмотра устройств со всех сторон при хорошем освещении.

  • Осмотрите оборудование на наличие дефектов, как описано выше. При выявлении явных признаков поломки замените проблемный девайс на совместимый аналог.
  • Соберите на столе стенд из устройств, подключите блок питания и проверьте, нет ли на материнской плате и видеокарте горячих элементов. Если есть – вы обнаружили проблемный узел. Если нет, запустите стенд замыканием контактов кнопки включения (power switch) на «мамке». Где именно они расположены на вашей модели, можно найти в описании к ней.

Дальнейшие поиски неисправности компьютера, который включается и сразу выключается, остается продолжать поочередной заменой оставшегося железа, в частности, планок памяти и видео. Хотя, если вы дошли до этого этапа, самый вероятный виновник неполадки – материнская плата. Можно, конечно, на этом не останавливаться и перейти к диагностике конкретно этого девайса, но мы условились обходиться голыми руками. Прямые руки плюс знания – и есть ваши главные помощники в решении любой проблемы с ПК. Остальное – второстепенно.

Существует несколько причин того, что компьютер при включении выключается и снова включается. Мы выбрали наиболее популярные из них, а также представим рекомендации, чтобы исправить проблему.

Незакрепленные кабели

Убедитесь, что все кабели внутри корпуса компьютера прочно прикреплены к материнской плате и к каждому компоненту. Вам следует проверить IDE кабели и SATA кабели, которые обычно подключаются к жесткому диску, CD- или DVD-дисководу и SSD (если он есть). Проверьте оба конца каждого кабеля, убедитесь, что они прочно прикреплены к материнской плате.

Совет: иногда лучший способ проверить кабель — это просто отсоединить его, а затем снова подключить с обоих концов.

Короткое замыкание

Возможно, что компьютер при включении выключается и снова включается из-за короткого замыкания. Короткое замыкание в компьютере случается в том случае, когда металлические части пропускают электричество в неположенных местах.

Как вы знаете, компьютеры полны винтов, благодаря которым крепятся внутренние компоненты. Со временем они могут открутиться и выпасть.

Возьмите свой компьютер в руки, и осторожно встряхните его из стороны в сторону. Если вы слышите необычный звук, вероятно, у вас открутились винты внутри корпуса.

Проблема с памятью

Проверьте правильность размещения модулей памяти в гнездах памяти материнской платы. Для этого откройте корпус компьютера, извлеките модули памяти из слотов и осторожно вставьте их обратно.

Также важно отметить, что модули памяти должны устанавливаться парами и в соответствующих слотах, которые обозначаются соответствующими цветами. Убедитесь, что чипы надежно закреплены и зажимы на обеих сторонах каждой микросхемы защелкнуты. Подключите шнур питания и включите компьютер, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Проблема с блоком питания

Также причиной того, что компьютер при включении выключается и снова включается, может являться блок питания. Неисправный блок питания может предоставлять недостаточно мощности материнской плате. К сожалению, единственный способ исправить это – заменить на новый.

Перегревание

Если у вас новый компьютер, или материнская плата была недавно заменена, убедитесь, что термопаста нанесена на процессор. Если тепло не переносится должным образом из процессора в радиатор, компьютер может сильно перегреваться.

Проблема с материнской платой

Последнее, что нужно проверить — это материнская плата. Однако, сделать это достаточно сложно, поскольку проблема может быть в любом месте платы. Неисправная цепь или неисправный компонент (например, конденсатор) могут привести к немедленному выключению компьютера.

Если ни одна из приведенных выше рекомендаций не помогла решить вашу проблему, что компьютер при включении выключается и снова включается, мы рекомендуем отнести его в сервисный центр или заменить материнскую плату.

5 причин, почему ваш компьютер работает медленно - и 5 способов ускорить работу

Новый год в самом разгаре, и все хотят усердно трудиться после того, как выдержали постпраздничное затишье. Но когда вы бегаете от задачи к задаче, пытаясь составить список дел до 17:00, возможно, вы заметили, что ваш компьютер не успевает за ними.

Прежде всего, не паникуйте. Медленно работающие настольные компьютеры и летаргические ноутбуки более нормальны, чем вы думаете - если вы не начали работать над новым компьютером в какой-то момент в последние несколько месяцев, скорее всего, вы действительно используете его прямо сейчас.Но эта медлительность также связана с вашей обычной деятельностью: запуском программ, серфингом в Интернете и медленным заполнением жесткого диска.

Ниже мы собрали пять наиболее распространенных причин, по которым ваш компьютер может зависать, а также пять способов устранения этих проблем и приведения настольного или портативного компьютера в соответствие с вашей рабочей этикой.


5 причин, почему ваш компьютер работает медленно и как это исправить

1) Открыто слишком много программ и / или вкладок браузера. Да, в современном цифровом мире можно делать миллион вещей одновременно. Но в какой-то момент память вашего компьютера и скорость обработки не позволят плавно переключаться с одной открытой программы на другую. Что касается сохранения нескольких вкладок открытыми в вашем браузере для дальнейшего использования - если какая-либо из них автоматически обновляется (например, новостные сайты и прямые трансляции) или продолжает загружать и чередовать рекламу, вы заметите серьезную разницу. Кроме того, популярные музыкальные приложения с подключением к Интернету, такие как Spotify, могут хранить большой кеш данных, что также замедлит вашу работу.

Как это исправить: Закройте или закройте все программы, которые вы не используете активно, и по возможности оставьте только одно окно браузера. Хотите сохранить несколько вкладок или ссылок для дальнейшего чтения? Используйте удобную опцию закладок в Microsoft Edge, Firefox, Safari или Chrome.

2) Ваш жесткий диск или память могут быть исчерпаны. Самым большим сюрпризом здесь является то, что производительность вашего жесткого диска или памяти начнет ухудшаться задолго до того, как они будут заполнены на 100%. По оценкам ИТ-специалистов, даже при загрузке 85% эффективность и производительность вашего компьютера могут быть сведены к минимуму.Программы, обновления приложений, загрузки из Интернета и временные файлы являются основными виновниками того, что занимают место на жестком диске и в памяти, наряду с большими отраслевыми файлами для тех, кто работает в сфере графического дизайна, архитектуры и инженерии. Короче говоря, вы не можете запустить последнюю версию Photoshop на начальном или старом компьютере.

Как это исправить: Начните с простого, очистив корзину компьютера. Затем подумайте о том, чтобы переместить эти большие файлы в облако или удалить файлы, которые не используются.С помощью надежного ИТ-провайдера вы сможете безопасно и надежно перемещаться по этим изменениям. А если требуется обновление до увеличенного объема ОЗУ или жесткого диска большего размера, работа со специалистом по технологиям по установке и внедрению имеет решающее значение для дальнейшего успеха.

3) Ненужные обновления программного обеспечения перегружают вашу машину. Это связано с предыдущим пунктом, но требует повторения и дополнительного исследования. Многие программы и приложения поставляются предустановленными с активированными автоматическими обновлениями, но они могут занимать ценное пространство на жестком диске и мешать нормальному функционированию при включении автоустановщиков.Они также могут запутать пользователей компьютеров и поставить под угрозу безопасность вашей компании.

Как это исправить: Рассмотрите решение для упреждающего мониторинга и обслуживания, такое как CMIT Marathon, которое поддерживает работу ваших компьютеров 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обрабатывает все обновления и исправления за вас и развертывает обновления программного обеспечения в нерабочее время, чтобы ваши сотрудники не затронутый.

4) При запуске компьютера автоматически открывается слишком много приложений. Подобно тому, как некоторые приложения заранее настроены на установку обновлений без предупреждения, многие из них запрограммированы на автоматическую загрузку при запуске.Это может оказаться серьезным тормозом для скорости обработки вашего компьютера, как при первом запуске утром, так и в течение дня, если вы не знаете, что эти программы работают.

Как это исправить: Изменение журнала запуска компьютера - чрезвычайно сложная процедура, рекомендованная только ИТ-специалистам. Однако, работая с доверенным партнером, вы можете отключить те, которые не нужны, и посвятить драгоценную скорость работы тем, которые важны.

5) Ваш компьютер может быть заражен вирусом (или на нем установлено неэффективное антивирусное решение). Обычно присутствие компьютерного вируса сразу же обнаруживается посредством шифрования файлов, запроса выкупа или других гнусных всплывающих окон. Но некоторые вирусы действительно работают в фоновом режиме, не зная, что собирают важную информацию, такую ​​как имена пользователей, пароли, финансовую информацию и данные о состоянии здоровья. Большинство антивирусных решений потребительского уровня не могут обнаружить такие незаконные операции, что делает многоуровневое, постоянно развивающееся программное обеспечение безопасности обязательным для любого бизнеса в 21 веке.

Как это исправить: Никогда не доверяйте критически важные данные и компьютеры своего бизнеса бесплатным решениям для защиты от вирусов или спама - и не ожидайте, что только один уровень безопасности защитит вас и ваших сотрудников от утечки данных и программ-вымогателей. , вредоносное ПО, фишинг и другие формы киберпреступности. Интернет-безопасность сложна, и угрозы постоянно меняются. То, что сработало вчера, может не сработать сегодня, и хакеры неустанно работают, чтобы быть на шаг впереди основных средств защиты.


Вот почему вам нужен надежный партнер в области ИТ.Ваш компьютер работает медленно? Ограничивают ли определенные программы производительность и эффективность? Хотите узнать больше об усилении кибербезопасности, а также о повышении производительности, не нарушая при этом бюджета? Свяжитесь с CMIT Solutions - мы беспокоимся об ИТ, поэтому вам не придется делать это.

Что делать, если компьютер не включается после отключения электроэнергии

by Милан Станоевич

Эксперт по Windows и программному обеспечению

Милан с детства увлекался компьютерами, и это побудило его заинтересоваться всеми технологиями, связанными с ПК.До прихода в WindowsReport он работал интерфейсным веб-разработчиком. Прочитайте больше Обновлено:

Размещено: октябрь 2017 г.,

Чтобы исправить различные проблемы с ПК, мы рекомендуем DriverFix:
Это программное обеспечение будет поддерживать ваши драйверы в рабочем состоянии, тем самым уберегая вас от распространенных компьютерных ошибок и сбоев оборудования. Проверьте все свои драйверы сейчас за 3 простых шага:
  1. Загрузите DriverFix (проверенный файл загрузки).
  2. Нажмите Начать сканирование , чтобы найти все проблемные драйверы.
  3. Нажмите Обновить драйверы , чтобы получить новые версии и избежать сбоев в работе системы.
  • DriverFix загрузили 0 читателей в этом месяце.

Отключение электроэнергии - один из самых страшных моментов в жизни любого пользователя компьютера, особенно если у вас неисправный компьютер или аккумулятор, который не работает дольше, чем должен.Тем не менее, вы можете увеличить время автономной работы. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как это сделать!

Иногда одна и та же компьютерная батарея не спасает вас при отключении электроэнергии, потому что тогда ваш компьютер просто отключается.

Еще хуже, когда сбой происходит через мгновение после того, как вы не можете включить компьютер, и он не сдвинется с места.

Если вы когда-либо проходили через это или переживали это, у нас есть несколько рабочих решений, которые вы можете использовать, чтобы восстановить работу вашего компьютера.


ПК не включается, а его вентилятор включается? Решите эту странную проблему с помощью нашего подробного руководства!


ПК не запускается после отключения электроэнергии? Вот как вернуть его на круги своя

  1. Проверить, подключена ли вилка питания после отключения электроэнергии
  2. Отключите компьютер и извлеките аккумулятор после отключения электроэнергии
  3. Проверьте источник питания после отключения электроэнергии
  4. Проверьте вентиляторы компьютера после отключения электроэнергии
  5. Проверьте жесткие диски после отключения электроэнергии
  6. Выполнить тест POST после отключения электроэнергии
  7. Проверьте ваш процессор после отключения электроэнергии
  8. Обратитесь к специалисту для проверки после отключения электроэнергии

Решение 1. Проверьте, подключена ли вилка питания после отключения электроэнергии

Иногда после отключения электроэнергии, будь то сильный шторм или текущий ремонт поставщиком электроэнергии, первая тенденция заключается в отключении кабеля питания, чтобы предотвратить внезапный скачок напряжения при его восстановлении.

Проверьте, правильно ли подключен кабель питания, и попробуйте включить компьютер, прежде чем переходить к следующему решению.

Вы также можете попробовать отключить все (вилку питания и периферийные устройства) и просто нажать и удерживать кнопку питания в течение некоторого времени. Это должно удалить весь оставшийся заряд.

Решение 2. Отключите компьютер и извлеките аккумулятор после отключения электроэнергии

Это своего рода первая помощь для вашего компьютера. Просто отключите от любых источников питания, а затем извлеките аккумулятор вашего компьютера (или ноутбука).

Примерно через пять минут верните аккумулятор, удерживайте кнопку питания около 10 секунд (питание все еще отключено) и снова подключите к источнику питания.

Не сработало? Попробуйте решение третье.

Решение 3. Проверьте источник питания после отключения электроэнергии

Если ваш компьютер подключен к сетевому фильтру с автоматическим выключателем, он, вероятно, сработал, когда произошло отключение электроэнергии, а затем он был восстановлен.

Если в вашем сетевом фильтре нет автоматического выключателя, то, вероятно, он сгорел из-за скачка напряжения.

В этом случае сбросьте автоматический выключатель или просто замените сетевой фильтр, потому что его нельзя использовать повторно. Если в вашем сетевом фильтре есть автоматический выключатель, и он сработал, просто сбросьте его.

Проверьте, работает ли это на вашем компьютере после того, как вы снова подключите его к источнику питания.


Ищете лучшее программное обеспечение для тестирования аккумуляторов ноутбука? Вот наши лучшие выборы.


Решение 4. Проверьте вентиляторы компьютера после отключения электроэнергии

Если вы пытаетесь включить компьютер, а вентилятор не включается при включенном блоке питания, значит, либо ваш блок питания не работает, и его необходимо заменить, либо заменить весь корпус, а также блок питания.

Если корпус доступен и вы запускаете компьютер, тогда охлаждающий вентилятор не работает, значит, проблема может заключаться в подаче питания на плату, поэтому вам, возможно, придется заменить материнскую плату или процессор - или и то, и другое.

Если ваши диски работают, когда ваш CPU выключен, то материнская плата, CPU или другие жизненно важные элементы вашего компьютера могли пострадать от скачков напряжения после отключения электроэнергии. Эти элементы подвержены поражению электрическим током.

Решение 5. Проверьте жесткие диски после отключения электроэнергии

Если ваш компьютер не включается после отключения электроэнергии, вы можете извлечь жесткие диски и установить их на другой компьютер.

Но вам нужен квалифицированный специалист, чтобы сделать это до перерегистрации вашей операционной системы.


Ваш жесткий диск сломан? Не все так плохо. Получите новый SSD из нашего свежего списка!


Решение 6. Выполните тест POST после отключения электроэнергии

Компьютеры поставляются с динамиками. Если у вас встроенные динамики, попробуйте выполнить тест POST, который подаст звуковой сигнал при запуске компьютера.

Эти звуковые сигналы позволят вам узнать, что пошло не так в вашей машине.Когда все в порядке, возобновляется нормальный звук запуска.

Решение 7. Проверьте свой ЦП после отключения электроэнергии

Это можно сделать, проверив вентиляционные отверстия на боковой стороне устройства при включенном питании. На материнской плате горит зеленая лампа.

Если этого не видно, проблема, вероятно, связана с блоком импульсного источника питания (SMPS), который находится на задней панели ЦП.

Одной из вероятных причин является предохранитель SMPS из-за отключения электроэнергии или внезапного скачка напряжения (вкл. / Выкл.).В этом случае замените его.

Мигающий зеленый светодиодный индикатор означает, что вам необходимо перезагрузить блок питания, после чего ваш компьютер должен нормально загрузиться.

Решение 8. Обратитесь к специалисту для проверки после отключения электроэнергии

Если другие решения не работают, обратитесь к специалисту производителя вашего устройства, чтобы он их проверил.

Удачи? Дайте нам знать в комментариях.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ, ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ:

Была ли эта страница полезной?

Спасибо!

Недостаточно подробностей Сложно понять Другой Связаться с экспертом

Есть 1 комментарии

Защита ИТ-оборудования от перебоев в подаче электроэнергии

Лето - сезон мощности, так как спрос на электроэнергию резко возрастает.Кондиционирование воздуха и другие источники энергии требуют напряжения от электросети, что приводит к отключениям (временные падения напряжения) и отключениям электричества так же часто, как укусы комаров. Не говоря уже о суровых погодных явлениях, таких как грозы, торнадо и ураганы, которые могут вывести из строя электричество.

Для многих эти отключения - просто неудобства. Но организации рискуют потерять конфиденциальные данные, когда внезапное отключение электроэнергии приводит к отключению компьютеров и серверов, особенно если электричество остается отключенным в течение нескольких часов. Сетевой фильтр не спасет вас от этих отключений, независимо от времени года.

Первой линией защиты от сбоев и отключений электроэнергии является источник бесперебойного питания (ИБП), который обеспечивает непрерывное питание во время сбоя. Но разным организациям и разному оборудованию потребуются разные средства защиты питания. Понимая требования к питанию и типы доступных ИБП, вы можете обеспечить своей организации должную защиту.

Определите ваши требования к питанию

Большинство компьютеров и электроники эффективно удовлетворяют от 90 до 110 процентов своих номинальных входных требований.Например, устройства, рассчитанные на 120 вольт, нормально работают при напряжении от 108 до 132. Когда мощность в сети падает ниже 90 процентов, некоторые системы ИБП потребляют электроэнергию от батарей, поддерживая работу систем. Как только электроснабжение возвращается в нормальное состояние, ИБП снова переключается на выходное электроснабжение и заряжает батарею. В случае отключения электроэнергии ИБП будет обеспечивать питание достаточно долго, чтобы пользователи могли безопасно выключить оборудование, предотвращая потерю данных или повреждение оборудования.

А какая защита по мощности вам нужна? Определите потребности вашей компании, изучив три компонента управления питанием: емкость, время выполнения и загрузка приложений.

Емкость описывает, сколько мощности обеспечивает система ИБП. Чем выше мощность ИБП, тем больше подключенного оборудования он может поддерживать или устройств, потребляющих больше энергии. Чтобы рассчитать требуемую мощность, сложите максимальную общую потребляемую мощность устройств, которые вы ожидаете подключить к ИБП. Эта общая нагрузка является минимальной мощностью, которую должна иметь ваша система ИБП. Вот несколько примеров.

  • Новый настольный компьютер потребляет от 80 до 250 Вт; ЖК-монитор, дополнительный внутренний жесткий диск или отдельная видеокарта увеличивают это число.
  • Внешние жесткие диски имеют широкий диапазон энергопотребления; проверьте требования к каждому перед подключением к ИБП.
  • Другие устройства, такие как сетевое и телекоммуникационное оборудование, должны быть подключены к ИБП, если они критически важны.
  • Принтеры не следует подключать к системам ИБП; их энергопотребление очень велико, и вы, вероятно, не нуждаетесь в них, когда безопасное отключение является вашим главным приоритетом.

Время работы - это время, в течение которого система ИБП может поддерживать заданную нагрузку.Каждый ИБП должен обеспечивать достаточную мощность, достаточную для того, чтобы подключенные устройства могли отключиться без повреждения оборудования или потери данных. Это может быть от нескольких секунд до нескольких минут. Например, подключенному компьютеру потребуется как минимум достаточно времени для пользователя или автоматизированного программного обеспечения ИБП, чтобы сохранить открытые документы и закрыть приложения. Если подключено более одного устройства, минимальное время работы определяется тем, для которого требуется больше всего времени для выключения. Чтобы продолжать использовать оборудование во время более длительных отключений, пользователям потребуется отдельный источник питания, например, генератор.

Приложение относится к требованиям к напряжению и частоте всех устройств. Большинству компьютеров, мониторов и другого оборудования требуется питание 120 В переменного тока при 60 Гц. Убедитесь, что напряжение и частота ИБП соответствуют требованиям всех подключенных устройств.

Найдите ИБП, который подходит именно вам

Системы ИБП

могут быть одного из трех типов: резервные, линейно-интерактивные и с двойным преобразованием. Каждый из них обладает своими преимуществами и уровнем защиты, и некоторая комбинация этих трех категорий, вероятно, будет охватывать все устройства в вашей ИТ-среде.

Ожидание. Системы ИБП с резервной топологией обеспечивают гарантированную защиту электропитания для настольных компьютеров, рабочих станций, персональной электроники и домашних сетей / VoIP. Они обеспечивают имитацию резервного питания от батареи синусоидальной формы во время отключений, поддерживают стабильное напряжение во время отключений и отключений электроэнергии, а также обеспечивают защиту от перенапряжений и скачков напряжения.

Линия интерактивная. Системы ИБП с линейно-интерактивной топологией имеют автоматическое регулирование напряжения (AVR), которое исправляет незначительные колебания мощности (перебои, перенапряжение и т. Д.)) без переключения на аккумулятор. Они используются в малых и средних предприятиях и домашних приложениях для защиты компьютеров, серверов, сетевого оборудования и телекоммуникационного оборудования, а также для защиты незаменимых данных.

Двойное преобразование. Системы ИБП с топологией двойного преобразования всегда находятся в режиме онлайн, преобразуя сетевую мощность переменного тока в постоянный ток, направляя его на батарею ИБП и снова инвертируя, чтобы обеспечить чистое изолированное питание для критически важного оборудования и приложений.Они обеспечивают высочайший уровень защиты - синусоидальный выходной сигнал, нулевое время передачи и стабильную частоту. Системы двойного преобразования отвечают самым взыскательным требованиям крупных предприятий.

Оставаться в сети при отключении электроэнергии

Отключения и отключения электроэнергии в лучшем случае неудобны, но совершенно опасны для вашей прибыли, когда они длятся часами. В худшем случае перебои в подаче электроэнергии могут вызвать безвозвратную потерю данных и повреждение оборудования, а также привести к критическому простою, требующему драгоценного времени и денег.

Летом перебои с электричеством кажутся такими же обычными явлениями, как и пикники на заднем дворе. Конечно, они представляют угрозу в любое время года. Вот почему вы должны выбирать системы ИБП, которые обеспечивают безопасность оборудования и бесперебойную работу устройств в случае сбоев или сбоев в электроснабжении. Чтобы опередить перебои в электроснабжении или отключении электроэнергии, спросите руководителя службы поддержки SHI о системах ИБП сегодня.

Об авторе

Джона Кэгли - вице-президент по маркетингу Cyber ​​Power Systems (США), Inc., и работает в компании с 2009 года. За свою карьеру он руководил маркетинговыми и коммуникационными инициативами в нескольких технологических компаниях, ориентированных на потребителей и бизнес. Джона - выпускник Университета Южного Иллинойса в Карбондейле, живет в Мейпл-Гроув, Миннесота.

.

Топ-4 самых надежных ноутбуков от HP

Первые цифровые компьютеры были огромными, неуклюжими машинами. Одной модели было достаточно, чтобы заполнить почти половину комнаты. В те дни, должно быть, было трудно представить, как можно сжать такую ​​машину до размера, достаточно маленького, чтобы поместиться у вас на коленях.

Итак, давайте уделим минутку и покажем немного признательности за современный ноутбук - за то, что вы можете приносить его в офис и из офиса, что вы можете носить его с собой в кафе, что вы можете брать его с собой в поездку.

В настоящее время многие ноутбуки столь же мощны, как и их настольные аналоги. У них есть мощные процессоры, потрясающие дисплеи и большие объемы памяти. Технические характеристики портативных компьютеров стали настолько продвинутыми, что слишком легко забыть о главном достоинстве портативного компьютера - портативности.

Если у вас есть ноутбук, вы, вероятно, в какой-то момент собираетесь вынести его в большой мир. И если вы собираетесь вынести его в большой мир, он должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять всему, что мир может предложить; а именно суровая погода и сильные удары.

HP® не забывает, что ноутбуки должны быть не только надежными, но и производительными. Мы разрабатываем все наши ноутбуки с прочными конструкциями, но есть несколько моделей, которые отличаются от остальных. Давайте познакомимся с тремя самыми прочными ноутбуками от HP®.

Что означает «прочный»?

Согласно определению Merriam-Webster, «прочный» описывает существо, которое прочно построено, устроено, представляет собой серьезный тест на способности, выносливость или решимость, либо оно прочно построено или составлено [1]. Эти характеристики определенно соответствуют требованиям к прочным ноутбукам HP.

Сравним любой из наших ноутбуков с Клинтом Иствудом в одном из его классических вестернов: худощавый, подлый ковбой, едущий через границу со стиснутыми зубами и ястребиными глазами, равнодушный к пустыне или бандитам.Прочный.

Сначала давайте разберемся, что делает ноутбук прочным, а затем выделим вам на рассмотрение некоторые из самых защищенных ноутбуков HP.

Вот что может повредить портативный компьютер

Ваш ноутбук обязательно немного опрокинет, когда вы транспортируете его из пункта A в пункт B. Неважно, насколько вы осторожны. Когда вы перемещаетесь в любой среде, ваш ноутбук будет испытывать вибрации, внезапные остановки, внезапные падения и столкновения, которые могут задеть внутренние компоненты.

Подумайте об этом. Когда ноутбук находится в автомобиле, вибрация двигателей вызывает вибрацию внутреннего оборудования вашего компьютера. Когда вы кладете ноутбук в рюкзак, происходит небольшое столкновение между компьютером и тканью. Большинство потрясений незначительны, и о них нельзя дважды подумать. Но именно по этой причине компьютерные инженеры HP® должны учитывать эти вещи при проектировании сборки и конфигурации ноутбука.

Ноутбук полон очень чувствительного оборудования, которое необходимо защищать, когда вы переносите его с места на место.Инженеры HP® должны убедиться, что схемы и оборудование материнской платы надежно закреплены на месте и не будут слишком сильно перемещаться, когда ноутбук находится в движении. Инженеры также должны убедиться, что кожух может защитить внутреннее оборудование от столкновений, и что ничто не проткнет кожух и не повредит оборудование.

Погодные условия тоже создают свои уникальные проблемы. Возможно, вам придется использовать ноутбук в необычно жарких или необычно холодных условиях.Продолжительное воздействие высоких температур может привести к перегреву ноутбука. Продолжительное воздействие низких температур может привести к зависанию компьютера.

Если вы используете ноутбук в условиях ветра, песка или грязи, вы рискуете проникнуть в ноутбук мелкими частицами и повредить внутреннее оборудование. А еще есть угроза повреждения водой.

Наши инженеры HP® должны спроектировать корпуса ноутбуков, которые должны быть достаточно закрытыми, чтобы предотвратить попадание частиц, но которые также имеют достаточно отверстий для обеспечения надлежащей вентиляции.Кожухи должны быть хорошо изолированы, но, опять же, они также должны отводить внутреннее тепло. И стиль никогда не может быть принесен в жертву долговечности.

Чтобы спроектировать надежный портативный компьютер, наши инженеры должны решить длинную серию сценариев проектирования «уловка-22». Они побеждали снова и снова.

Общий процесс тестирования HP

Мы определили 3 самых надежных ноутбука HP с помощью испытанного нами процесса полного тестирования HP® (TTP). В процессе полного тестирования все наши модели ноутбуков проходят серию стресс-тестов, чтобы убедиться в прочности и долговечности в различных условиях окружающей среды.Тесты воспроизводят реальные погодные условия и условия движения, с которыми могут столкнуться ноутбуки. Они имитируют грубое обращение с продуктом в течение его срока службы [2].

TTP включает:

  • 120 000 часов строгих многоуровневых процедур тестирования
  • 50 000 этапов тестирования
  • 240 отраслевых стандартных тестов аппаратного и программного обеспечения

Мы следуем процедурам, установленным Министерством обороны США, используя профессиональные лаборатории и стандартизированные методы [3].

Категории тестирования

Вот тесты, которые мы проводим на наших ноутбуках, и их содержание. Большинство производителей ПК, например HP, проводят свои компьютеры через 5-8 таких тестов, а иногда и больше.

Тест на пыль

Во время работы ноутбук в течение шести часов подвергается воздействию дорожной пыли штата Аризона.

Тест на влажность

Ноутбук выдерживает десять циклов (десять дней) изменения температуры от 86 ℉ до 140 ℉ при постоянной влажности 95%.

Тест на высоту

Ноутбук подвергается давлению, имитирующему высоту 15 000 футов (максимальная высота для грузовых военных самолетов).

Высокотемпературный тест

Ноутбук эксплуатируется, пока он подвергается воздействию высоких температур до 140 ℉. Ноутбук также оценивается, когда он не работает при температуре 160.

Низкотемпературный тест

Ноутбук эксплуатируется при низких температурах до -20 ℉.Ноутбук также оценивается, когда он не работает при температуре -60.

Испытание на температурный удар

Переносной компьютер проверяется на возможность безопасной эксплуатации после внезапного изменения температуры. Температуры сдвигаются с 205 ℉ до -60.

Песочный тест

Ноутбук подвергается воздействию песка при 140 ℉ в течение 4,5 часов (ноутбук вращается каждые 90 минут).

Испытание во взрывоопасной атмосфере

Портативный компьютер проверяется на возможность безопасной эксплуатации во взрывоопасных атмосферах топливо-воздух без воспламенения взрыва.

Тест на замораживание / оттаивание

Ноутбук подвергается воздействию температуры 14 ℉ в течение двух часов.

Стендовое испытание в обращении

Портативный компьютер подвергается стендовой обработке, техническому обслуживанию и упаковке, а затем оценивается.

Тест опасности сбоя

Портативный компьютер подвергается моделированию сбоя, чтобы гарантировать, что его оборудование не выскочит в таком сценарии.

Тест ESD (электростатический разряд)

Ноутбук подвергается электростатическому разряду в 11 различных точках.Максимальное напряжение 8000 вольт.

Испытание на вибрацию

Ноутбук подвергается воздействию вибрации, которая имитирует его установку на американский грузовик на шоссе на расстояние 1000 миль.

Ударное испытание

Ноутбук подвергается ударам в различных положениях.

Испытание на падение

Ноутбук 26 раз роняли с высоты 30 дюймов. Он упал со всех сторон, под углом и по краю. Он упал на фанеру, сталь поверх бетона.

Критерии пройден / не пройден

Ноутбук дает проходной балл, когда он успешно загружает свою операционную систему после теста.

Самый защищенный ноутбук HP в целом

1. Мобильная рабочая станция HP ZBook 15 G5

Если бы нам пришлось обозначить только один ноутбук как «самый прочный», мы бы выбрали именно этот. HP ZBook 15 G5 получил высокую оценку за его исключительную долговечность и надежную работу в самых разных суровых условиях. В действительности, однако, многие модели HP ZBook имеют такую ​​же прочную конструкцию, как HP ZBook Studio и HP ZBook 17.Мы выбрали именно эту модель из-за конструкции корпуса.

Кожух имеет изогнутые и заостренные края, поэтому при столкновении с чем-то он больше похож на таран, чем на беспомощную жертву. Вы можете переносить ноутбук в пустыню, в багаже ​​самолета или в багажнике автомобиля, не беспокоясь о том, что он будет помят или сломан. HP ZBook 15 G5 блестяще прошел все тесты.

Этот ноутбук создан для путешествий куда угодно. Возьмите его с собой в дорогу, возьмите с собой на пляж, возьмите с собой в поход, возьмите его в пустыню, горы или тропики.Если вы часто используете свой компьютер вне офиса, вам понравится HP ZBook 15, потому что он может работать в самых разных условиях окружающей среды и дороги.

Большой плюс этого ноутбука (ну, на самом деле, это один из основных аргументов в пользу продажи, но это преимущество с точки зрения долговечности) заключается в том, что он так же силен как внутри, так и снаружи. Он оснащен процессором Intel® Core i5 ™ 8-го поколения и графической картой NVIDIA® Quadro® P1000.

Большинство людей используют настольные компьютеры для запуска программ, интенсивно использующих процессор, но этот ноутбук оснащен достаточно мощным оборудованием, чтобы вы могли запускать такие программы где угодно за пределами офиса.

Самый прочный ноутбук 2-в-1

2. Ноутбук HP Elite x2 1013 G3

Если вы ищете надежный ноутбук 2-в-1, HP Elite x2 1013 G3 будет лучшим выбором. Этот ноутбук 2-в-1 прошел все тесты TTP. Ноутбуки 2-в-1 специально разработаны для использования в полевых условиях. Когда вам нужно использовать ноутбук, когда вы стоите или идете, клавиатура может препятствовать вашему движению. HP Elite x2 позволяет отсоединить клавиатуру, чтобы она не мешала вам. Затем вы можете управлять ноутбуком с помощью сенсорного экрана.

Fieldwork может подвергнуть вас воздействию множества различных элементов, будь то грязь, песок или экстремальные температуры. Вот почему так важно получить сверхпрочное устройство 2-в-1. HP Elite x2 создан для работы в суровых условиях на открытом воздухе. На самом деле, вероятно, будет скучно сидеть все время дома в офисе.

Самый прочный ноутбук для бизнеса

3. Ноутбук HP EliteBook x360 1030 G3

Деловые ноутбуки тоже должны быть долговечными. В конце концов, бизнес может доставить вас куда угодно и куда угодно.Возможно, вам придется ехать через город на деловую встречу или вы можете поехать в горы на выездное мероприятие для руководителей.

Скорее всего, вы также будете каждый день возить свой рабочий ноутбук в офис и обратно. В любом случае, ваш деловой ноутбук должен быть чрезвычайно прочным, чтобы выдерживать транспортировку и хранить все ваши важные рабочие документы в безопасности.

Собираетесь ли вы в командировку или в повседневную поездку, HP EliteBook x360 наверняка станет одним из самых сложных бизнес-активов.

Самый прочный HP Chromebook

4. HP Chromebook 14 G5

Ноутбуки HP Chromebook работают под управлением Google Chrome OS. ™ Это отличный компьютер для студентов благодаря сенсорному дисплею и доступной цене. Если вы студент колледжа, который ходит на занятия пешком, катается на велосипеде или катается на коньках, вам нужно убедиться, что ваш HP Chromebook сможет справиться с любыми столкновениями на территории кампуса с сокурсниками, спешащими на занятия.

Одной из уникальных особенностей этого Chromebook HP является то, что он имеет небольшую влагозащищенную клавиатуру, поэтому он не будет поврежден на вечеринках в общежитии.Помните, что все важные курсовые работы будут сохранены на вашем ноутбуке. Прочный корпус HP Chromebook 14 G5 защитит ваши документы, чтобы вы могли получать высокие оценки и высокие оценки.

Подводя итог

У HP есть обширный список надежных ноутбуков. Помните, что на портативном компьютере могут храниться ваши драгоценные фотографии, документы и личная информация. Поэтому, когда вы снимаете его с сети, вы хотите убедиться, что у вас есть ноутбук, в котором вся эта информация в безопасности.Чем прочнее, тем лучше.

[1] Merriam-Webster.com; Rugged

Об авторе

Зак Кабадинг (Zach Cabading) - автор статей в HP® Tech Takes. Зак - специалист по созданию контента из Южной Калифорнии, он создает разнообразный контент для индустрии высоких технологий.

Популярные защищенные ноутбуки HP

Почему мой компьютер не включается?

Шаг 2: Внутренняя проводка

Следующим шагом будет проверка внутри вашей сборки, чтобы убедиться, что нет ослабленных или неисправных кабелей.Если вы работаете с готовой системой, имейте в виду, что открытие компьютера может нарушить вашу гарантию, и, возможно, будет хорошей идеей обратиться к производителю системы за советом, прежде чем продолжить.

Прежде чем делать что-либо внутри компьютера, сначала отсоедините кабель, идущий от блока питания компьютера к розетке. Кроме того, не забудьте отключить все внешние периферийные устройства, такие как клавиатуры, мыши или внешние жесткие диски, и кабели монитора, которые подключены к вашему компьютеру.USB-устройства или кабели для подключения дисплея могут иногда вызывать проблемы с питанием, и если ваш компьютер загружается без подключения к розетке, подключите каждое из них по отдельности и проверяйте, пока не обнаружите проблемное периферийное устройство, либо попробуйте загрузиться без него, либо проверьте с заменой.

Если это не помогло, отключите компьютер от сети и откройте корпус, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Этот процесс будет зависеть от вашего случая, поэтому следуйте соответствующей документации и инструкциям, чтобы получить доступ к внутренним компонентам вашего ПК.

После того, как вы откроете корпус, вам нужно будет проверить все соединения от источника питания к компонентам вашего ПК, проверить, не ослаблены ли какие-либо, а затем переустановить их, если они есть. Если у вас модульный блок питания (блок питания, в котором вы выбираете кабели, которые хотите использовать), также не забудьте дважды проверить правильность установки кабелей на стороне блока питания. Убедившись, что с обеих сторон ничего не болтается, проверьте, включается ли ваш компьютер.

Если это не помогло, пора отсоединить все силовые кабели, подключенные к вашим компонентам.Сюда входят 24-контактные кабели питания и кабели питания ЦП, подключенные к материнской плате, дополнительные кабели питания, идущие к любым устройствам PCIe, таким как графический процессор, а также разъемы питания SATA и Molex, подключенные к устройствам хранения и другим аксессуарам.

Чтобы получить более подробное представление о подключении блоков питания, ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать об источниках питания.

После того, как все было отключено от блока питания, переустановите кабели питания материнской платы и процессора, подключите компьютер и посмотрите, включается ли ваша система, на что указывает вращение вентиляторов и загорание индикаторов на вашем оборудовании.

Если да, то отлично! Затем вы захотите выключить систему и начать повторно подключать кабели питания к каждому элементу оборудования, а затем проводить тестирование, пока не найдете оборудование, которое вызывает проблему. Опять же, если вам нужен совет о том, какое оборудование требует подключения к источнику питания, или у вас есть вопросы о том, что к чему, ознакомьтесь с этим введением в сборку ПК.

Заглянув внутрь корпуса, обратите внимание на все, что может вызвать короткое замыкание.Типичными примерами этой проблемы являются материнские платы, которые прикручиваются непосредственно к корпусу без использования необходимых стоек, или разъемы Molex * с ошибочными контактами, контактирующими с корпусом. Это вряд ли будет проблемой, если ваш компьютер предварительно собран, но на это всегда стоит обратить внимание, и это не всегда очевидно.

Если вы попробовали все вышеперечисленное и по-прежнему не видите светодиоды состояния компонентов, возможно, это неисправный блок питания.

Если у вас есть запасной блок питания, который, как вы знаете, работает, подключите кабель ЦП и 24-контактный кабель материнской платы от нового блока питания, чтобы проверить, успешно ли он обеспечивает питание вашей материнской платы.Если это так, вероятно, проблема была в вашем предыдущем блоке питания, и вы можете связаться с производителем неисправного блока для дальнейших действий.

Как поддерживать и продлевать срок службы вашего компьютера

Когда дело доходит до компьютеров, замена плохо обслуживаемой системы стоит недешево. Компьютеры - это вложение, и, как любое вложение, его важно защитить. Эти простые в использовании советы помогут продлить срок службы вашего ПК.

РЕГУЛЯРНО ПРОДУВАТЬ И ЧИСТИТЬ КОМПЬЮТЕР

Ваш компьютер состоит из множества движущихся частей, которые во время работы нагреваются.Это заставляет металл расширяться, а затем сжиматься, когда он снова остывает. Это способствует неизбежному износу и приводит к выходу деталей из строя после стольких случаев использования.

В конечном итоге все оборудование выйдет из строя, но обеспечение максимальной производительности системы является неотъемлемой частью продления срока службы вашего компьютера. Пыль и мусор могут забивать вентиляторы и порты, что снижает поток воздуха, образует «покрывало» на внутренних компонентах, улавливающее тепло, и не позволяет оборудованию поддерживать надежное соединение.

Настольные компьютеры обычно очень легко чистить. У большинства есть съемная боковая или передняя панель, которая снимается всего несколькими винтами. После выключения возьмите баллончик со сжатым воздухом или вакуумом, который выдувает воздух наружу и держите его внутри. Если вы соблюдаете осторожность, чтобы не выбить шнуры и не повредить внутренние компоненты, делать это самостоятельно не представляет опасности.

Ноутбуки могут быть сложнее. Большинство людей время от времени будут использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы дуть в вентиляционные отверстия и клавиатуру.Это работает до определенной степени, поскольку практически невозможно удалить все следы пыли и мусора, продувая вентиляционные отверстия - все, что не выходит, выдувается обратно еще глубже в ноутбук. По этой причине рекомендуется для тщательной очистки разобрать ноутбук и очистить компоненты на открытом воздухе.

В Интернете есть множество руководств о том, как это сделать, которые обычно можно найти, выполнив поиск «как разобрать [модель вашего компьютера]». Умение разбирать и собирать ноутбук может очень пригодиться при чистке или замене деталей.Если вам неудобно это делать, всегда рекомендуется отдавать свой компьютер профессионалу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ И НЕ ЕШЬТЕ / НЕ ПИТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ

В Techvera мы видим бесчисленное количество компьютеров, которые вышли из строя или нуждаются в дорогостоящем ремонте из-за пролитой жидкости или остатков дыма. Если жидкость пролита на клавиатуру ноутбука, это может иметь разрушительные последствия. В ноутбуке все важные компоненты находятся прямо под этой клавиатурой, и, если на вашем компьютере нет защиты от разлива, любая жидкость просочится внутрь оборудования (обычно это дорогая материнская плата) и приведет к короткому замыканию.Осколки пищи легко застревают в клавиатуре, и клавиши становятся непригодными.

Остатки дыма вызывают внутренние и внешние повреждения, придавая корпусу болезненный коричневато-желтый оттенок и вызывая образование смолы / остатков (к которым пыль прилипает как клей) внутри корпуса и компонентов. И если вы когда-нибудь имели удовольствие почувствовать запах компьютера в таком состоянии, вы знаете, что ужасный запах - еще один неприятный фактор.

Затраты на устранение проблем, связанных с едой / питьем / курением за компьютером, могут варьироваться от замены материнской платы (легко более 300 долларов) до необходимости замены всего компьютера и переноса данных.Ясно, что риск не стоит того.

СЛИШКОМ НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ КОМПЬЮТЕР

Как было сказано в первой записи об очистке компьютера, компоненты нагреваются во время использования и охлаждаются при выключении системы. Чем реже этого происходит, тем дольше вы можете наслаждаться компьютерной жизнью. Однако также не рекомендуется оставлять компьютер работающим круглосуточно, без выходных (за исключением серверов). Обычные пользователи должны найти удачный баланс между ними; многие решают выключать компьютер через день или каждые два дня, чтобы дать ему возможность настроить обновления и успокоиться.

Аналогичным образом, вы всегда должны выполнять выключение либо непосредственно из меню «Пуск», либо путем нажатия кнопки питания. Обратите внимание, что нажатие кнопки питания один раз (не удерживая ее) посылает большинству компьютеров тот же сигнал, что и из пункта меню «Пуск», чтобы начать безопасное завершение работы. Удерживание кнопки питания до выключения компьютера - это принудительное выключение. Это никогда не должно использоваться, если система не отвечает и не может быть выключена в обычном режиме.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НОУТБУКИ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ВСЕГДА

Согласно заявлению Battery University, идеальная скорость зарядки аккумуляторов для портативных компьютеров - это зарядить до 80%, а затем дать им разрядиться до 40%.Это может продлить срок службы вашей батареи в четыре раза. Причина в том, что каждая ячейка литий-полимерной батареи заряжена до определенного уровня напряжения. Чем выше процент заряда, тем выше уровень напряжения. Чем больше напряжения должен хранить элемент, тем большему напряжению он подвергается. Это напряжение приводит к меньшему количеству циклов разряда. Например, Battery University утверждает, что «батарея, заряженная на 100 процентов, будет иметь только 300-500 циклов разряда, в то время как батарея, заряженная до 70 процентов, получит 1,200-2000 циклов разряда.”

Постоянная жара также оказывает чрезмерную нагрузку на батареи. Некоторые ноутбуки оснащены функцией экономии заряда батареи, которая берет на себя большую часть работы в этом процессе. Однако простой способ продлить срок службы батареи без этой функции - извлечь батарею, когда она достигнет максимальной мощности. Пусть ваш ноутбук работает только от кондиционера и экономит аккумулятор на тот случай, когда вас нет рядом с розеткой.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вы используете Windows , убедитесь, что вы устанавливаете обновления Windows еженедельно.Обновления Windows содержат исправления, исправления безопасности и обновления программного обеспечения / драйверов, которые обеспечат бесперебойную работу вашей системы. На большинстве компьютеров установлены обновления Windows, которые устанавливаются автоматически. Но никогда не помешает проверить правильность установки. То же самое нужно делать с антивирусами. Большинство из них настроено на автоматическое обновление, но для уверенности следует выполнять проверку еженедельно или ежемесячно. Обновления баз данных для антивирусного программного обеспечения содержат новые определения вирусов и вредоносных программ для выявления недавно выпущенных ошибок, выявленных производителем.

Две другие программы, которые следует запускать регулярно: Disk Cleanup и Disk Defragmenter . Очистка диска удаляет выбранные ненужные файлы, занимающие место на жестком диске. Это может включать содержимое корзины, временные интернет-файлы и файлы дампа памяти. Disk Defragmenter распознает файлы на вашем жестком диске и помогает им работать более эффективно, объединяя «фрагментированные» файлы.

Согласно веб-сайту Microsoft, «фрагментация тома происходит с течением времени при сохранении, изменении или удалении файлов.Изменения, которые вы сохраняете в файле, часто хранятся в другом месте, чем исходный файл. Это не меняет места расположения файла в Windows - только то, где биты информации, составляющие файл, хранятся на фактическом томе. Со временем и файл, и сам том становятся фрагментированными, и ваш компьютер замедляется, поскольку ему приходится искать в разных местах, чтобы открыть один файл ».

Disk Cleanup и Defragmenter обычно запускаются по расписанию. Но, опять же, всегда полезно убедиться, что она работает, и запускать каждую программу вручную по мере необходимости.Новые версии Windows позволят вам сначала проанализировать диск, чтобы увидеть уровень его фрагментации. У каждого пользователя свои предпочтения, но многие запускают дефрагментацию диска, если уровень фрагментации превышает 10%. Запускайте его слишком часто, и вы не заметите большой разницы.

Для пользователей Mac большая часть процесса обслуживания автоматизирована и встроена в операционную систему. Хорошая практика обслуживания заключается в обеспечении актуальности обновления программного обеспечения по той же причине, что и Центр обновления Windows. Еще одно хорошее упражнение - время от времени удалять ненужные приложения.Это можно сделать, перетащив приложения в корзину, но если вы хотите убедиться, что все следы удалены с компьютера, рекомендуется программа удаления, такая как AppCleaner. Дисковую утилиту также следует использовать время от времени (каждые несколько месяцев или по мере необходимости) для проверки и исправления ошибок диска. Перейдите в Дисковую утилиту, нажмите «Проверить диск» и, если вы увидите какие-либо ошибки, когда она закончится, нажмите «Восстановить диск». Эти советы должны обеспечить максимально бесперебойную работу вашей системы и ее защиту.

Пролитая вода на ваш ноутбук? Вот как это исправить

Если вы только что пролили жидкость на свой лучший ноутбук, время имеет значение.Вы обязательно должны немедленно выключить компьютер и отсоединить его от сети. Если у вас съемный аккумулятор, немедленно снимите его . Нажимайте кнопку Power , пока машина не выключится. Сделай это сейчас! В этой ситуации важна каждая секунда.

Хорошо, ты снова с нами? Вот более подробное руководство о том, как действовать в этой чрезвычайной ситуации.

При попадании влаги в ноутбук

Шаг 1: Снимите все легко снимаемые компоненты. Отсоедините мышь и все кабели, а также удалите все флэш-накопители и DVD.Оставьте свой ноутбук голым.

Шаг 2: Высушите машину снаружи. Раскройте ноутбук до упора, держите его вверх дном, чтобы слилась скопившаяся жидкость, и протрите влажные поверхности до высыхания абсорбирующим полотенцем или безворсовой абсорбирующей тканью. Не пытайтесь сушить компьютер горячим воздухом из теплового пистолета или фена.

Шаг 3: На этом этапе мы рекомендуем вам воспользоваться гарантией, если она еще действует, или отнести машину в ремонтную мастерскую.Если у вашего бренда есть специализированная мастерская по ремонту (например, Apple), позвоните им или принесите их. В противном случае поищите местные ремонтные мастерские, которые специализируются на вашем бренде ноутбуков.

Имеет значение тип пролитой жидкости: вода наименее кислая, в то время как сахарные и спиртовые жидкости более проводящие и более коррозионные, и они могут быстро вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов. В любом случае цель состоит в том, чтобы максимально уменьшить их влияние, немедленно высушив компьютер.Если вы не хотите, чтобы профессионал взглянул на это за вас, вы можете предпринять другие шаги, чтобы попытаться высушить машину. Однако обратите внимание, что ни Digital Trends, ни автор не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему ПК в результате его разборки.

Разбить

В то время как открывать и извлекать компоненты из более ранних ноутбуков было легко, это не относится к современным ноутбукам. Мы не рекомендуем пытаться что-либо разбирать, если у вас нет более старой модели ноутбука, которая в основном не склеена.Тем не менее, вот несколько шагов, которые вы можете попробовать, если ваш ноутбук позволяет это.

Шаг 1: Если вы еще этого не сделали (и ваш ноутбук позволяет это сделать), извлеките аккумулятор. Извлечение аккумулятора обычно выполняется нажатием переключателя или кнопки на нижней стороне компьютера.

Шаг 2: Если вас беспокоит утечка жидкости по всей системе - к таким компонентам, как память и накопитель, - вы также можете удалить их. На некоторых ноутбуках вы найдете панели, которые можно снимать с нижней стороны.Однако в большинстве случаев для их удаления необходимо использовать отвертку Phillips или Torx. Что касается памяти, нажмите на боковые защелки, чтобы извлечь каждую палку. С твердотельным или жестким диском вам, вероятно, придется открутить больше винтов, чтобы освободить его от рамы. Обязательно осторожно отсоедините его от портов или кабелей питания и передачи данных.

Шаг 3: Осмотрите каждый снятый компонент на наличие признаков влажности или коррозии. Все влажные части должны быть высушены, но если это не вода, то вытрите ее чистой зубной щеткой, смоченной в 99% изопропиловом спирте - это растворяет грязь, не вызывая повреждения жидкости, и испаряется, не оставляя липких следов.

Шаг 4: После того, как все будет очищено и осмотрено, и вы уверены, что стерли все следы коррозии, оставьте все сушиться на воздухе в течение двух-трех дней в теплом сухом месте. Вентилятор ускорит процесс сушки. Не используйте фен, так как это может вызвать проблемы со статическим электричеством. После того, как вы разобрали машину и дали компонентам время высохнуть, вы можете следовать инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать ноутбук и посмотреть, работает ли он.

Надеюсь, все будет хорошо, а если нет, отнесите в ремонтный центр.

Если ноутбук нельзя разобрать Люк Ларсен / Digital Trends

Что делать, если у вас есть Surface Book 3, MacBook или любой другой ноутбук, который вы не можете разобрать или даже вынуть аккумулятор? Эта ситуация резко сокращает ваши возможности, поэтому вы должны как можно скорее обратиться в ремонтный центр.

Между тем, как жидкость пролилась на клавиатуру ноутбука, и тем временем, когда вы отнесете ее в магазин, вот что вы можете сделать: переверните машину вверх дном и вытрите полотенцем любую видимую влажность.Затем положите его на сухую поверхность и дайте ноутбуку как можно больше вентиляции - это может не сильно помочь, но лучше, чем ничего, пока вы ждете встречи с ремонтом, поврежденным водой.

Некоторые люди рекомендуют положить ноутбук в большой мешок с рисом, но этот знаменитый совет имеет много существенных проблем. Во-первых, гигроскопичный материал, такой как рис, не так полезен при работе с жидкостями, которые помимо воды содержат сахар, спирт или другие вещества. Во-вторых, рис неэффективно поглощает влагу, оставшуюся глубоко внутри вашего ноутбука, где и возникают проблемы.В-третьих, рис может содержать мусор, который может попасть внутрь вашего ноутбука и создать еще больше проблем.

Иногда невозможно попасть в ремонтную мастерскую; чрезвычайных ситуаций никогда не бывает в удобные моменты. В таком случае крайне важно, чтобы ваш ноутбук, поврежденный водой, проветрился и высох на воздухе в течение как минимум 24–48 часов, прежде чем снова пытаться включить его. Если вы попытаетесь включить компьютер до того, как он будет готов, у вас возникнут проблемы. Это может вызвать серьезное короткое замыкание в вашей системе и полностью вывести из строя ваш ноутбук.

Варианты гидроизоляции

Чтобы защитить ваш портативный компьютер от возможного разлива жидкости в будущем, мы рекомендуем приобрести для вашего устройства чехол для клавиатуры ( как этот от KeyCover ). Или сделайте еще один шаг и получите полноценный корпус для верхней и нижней части вашего ноутбука. Еще один уровень защиты - носить с собой устройство в отличной сумке для ноутбука. Всегда следите за тем, чтобы крышка не закрывала вентиляционные отверстия ноутбука.Если это так, используйте ножницы, чтобы разрезать кожу крышки, чтобы оставить вентиляционное пространство открытым.

Людям, которые работают на рабочем месте, где пролившаяся жидкость и влага - обычное дело, рассмотрите вариант прочного ноутбука. Полностью избежать разливов может быть сложно, и это устройство поставляется с герметичной клавиатурой и дополнительными функциями для защиты от этого. Посмотрите, например, на ноутбук Dell Latitude Rugged Extreme.