Холодильная камера из пенопласта своими руками: Холодильная камера своими руками – Жизнь холостяка

Опубликовано 02.06.202325.05.2023 автором alexxlab

Содержание

Как сделать холодильник своими руками: принцип работы, выбор материалов

Довольно часто домашние умельцы задаются вопросом о том, как создать холодильную камеру своими руками. Для реализации этой непростой идеи сегодня существует множество способов, вы можете выбрать один из приемлемых. Такая задумка может возникнуть в голове тогда, когда стационарная морозилка больше не вмещает все необходимые продукты. Что касается готового оборудования, то оно, конечно же, может иметь любые размеры, но современные устройства довольно дорого стоят. Важно помнить о том, что уровень энергопотребления нового агрегата будет зависеть от выбранного варианта морозильника.

Ознакомление с устройством оборудования

Перед тем как приступать к созданию замораживающей установки, следует ознакомиться с принципом работы и устройством. Это позволит подойти к решению вопроса осознанно, а в дальнейшем вы сможете самостоятельно модернизировать созданный агрегат. Итак, холодильные установки состоят из следующих узлов:

компрессора;
холодильной камеры;
конденсатора;
испарителя;
терморегулятора;
трубки.

Что касается компрессора, то он необходим для движения хладагента по трубкам. А вот испаритель является тем местом, где охлаждающая жидкость превращается в пар, испаряясь. Заданного уровня температуры можно добиться благодаря терморегулятору, периодически он включает и выключает компрессор.

Конденсатор является теплообменником, там пар преобразуется в жидкое состояние. Перед тем как изготовить холодильную камеру своими руками, вы должны знать о том, что современные модели снабжаются ещё и функциями автоматического регулирования и контроля, осушителями и фильтрами.

Неразборная холодильная камера из строительных сэндвич-панелей

Это более сложная технология, хотя и имеющая некоторые сходства с предыдущей. Частично присутствует технология шип-паз. Однако без более сложных строительных работ не обойтись.

Стык панелей выглядит так:

С обеих сторон – профнастил, внутри – ПеноПолиУретан (лучший утеплитель).

Последовательность монтажа следующая:

Сначала к полу помещения присверливается направляющий профиль (как для стен из гипсокартона) по всему периметру будущей камеры.

Далее, внутрь периметра укладываются панели пола, а в паз направляющего профиля вставляются стеновые панели (панели вставляются друг в друга, как шип в паз, но только в одной плоскости).

Углы стягиваются временными уголками, в дальнейшем пропениваются монтажной пеной. После высыхания пены, временные уголки снимаются, на саморезы устанавливаются постоянные декоративные уголки.

Потолок устанавливается по той же схеме. Все стыки заполняются пеной.

С внешней стороны холодильной камеры в углах также устанавливаются декоративные уголки.

В конце устанавливается специальная холодильная дверь (приобретается отдельно от сэндвич-панелей). Также может быть смонтировано освещение холодильной камеры.

Добавим, что при необходимости, такие сэндвич-панели легко пилятся при помощи обычного электролобзика.

Стоимость камеры из строительных сэндвич-панелей будет превышать цену заводского набора (камера шип-паз). При этом монтаж гораздо более сложный. Преимуществом является возможность получить холодильное помещение индивидуальной конфигурации (например обойти выступы, коммуникации, элементы конструкции зданий).

Варианты создания установки

На сегодняшний день известно множество способов, один из которых может позволить создать морозильную камеру. Друг от друга они отличаются тем, что в итоге удается получить агрегат с разными размерами, затратив на это определенное количество средств. Самостоятельное создание морозильной камеры может быть осуществлено из:

старого холодильника;
погреба;
подвала;
пустующего помещения;
контейнера.

Если применять пустующий контейнер или холодильник, то понадобится готовая охладительная система. А вот если использовать погреб или подвал, то трудозатраты получатся внушительными. Агрегат можно сделать и из готовых сэндвич-панелей, которые реализуются в магазине строительных материалов. Однако такой вариант мало чем будет отличаться по цене от имеющихся в продаже морозильных установок.

Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств

Этим обзором я хочу открыть цикл заметок о постройке и оснащении маленького домашнего производства мясных деликатесов. В детстве, читая фантастику, удивлялся синтетической пище. Ну надо же! Таблетка от голода! Синтетическая каша, искусственная еда. Думалось, вряд ли доживу до такого. А так хотелось. Но… Сбылась мечта идиота

© гл. 30 «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров Сейчас в магазинах натуральную еду не найти. Зато синтетической навалом. Вот, например, колбаса. Соевый гранулят, птица мехобвалки, мясокостная мука, шкуры КРС, каррагинан и прочие влагоудерживающие компоненты не добавляют вкуса и ценности колбасе. Производителя с каждым годом придумывают все новые способы подменить мясо дешевыми заменителями. А цена на их «колбасу» растет от месяца к месяцу. Уже и ГОСТ новый приняли, позволяющий класть в нее лишь 20% мяса.

После переезда в частный дом я начал реализовывать давние задумки по постройке максимально удобной и универсальной домашней коптильни и оснащению своей кухни всем необходимым для производства колбас и иных вкусных, полезных и натуральных продуктов.

Пока некоторые запчасти для коптильни находятся в пути, другие элементы – в состоянии сборки, а колбаски хочется, было решено сделать рубленной ветчинки. Подробного рецепта давать не буду – их полно на профильных форумах.

Порубил нежирный окорок на полоски толщиной около 1 см, добавил 2% нитритной соли, кориандр и мускатный орех, вымесил в тестомесе кухонного комбайна до липкости, после чего набил в оболочку.

Это не мусорные пакеты. Это – британская оболочка, давным-давно купленная тут

Так как коптить мы эту колбасу не собираемся, то дымопроницаемая коллагеновая или натуральная оболочка нам ни к чему. Можно даже использовать стрейч пленку. На ночь убираем для осадки и ферментации в холодильник, утром вывешиваем на кухне для отепления и окончательной осадки.

Ну, а пока колбаска висит, достаем виновника обзора и начинаем над ним издеваться. Вообще, регулятор приобретался для коптильни. Он предназначен для регулировки температуры в коптильном шкафу. Но что нам мешает использовать его и в других целях, тем более, шкаф пока не доделан.

Итак, перед нами терморегулятор со следующими характеристиками: Температурный диапазон измерения/регулирования: -30 — 300°C Питание: 220V AC Нагрузка: до 30А 220V АС Тип датчика: NTC Длина провода датчика: 2м Точность изменения: ± 1 ° C Разрешение: 0.1 ° C Размеры: 75×34.5×85 мм Проверим:

Длина провода датчика соответствует заявленной – 2 метра. Провода термостойкие в тефлоновой оплетке. Концы проводов зачищены и облужены.

Инструкция на английском в комплекте

Боковые прижимы для монтажа в панель легко сдвигаются, обнажая защелки.

Разбираем, для чего надрезаем этикетку.

Прибор разбирается легко. На плате видны разводы от мойки, но местами флюс отмыт плохо. Видим реле на 30А и трансформатор питания контроллера

Кстати, клеммные колодки защищены вот такой панелькой:

Подключим питание. Схема подключения простая (продублирована на корпусе терморегулятора)

Без датчика терморегулятор показывает на дисплее ошибку и пищит:

Кстати, дисплей защищен от царапин при транспортировке пленкой, но даже сквозь нее контрастен и читабелен издалека. Подключим датчик. На дисплее отображается домашняя температура. Похоже на правду:

Настройки:

При нажатии на кнопки пищит зуммером. Обозначение настроек лично для меня не интуитивно. Не стоит терять инструкцию, либо придется регулярно гуглить, чтобы сменить настройки. Благо, устройство довольно популярно среди фермеров, продается в России (хоть и втридорога) и есть локализованная инструкция на русском языке, например, здесь. Табличка с настройками с китайской инструкции:

Русский вариант:

Здесь отличие. В инструкциях сказано, что без датчика на дисплее светится ошибка ЕЕ1, а на самом деле – ЕЕ.Е. Но, думаю, это непринципиально. Я не уверен, что датчик герметичен. Поэтому подобрал подходящую термоусадку и обтянул датчик и кусок провода, чтобы вода наверняка не попала внутрь

Ну, а пока мы издевались над героем обзора, колбаска отеплилась и готова к водным процедурам

Берем большую кастрюлю, набираем холодную воду, ставим на электрическую плитку, подключенную через терморегулятор. Положим на дно круглую решетку от аэрогриля, чтобы избежать контакта ветчины с более горячим дном кастрюли

Помещаем в нее ветчину и датчик:

Подаем питание

Настройки терморегулятора следующие: Первые часа полтора два – температура 50 градусов, далее – час-полтора – 80 градусов. Гистерзис – 2 градуса. Задержка — 0 минут. Продолжительность зависит от толщины приготавливаемого продукта. Чем толще продукт – тем больше время. Регулятор мощности плитки выставлен почти на минимум, чтобы температура воды поднималась плавно. Так же стоит отметить, что у плитки есть серьезный недостаток – инерция. При большой мощности после выключения питания температура воды продолжает расти еще несколько минут. А так как у нас не PID регулятор, то лучше не рисковать, подводя большую мощность, иначе можно получить градусов на 5 больше, чем требовалось. Ну, а пока колбаска медленно, но уверенно готовится, у нас есть время проверить насколько точно наш герой умеет измерять температуру. К моему великому сожалению и еще более великому удивлению, мой старый щуп, служивший мне верой и правдой долгие годы, стал дико врать и после пары тестов был дисквалифицирован. Он не заслужил даже попасть на фотографии этого обзора. Что ж… Есть еще несколько вариантов проверить показания терморегулятора. 1. Сравним с показаниями термометра из набора юного самогонщика

Сложно быстро достать термометр из воды, поднести к дисплею терморегулятора и сделать фото, пока он не остыл и показывает температуру воды. Столбик начинает падать уже через секунду. Поэтому фотография такая размытая. Итак, разница в показаниях не более одного градуса. 2. Смотрим погоду на сегодня. Нас интересует давление. 1025 мбар. Проверяем в таблице температуру кипения воды при таком давлении. 98,65 градусов.

Ставим воду на плиту, кипятим, проверяем:

Что ж… Похоже на правду. Пока мы тестировали датчик, температура воды стала подбираться к 80 градусам, а значит, нам надо контролировать температуру внутри батонов колбасы. Беспроводной термометр с выносным щупом, который был заказан специально для колбас, застрял на сортировке на почте и доедет до моего отделения лишь после выходных, старый щуп начал сильно врать. А колбаса ждать не будет. Поэтому приходится выкручиваться, используя буквально подручные средства. Подручным средством сегодня будет назначен неоднократно обозревавшийся здесь мультиметр HP890CN. Для начала проверим правильность его показаний:

Точность удовлетворительная. Вставим щуп в центр батона колбасы. Температура достигла 70 градусов и, возможно, с учетом погрешности, даже ее превзошла. Стало быть, ветчину можно доставать и отправлять в холодный душ, а затем в холодильник до утра. Но до утра дождаться не получается. Поэтому через пару часов все-таки тайком зарезаем ветчинку и снимаем пробу:

Пока суховато. Надо дать ей время «набрать слезу» А вот утром уже то, что доктор прописал: Пока бегал за смартфоном, чтобы сделать фото, домашние почти весь батон ухомячили.

Подведем итоги. Плюсы: — Высокая мощность нагрузки. Можно подключать мощные ТЭНЫ — Достаточно точный датчик — Достаточная для колбасника длина провода датчика Минусы: — Не PID, но этого никто и не обещал

P.S. Скоро должен приехать еще PID регулятор REX-C100 и после сравнительных тестов один из них останется в коптильне, а второй пойдет в бродильный бак следить за температурой браги на вискарик.

Создание камеры из холодильного агрегата

Прежде чем создать холодильную камеру своими руками, вы должны будете выбрать способ реализации идеи. Если применить старый холодильный агрегат, то эта технология будет наиболее простой. Алгоритм работ будет выглядеть следующим образом: на первом этапе необходимо разобрать морозильный отсек, а после извлечь и развернуть испаритель. Его устанавливают на задней стенке, прикручивая болтами. Датчик монтируется обратно.

На заключительном этапе необходимо удостовериться в работоспособности системы. Все модели разбираются по-разному. Если перед началом работ старая техника была работоспособной, то преобразование должно сопровождаться очень аккуратным обращением с трубками – их нельзя перегибать. Однако лучше выпустить хладагент, а после переделки снова спаять систему и заполнить ее. Вы должны помнить о том, что создание холодильной камеры своими руками по такой методике требует наличия специального оборудования.

Какой климат должен быть в камере для сыровяления?

Такая камера должна поддерживать определенный температурный режим, влажность и небольшой обдув продукта. Внутренние стены камеры и детали, контактирующие с продуктом, например полочки, должны легко мыться бытовыми моющими средствами.

Температура.

Для созревания сыровяленых колбас и мяса должна находится в диапазоне от +15°С до +20°С. Различные деликатесы имеют свои технологии приготовления, но температура нужна примерно одна и та же. Почему это важно?

При низкой температуре окружающей среды полезная микрофлора развивается медленно. Время приготовления сыровяленных изделий становится непредсказуемым.
Если Вы будете создавать колбасы с благородной белой плесенью, то придется учитывать ее теплолюбивые свойства.

Если Вы будете применять стартовые культуры для успешного созревания колбас, то правильный температурный режим будет еще важнее. Это потому, что культуры довольно дорогие. Несоблюдение условий их содержания приведет к тому, что потраченные деньги будут просто выброшены на ветер.

Влажность.

В камере поддерживается от 70 до 80% влажности. Бытовой холодильник не создан для такого. Скорее наоборот, современные системы ноуфрост разработаны, чтобы удалить лишнюю влагу из камеры. Воздух в бытовом холодильнике пересушен. Это обусловлено двумя факторами:

Сухость квартирного воздуха, особенно, в отопительный период.
Вымерзание влаги и превращение ее в снежно-ледяные кристаллы на стенках испарителя уже в самом холодильнике.

Между тем, влажность-очень важный элемент в технологии сыровяла. При недостаточной влажности образуется дефект, называемый закалом. Закал, это образование тонкой сухой корочки на поверхности продукта. Корочка препятствует нормальному газо- и влаго- обмену внутренностей колбасы с внешней средой. Нужная нам микрофлора или не развивается, или гибнет. Велика вероятность пищевого отравления, потому, что под сухой корочкой, внутри колбасного батона могут начаться гнилостные процессы.

Без нужной влажности легко можно испортить и мясо, и настроение, и пищеварение.

Циркуляция воздуха.

Скорость воздушного потока при сыровялении рекомендуется поддерживать от 0,1 до 0,2 метра в секунду. В промышленных камерах это достигается с помощью вентиляторов, создающих такой медленный ток воздуха. В домашних условиях вполне достаточно естественного движения воздуха. Это движение создается при включении/выключении холодильника, когда охлажденный воздух от испарителя опускается вниз, а более теплый воздух, наоборот, всплывает вверх. Работающий увлажнитель воздуха создает довольно интенсивное движение холодного пара. Плюс ко всему, периодическое открывание-закрывание дверцы камеры перемешивает в ней воздух.

Главное, не помещать продукт в «глухие» зоны, в самые дальние углы. Углы вентилируются хуже всего. Если есть возможность, то сделайте в районе углов небольшие вентиляционные щели. Этого будет достаточно.

Вывод.

Важнейшим элементом для успешного сыровяления и безопасного, предсказуемого, результата является климатическая камера.

Совет специалиста

Перед тем как выбрать место расположения датчика внутри будущего агрегата, необходимо подумать, как достичь нужного температурного режима. Если в работе вы планируете использовать вышедший из строя холодильник, то для начала необходимо отыскать причины его поломки. Может случиться так, что ремонт холодильной камеры своими руками и дальнейшая его модернизация не имеют смысла. А вот если модель была отремонтирована, то ее преобразуют по вышеописанной технологии. Самодельные конструкции из старых холодильников потребляют больше электроэнергии, чем заводские аналоги, кроме того, они обладают меньшим коэффициентом полезного действия.

Интересные идеи создания камеры: использование пустующего помещения

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать холодильную камеру своими руками, то в качестве основы вы можете использовать пустое помещение. Все действия выполняются по определенному алгоритму. На первом этапе из деревянных брусьев необходимо создать обрешетку, установив ее по периметру комнаты. По уровню выставляются направляющие. Далее мастер должен приступить к укладке пленки-отражателя. Образовавшиеся ячейки заполняют теплоизоляцией, толщина которой должна составить примерно 10 см. Однако этот параметр будет зависеть от самого материала.

Стыки нужно проклеить скотчем из алюминиевой фольги. Такая холодильная камера для кег своими руками тоже может быть выполнена. На следующем этапе изготовления комнату необходимо обшить металлическими оцинкованными листами. Швы заделываются герметиком, после можно приступать к монтажу стеллажа. В качестве основы данной системы выступит готовый моноблок или кондиционирующая установка. Нужно монтировать датчики, с помощью которых вы сможете регулировать автоматику. Дверь должна быть утеплена, чтобы после закрытия не оставалось зазоров. Теперь можно проверить установку на работоспособность.

Создание замораживающей установки по аналогичной схеме: отзывы домашних мастеров

Как утверждают домашние мастера, создать установку можно по тому же принципу, но используя коробки разных размеров. Работы будут выглядеть следующим образом: на первом этапе необходимо установить каркас, если его нет, далее следует слой теплоизоляции, который, по мнению мастеров, является обязательным. Ларь необходимо обшить изнутри, для заделки отверстий и швов следует использовать герметик.

Если продуктов будет достаточно много, то пространство можно дополнить полочками, а после установить охлаждающий агрегат, дверцы и датчики. Потребители советуют регулировать температуру до тех пор, пока вы не сможете достичь требуемого режима работы системы.

В зависимости от того, каковы будут размеры коробки, мастера советуют использовать охладительную аппаратуру, которую можно позаимствовать у старого холодильника. Для того чтобы обеспечить удобство передвижения, снизу можно прикрутить колесики. Если речь идет о подвале или погребе, то при создании холодильной камеры для цветов своими руками можно будет только лишь выполнить заделку щелей, установить сплит-систему и уплотнить двери. Однако при таком подходе на поверхность нужно будет лишь вынести внешний блок.

Сплит-система или моноблок?

Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе. Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам. Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).

Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту

Изоляция и конструкция холодильных камер

Содержание:

Изоляция холодильных камер
Простейший способ изоляции капитальных камер
Профессиональный способ изоляции капитальных камер
Сборные камеры и сэндвич-панели
Сборные камеры из стеновых строительных панелей на металлическом каркасе
Сборные камеры из стеновых строительных панелей без металлического каркаса
Сборные камеры из холодильных сэндвич-панелей на соединении “шип – паз”
Сборные камеры из холодильных сэндвич-панелей

Изоляция холодильных камер

Под изоляцией холодильной камеры понимается изоляция от теплопритоков во внутрь камеры и пароизоляция внутреннего объема камеры.

Если камеру не изолировать, то теплопритоки через ограждающие конструкции будут очень велики. Поэтому для не теплоизолированных камер необходимы очень мощные и очень дорогие холодильные машины, которые потребляют очень много электроэнергии. Качественная теплоизоляция позволяет использовать в камерах холодильные машины меньшей мощности (и стоимости), и позволяет постоянно экономить электричество.
Идеально изолированная камера, по сути, есть термос. Если камера изолирована с дефектами – то это уже термос с дырками. Дефекты термоизоляции называются мостиками холода (тепловыми мостиками). По этим мостикам тепло проникает в холодильную камеру и заставляет холодильную машину выполнять лишнюю работу, на которую тратится ресурс холодильной машины и множество киловатт/часов электроэнергии.
Теплоизоляция холодильных камер заключается в создании теплоизолирующего слоя, вокруг объема камеры. Теплоизолирующий слой может выполняться из различных материалов: минеральной ваты, пенополистирола (пенопласта), пенополиуретана (ППУ) и др.

Важнейшей характеристикой теплоизолятора является коэффициент теплопроводности – λ (Вт/(м·⁰С):

Материал	Плотность кг/м³	λ Вт/(м·⁰С)
Маты минераловатные	125 75 50	0,056 0,052 0,048
Плиты минераловатные	350 300 200 100 50	0,091 0,084 0,070 0,056 0,048
Пенополистирол (пенопласт)	150 100 40	0,05 0,041 0,038
Пенополиуретан (ППУ)	80 60 40	0,041 0,035 0,029
ППУ АСТРА	45	0,019

Чем больше коэффициент теплопроводности, тем толще потребуется слой теплоизолятора, и наоборот.

Например, слой обычного пенополиуретана толщиной в 100 мм, по теплоизоляции, эквивалентен:

слою пенополистирола толщиной 130 мм
слою минеральной ваты толщиной 170 мм

Эти данные верны для сухих материалов. В условиях холодильной камеры (для влажных материалов) разница в толщине будет гораздо больше.

1. Ограждающая конструкция
2. Внешний слой пароизоляции
3. Пенопласт
4. Штукатурка по сетке
5. Армированная стяжка

Простейший способ изоляции капитальных камер

Простейшим способом изоляции является непосредственное нанесение листового теплоизолятора на ограждающие конструкции будущей камеры. Почти каждому предпринимателю, впервые сталкивающемуся с задачей построения холодильной камеры, приходит в голову именно такой способ.

Идея проста – полуподвальное помещение обшить пенопластом:
Выбирается помещение, подходящее под холодильную камеру. На стены, пол и потолок этого помещения наносят слой пароизоляции – пергамин, толь и т.д., или просто все покрывают слоем гудронной мастики. Далее, все стены, пол и потолок закрывают листами пенопласта или плитами (или матами) из минеральной ваты. Пенопласт или вату укладывают в два слоя, внахлест. Дверной проем изолируют монтажной пеной. Кстати, на слой теплоизоляции необходимо нанести слой внутренней пароизоляции камеры (особенно это важно, если в качестве изолятора используется минеральная вата). По окончании изоляционных работ все стены и потолок штукатурят по сетке, а по полу настилают армированную бетонную стяжку, на которую укладывают керамическую плитку. Готовые стены и потолок – красят. Остается только навесить теплоизолированную дверь и все: камера готова.

Простейший способ изоляции холодильных камер имеет свои преимущества и свои недостатки:

Преимущества:
1.

Доступность материалов – все материалы можно найти быстро и по сходной цене;
2. Простота работы – всю работу могут выполнить обычные плотники и штукатуры;

Недостатки:
1. Холодильные камеры получаются капитальными. Капитальную камеру невозможно перевезти на другое место. В такой камере невозможно выполнить ремонт теплоизоляции или пароизоляции. При переезде или при необходимости ремонта камеру необходимо будет строить заново.

2. Камера не герметична: в пароизоляционном слое обязательно будут разрывы, а между плитами теплоизолятора обязательно будут щели. Поэтому внутри изоляционного слоя всегда будет находиться воздух – вот они: мостики холода. Водяные пары, содержащиеся в этом воздухе будут замерзать при работе камеры и оттаивать во время оттаивания камеры, при этом, регулярно образующаяся наледь, постепенно будет увеличивать разрывы и щели в изоляционном слое.
Со временем, количество и площадь мостиков холода в камере, будет непрерывно увеличиваться, а нагрузка на холодильную машину, будет, соответственно, увеличиваться.

Бороться с этим невозможно. Остается только через несколько лет работы все ломать и строить камеру заново.
3. Намокание теплоизолятора. Влажный воздух, содержащийся внутри изоляционного слоя, непременно будет увлажнять теплоизолятор. Минеральная вата состоит из волокон, поэтому она намокнет очень быстро. Пенопласт состоит, в основном, из закрытых пор. Однако и он намокает через поврежденные поры. Из-за наледи, количество разрушенных пор пенопласта неуклонно будет увеличивается.

4. Простая геометрия камеры. Простейший способ изоляции камеры является простым и доступным лишь при условии, что все поверхности ограждающих конструкций являются плоскими и ровными. Если на потолке или на стенах помещения камеры имеются неровности: ребра жесткости, выступающие балки, или если внутри камеры расположены опорные колонны и т.д., то обшивка камер плитным теплоизолятором существенно усложняется: увеличивается количество и длина резов изолятора, увеличивается потребный объем изолятора и увеличивается количество труда.

В итоге, простейший способ изоляции камер становится затратным, а количество возможных мостиков холода существенно увеличивается.

Вывод:
Холодильные камеры, изолированные описанным выше способом имеют ограниченную область применения: температура в камере должна быть всегда выше 0⁰С, а хранимые продукты должны быть в герметичной упаковке, препятствующей выходу влаги из продукта. Использование описанных камер для низкотемпературного хранения неупакованных продуктов и, тем более, для замораживания продуктов разрушит изоляцию камеры.

1. Ограждающая конструкция
2. ППУ
3. Штукатурка
4. Армированная стяжка

Профессиональный способ изоляции капитальных камер

Не редко используется профессиональный способ создания капитальной камеры – посредством напыления слоя пенополиуретана (ППУ) непосредственно на ограждающие конструкции камеры.

В помещение, предназначенное для создания холодильной камеры, приглашаются специалисты – изолировщики, со своими пеногенераторами ППУ. На очищенные поверхности стен, потолков и пола напыляется смесь компонентов ППУ. Компоненты ППУ вступают с друг другом в химическую реакцию, вспениваются, и плотно прилипают (адгезируют) к обработанным поверхностям. В итоге, по всем поверхностям холодильной камеры, создается слой ППУ, герметично и прочно прилипший к ограждающим конструкциям. После механической обработки (обрезка неровностей) этот слой ППУ красят, белят или штукатурят – не важно. Важно другое:

полученный изоляционный слой является прекрасным теплоизолятором и обладает надлежащими пароизоляционными свойствами, т.е. дополнительной пароизоляции не потребуется;

полностью отсутствуют мостики холода, даже при самой сложной геометрии камер – все герметично;
высокая скорость работ – даже очень большую камеру можно “запенить” ППУ за одну или две смены. При вспенивании ППУ сильно нагревается, так что “пенить” камеры можно и зимой.

Вывод:
Холодильные камеры, изолированные описанным выше способом не имеют ограничений по области использования. Единственным их недостатком является капитальность камер.

Сборные камеры и сэндвич-панели

Множество предпринимателей делают свой бизнес на арендованных площадях. В этих условиях, создание капитальных холодильных камер является экономически не выгодным. Наоборот, экономически выгодным является создание сборно-разборных камер, которые можно смонтировать в подходящем помещении, и, при необходимости, перевезти их в любое другое походящее помещение.

В настоящее время сборные холодильные камеры создают из сэндвич-панелей.

Сэндвич-панели – это трехслойные термоизолированные панели: внешние слои – оцинкованная и окрашенная сталь, внутренний слой – термоизолятор: минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан. На кромках сэндвич-панелей сформированы замки (паз – гребень), для соединения панелей в шпунт.
Различают обычные строительные панели, предназначенные для строительства стен производственных зданий – стеновые сэндвич панели, и специальные сэндвич панели, предназначенные для строительства сборных холодильных камер – холодильные сэндвич панели. Холодильные панели различают по способу соединения между собой: соединение шип-паз (“ласточкин хвост”) – например камеры POLAIR и соединение панелей посредством эксцентриковых замков – например камеры ASTRA.

Сборные камеры из стеновых строительных панелей на металлическом каркасе

Строительные панели с изоляцией из ППУ стоят гораздо дешевле, чем холодильные сэндвич-панели, а коэффициент теплопроводности у них почти одинаковый.

Поэтому многим заказчикам приходит в голову очевидная идея – построить холодильную камеру из строительных панелей – и недорого и теплоизоляция хорошая. Разберемся, что будет на самом деле.

Каркас камеры
Строительные панели обязательно должны крепиться к несущим конструкциям. Чтобы построить холодильную камеру из стеновых панелей необходимо вначале построить прочный стальной каркас. Каркас должен быть с высокой точностью, т.к. не прямоугольность сторон каркаса обязательно будет приводить к щелям между панелями.

Стыковка
панелей

1. Сэндвич панель
2. Балка каркаса
3. Уплотнительная лента
4. Нащельник
5. Монтажная пена
6. Мастика, герметик
7. Самосверлящий шуруп
8. Самосверлящий шуруп

Пол камеры
Стеновые панели совсем не предназначены для устройства пола камеры.

Если пол камеры сложить из стеновых панелей, то сверху придется укладывать армированную бетонную стяжку. В любом случае камера получается не разборной.

Угловое соединение панелей

Размеры панелей
Строительные панели изготавливают на непрерывной линии под низким давлением. Вследствие этого, стеновые панели даже по ГОСТу могут иметь разброс своих геометрических размеров в единицы миллиметров. На практике может быть и так.
Да и о какой точности можно рассуждать, есть при угловом стыке панелей замки у них требуется отпиливать ножовкой (вручную!).
Непрямоугольность панелей складывается с непрямоугольностью каркаса, и, в итоге, потребуется много герметика и монтажной пены, чтобы закрыть все щели между сэндвич-панелями. По окончании монтажа камеры, все запененные щели деликатно закрывают нащельниками, наверное, чтобы не расстраивать заказчика.

Мостики холода
Шурупы, которым панели крепятся к каркасу являются прекрасными мостиками холода. Но это еще не все: никакие герметики и монтажные пены не смогут обеспечить полную герметичность стыка панелей: всегда найдется место для прохождения влажного воздуха (не сразу, так со временем). Водяные пары, содержащиеся в этом воздухе, будут замерзать при работе камеры и оттаивать во время оттаивания камеры, при этом, регулярно образующаяся наледь, постепенно будет уменьшать герметичность стыка.

Со временем, количество и площадь мостиков холода в камере, будет непрерывно увеличиваться, а нагрузка на холодильную машину, будет, соответственно, увеличиваться. Бороться с этим невозможно. Остается только через несколько лет работы все ломать и строить камеру заново.

Использование описанных камер для низкотемпературного хранения неупакованных продуктов и, тем более, для замораживания продуктов разрушит конструкцию камеры.

Сборные камеры из стеновых строительных панелей без металлического каркаса

Для удешевления, камеры собирают и вовсе без каркаса – при помощи нащельников и уголков. Герметизация “обеспечивается” монтажной пеной и герметиком.

См. рисунок:
1. Сэндвич-панели, толщиной 80 или 100 мм
2. Самосверлящий шуруп
3. Нащельник, шириной 60 мм
4. Монтажная пена
5. Герметик
6. Уголок – нащельник, 120 х 40 мм

Такая конструкция холодильных камер имеет все недостатки и ограничения, описанные выше для холодильных камер, построенных на основе каркаса.

Более того, бескаркасный способ сборки камер имеет свои собственные недостатки:

невысокая жесткость конструкций – камеры “дышат”, любой удар телегой с товаром по стене и камера вполне может развалиться;
невозможность собирать камер большой длины или камер большой площади – длинные потолочные панели попросту начинают прогибаться под собственным весом;
о герметичности камер даже нечего и думать – через несколько месяцев эксплуатации шатающиеся панели выкрошат пену из стыков, герметик сгниет, поэтому каждый стык каждой панели станет прекрасным мостиком холода.

Вывод
Конструкции из строительных сэндвич панелей, собранные без каркаса при помощи уголков и нащельников, по сути холодильными камерами не являются. Называть эти конструкции холодильными камерами – является обманом.

Сборные камеры из холодильных сэндвич-панелей на соединении “шип – паз”

Разберемся в устройстве таких камер на примере замковых холодильных камер POLAIR

Холодильные сэндвич-панели POLAIR изготавливаются на стендовых прессах под высоким давлением.

Внутри панелей находится качественный ППУ с однородной плотностью, с коэффициентом теплопроводности 0,022 Вт/(м·⁰С).
Кромки панелей POLAIR обрамлены пластиковым ПВХ профилем, необходимым для соединения панелей типа “шип – паз”. Когда панели вставляют друг в друга, профили защелкиваются в замок и надежно сцепляются между собой. Для соединения панелей между собой используют молоток и деревянный брусок.
Насколько просто сбить панели между собой, настолько трудно их разъединить при разборке камеры. Пластиковому профилю гораздо легче сломаться или оторваться от ППУ, чем разъединиться. Что бы не заявляли производители таких сэндвич панелей, разобрать их камеру без повреждения практически не возможно.
Профили, состыковывающие сэндвич панели, сконструированы по типу “папа” и “мама”. На профиле “папа” предусматривается два паза, для закладки ленточного уплотнителя, который входит в комплект поставки. Изготовитель рекомендует обрабатывать этот ленточный уплотнитель герметиком, для повышения герметичности камеры.

На практике, ленточный уплотнитель не используют, т.к. в этом случае соединить панели между собой (“защелкнуть”) практически невозможно. Стыкуемые панели проще запенить монтажной пеной.
В итоге, сам ПВХ профиль и пространство между ним является мостиком холода, а камеры получаются не разборными.

Стеновые сэндвич панели сбиваются между собой достаточно просто, соединения получаются прочные и практически неразъемные.

Для угловой стыковки стеновых панелей поставляются специальные угловые столбики с ППУ внутри, обрамленные защелкивающимся профилем.

Половые и потолочные сэндвич панели по периметру так же снабжены пластиковым профилем, позволяющим защелкивать в них стеновые панели.

Вывод:
Камеры из холодильных сэндвич-панелей, соединяемых в “шип – паз” при помощи пластикового профиля являются простейшими конструкциями для холодильных камер с температурой более 0⁰С.
По сути, камеры являются не разборными – где их собрали, там они и будут стоять. Единственным достоинством таких камер является их невысокая стоимость.

Сборные камеры из холодильных сэндвич-панелей

Разберемся в устройстве таких камер на примере замковых холодильных камер ASTRA:
Множество предпринимателей делают свой бизнес на арендованных площадях. В этих условиях, создание капитальных холодильных камер является экономически не выгодным. Наоборот, экономически выгодным является создание сборно-разборных камер, которые можно смонтировать в подходящем помещении, и, при необходимости, перевезти их в любое другое походящее помещение.

Стены камер собираются из стеновых и угловых стеновых сэндвич-панелей (вертикальная раскладка). Пол и потолок камеры собираются из половых и потолочных панелей, а так же карнизных панелей. На месте дверей камеры устанавливаются дверные порталы из сэндвич панелей. (посмотреть фото панелей и еще одно фото панелей).

Угловой стык панелей (посмотреть фото)

Cтык панелей (посмотреть фото)
По кромкам панелей расположен глубокий лабиринтный профиль из ППУ – утопление 22 мм – в форме пазов и гребней. Каждая стеновая панель по периметру имеет паз и лишь на одной стороне – гребень. Половые и потолочные панели по горизонтали имеют пазы и гребни, по вертикали они снабжены только гребнями. В пазах и гребнях панелей установлены эксцентриковые замки, полностью залитые ППУ.

Соединение панелей

Сборка камеры представляет собой простое соединение готовых панелей и стягивание их при помощи обычного шестигранного ключа.

Точность изготовления панелей, плотное примыкание панелей друг к другу, конструкция стыков облицовки позволяют собирать прочные конструкции камер. Несущий каркас, монтажная пена, герметик, самонарезающие винты и нащельники – ничего это не требуется.

Эксцентриковые замки настолько плотно стягивают панели между собой, что мостиков холода попросту не образуется. Правильно собранная камера ASTRA представляет собой полный термос настолько, насколько это возможно.

Эксцентриковый замок

Как работает эксцентриковый замок

Панели ASTRA выпускаются разной ширины и длины, что позволяет получить большую и подробную сетку размеров камер объемом от 2,4 до 241 м³, с шагом по длине и ширине в 300 мм, с высотами от 2 до 6 м, при толщине панелей от 80 до 160 мм (см.

стандартный модельный ряд камер).

Вывод:
Холодильные камеры из сэндвич панелей ASTRA имеют неограниченную область применения, и, по нашему мнению, являются одними из самых лучших камер, производимых в России.

Напыляемая пеноизоляция своими руками: что нужно знать

Пена для распыления своими руками изоляция является рентабельной для небольших проектов.
Для этого проекта наденьте химически стойкие перчатки и средства защиты органов дыхания.
Крупные проекты по изоляции распыляемой пеной следует доверить профессионалам.
Не все типы изоляции из напыляемой пены доступны для самостоятельного изготовления.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Изоляция — лучший друг домовладельца, от устранения утечек воздуха до снижения счетов за электроэнергию. Несмотря на то, что изоляция пенопластом своими руками отлично подходит для использования практически в любом месте дома, необходимо учитывать некоторые ограничения.

Узнайте все тонкости установки напыляемой пены своими руками, какие виды и комплекты доступны потребителям и подходит ли вам выполнение этой задачи.

Типы изоляции из напыляемой пены

Фото: yarlander / Adobe Stock

Прежде чем приступить к проекту по установке домашней изоляции , учтите, что не все типы доступны для домашних мастеров.

Несмотря на то, что на рынке представлено несколько типов, лишь немногие из них доступны для использования в качестве изоляционного материала из напыляемой пены «сделай сам».

Напыляемая пенополиуретановая изоляция

Полиуретан является наиболее распространенным типом напыляемой пеноизоляции. Знакомые и полезные баллончики с низкократным наполнителем и герметиком размером с аэрозольную краску чаще всего представляют собой пенополиуретаны.

В сфере домашней изоляции напыляемый пенополиуретан доступен в двухкомпонентном исполнении, с закрытыми или открытыми порами, и только профессиональные установщики могут приобрести его оптом. Для остальных из нас изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами доступна в наборах в хозяйственном магазине, домашнем центре или других розничных продавцах.

Изоляция из распыляемой пены на растительной основе

Некоторые компании, занимающиеся изоляцией из распыляемой пены рядом с вами , будут использовать пену, изготовленную либо из соевых бобов, либо из растительного масла. Он еще недоступен в форме «сделай сам», но в некоторых местах компании, рекламирующие «зеленое» строительство, могут установить его для вас.

Изоляция из аэрозольной пены на водной основе

Несмотря на то, что это редкость, вы можете найти аэрозольные герметики на водной основе для заполнения зазоров вокруг окон, дверей и сантехники в небольших одноразовых банках. Компании, занимающиеся экологически чистым строительством, также могут предложить распыляемую пену на водной основе, которую они могут устанавливать в больших масштабах.

Стоимость изоляции напыляемой пеной

Чтобы говорить о стоимости изоляции напыляемой пеной , важно понимать, как измерять количества в дощатых футах, а не в квадратных футах, связанных с другими строительными материалами.

Бордфут — это единица измерения высотой 12 дюймов, шириной 12 дюймов и толщиной 1 дюйм. Чтобы определить, сколько пеноизоляции вам нужно, найдите площадь в квадратных футах и умножьте ее на необходимую толщину в дюймах.

Вот примерная стоимость:

Полиуретан с открытыми порами : 0,45–0,65 долл. США за досковый фут
Полиуретан с закрытыми порами : $ 1–1,55 долл. США за досковый фут
На растительной основе : 1,50–3,00 доллара США за доску фут
На водной основе : 0,50–2,50 долл. США за досковый фут

Наборы для утепления напыляемой пеной, сделанные своими руками, стоят дороже за дощатый фут, но обычно вы покупаете столько, сколько требуется для одного небольшого проекта за раз. Комплекты стоят около 350 долларов за 200 досочных футов изоляции и около 800 долларов за 600 досочных футов.

Преимущества утепления напыляемой пеной

Фото: ungvar/Adobe Stock

Думаете о том, чтобы сделать дом своими руками? Напыляемая пена превосходит большинство других видов домашней изоляции по нескольким причинам.

Пенопласт с закрытыми порами не пропускает воздух, устраняя необходимость в дополнительной пароизоляции
Отличная звукоизоляция внутренних и наружных стен
Устраняет сквозняки снаружи
Отлично прилипает к бетону и другим материалам для подвальных помещений
Не требует крепежа для фиксации
Не оседает со временем
Устойчив к плесени

Где использовать изоляцию из напыляемой пены

Существует несколько распространенных типов домашней изоляции . Изоляция из напыляемой пены может заменить и почти во всех случаях превзойти большинство из них. Исключением являются излучающие барьеры или отражающие барьеры , которые работают иначе, чем традиционные формы.

В новом строительстве строитель укладывает изоляцию из напыляемой пены после возведения каркаса и до укладки гипсокартона. Хотя вы можете установить изоляцию из напыляемой пены на всю стену, эта задача не является распространенной из-за необходимости снимать большую часть гипсокартона перед установкой напыляемого материала.

Для реконструкции или модернизации вашей изоляции изоляция из распыляемой пены является отличным продуктом с более высоким значением R или изолирующей способностью, чем у большинства других продуктов. В существующих домах используйте распыляемую пену в подвалах и подвальных помещениях, между лагами пола на краевых досках, на чердаках или внутри стен, которые открыты для целей реконструкции.

Изоляция из напыляемой пены хорошо работает почти во всех проектах, где используются более традиционные типы изоляции.

Внешние стены : Пена с закрытыми порами герметизирует щели, предотвращая сквозняки вокруг розеток и выключателей.
Внутренние стены : Хорошо работает в качестве звукового барьера в вашем доме.
Чердак : Вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены на чердаках в качестве замены вспененной целлюлозной изоляции.
Под настилом крыши : Подходит для «горячих крыш», когда изоляция заполняет стропильные пространства непосредственно под линией крыши.
Между лагами пола : Используйте непосредственно у краевой доски в подвале или подвале для замены стекловолокна или пенопластовой изоляции.
Использование в ограниченном пространстве: Легко использовать вокруг водопровода или проводов, где установка других типов изоляции затруднена.
Воздушный барьер : Вы можете использовать его в сочетании со стекловолокном.

Где не следует использовать пенопластовую изоляцию

Из-за скорости расширения и способности препятствовать движению воздуха и воды в некоторых местах не следует устанавливать изоляцию из напыляемой пены.

Избегайте установки изоляции из распыляемой пены, если место влажное из-за повреждения водой или обработано пиломатериалом. Дайте дереву высохнуть перед установкой.
Воздержитесь от распыления пеноизоляции в закрытых помещениях.
Держите изоляцию из распыляемой пены подальше от встраиваемых светильников. Он удерживает тепло от света, что может привести к пожару.
Не используйте расширяющуюся пену в щелях возле окон или дверей. В этих местах уместна пена низкой кратности из баллончика.

Как установить изоляцию из напыляемой пены своими руками

Фото: BanksPhotos / E+ / Getty Images

Установка изоляции из напыляемой пены своими руками почти идентична тому, как это делают профессионалы, за исключением размера инструментов.

Профессионалы приедут на грузовике со всем необходимым, а мастера-любители возят с собой коробку и насадку-распылитель.

Подготовьте место, обклеив полиэтиленом окна, двери и все, что вы хотите защитить.
Уберите все на своем пути, чтобы обеспечить свободный и легкий доступ ко всем местам, которые вам нужно изолировать.
Распылите в виде рамки вокруг каждой стойки или балки, чтобы заполнить все воздушные зазоры.
Вернитесь и нанесите слой пены толщиной 1 дюйм.
Дайте первому слою высохнуть и таким же образом добавьте второй и последующие слои, называемые лифтами.
Срежьте излишки пены с помощью инструмента для вырезания пены и проверьте глубину с помощью проволоки или аналогичного предмета, проткнув материал до материала ниже, если это необходимо.

Изоляция из напыляемой пены своими руками Меры предосторожности

Установка изоляции из напыляемой полиуретановой пены требует принятия мер предосторожности для защиты кожи и легких.

Материал можно удалить с кожи ацетоном или уайт-спиритом во влажном виде. Однако его трудно удалить, когда он высохнет, и вам, вероятно, придется его соскрести. То же самое верно и для попадания материала на одежду. При работе с изоляцией из напыляемой пены надевайте полный комплект средств индивидуальной защиты.

Прежде чем приступить к работе, вы должны обладать некоторыми навыками рукоделия, эквивалентными навыкам покраски распылением, и некоторыми знаниями о принципах изоляции, чтобы вы знали, куда положить изделие.
Носите полный защитный костюм, например костюм для окраски распылением.
Наденьте защитные очки с ремешком, чтобы они не скользили во время движения.
Используйте химически стойкие перчатки и заправьте их в рукава костюма или прикрепите их скотчем.
Носите респиратор с защитой от паров.
Носите рабочую обувь или ботинки.

Советы по установке напыляемой пены

Несмотря на то, что установка напыляемой пены своими руками несложна, она имеет некоторые особенности, о которых следует помнить до и во время проекта.

Разместите все необходимое в пределах легкой досягаемости и расчистите путь к каждому месту, где вам нужно работать. Как только вы начнете распылять, вы можете остановиться только на несколько секунд, прежде чем вам придется заменить наконечник распылительной форсунки.
Вам не нужно торопиться, но двигайтесь эффективно в стабильном темпе.
Если у вас нет помощника, проще использовать два легко перемещаемых комплекта напыляемой теплоизоляции по одному, чем носить с собой один большой.
Применяйте изоляцию из напыляемой пены только в том случае, если температура воздуха, стен и контейнеров с пеной превышает 65 градусов по Фаренгейту.
Смажьте выпускное отверстие рукоятки курка вазелином из комплекта при замене наконечника сопла.
Работайте только в хорошо проветриваемом помещении или используйте один или несколько вентиляторов для удаления воздуха из помещения.

Стоит ли делать спрей-пену своими руками?

Фото: Volodymyr_Plysiuk / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

С точки зрения энергосбережения нет никаких сомнений в том, что использование напыляемой пеноизоляции по сравнению с другими типами имеет преимущества.

Версии с закрытыми порами обладают высокой устойчивостью к теплопередаче, а значения R достигают R-7 на дюйм толщины. Это означает, что он почти в два раза эффективнее удерживает холодный или горячий воздух, чем стекловолокно или вдуваемые типы. В зависимости от вашего ежемесячного счета за электроэнергию инвестиции окупятся в короткие сроки.

Самостоятельная установка имеет один вопиющий недостаток, заключающийся в том, что населению доступны только ограниченные типы комплектов для изоляции распыляемой пеной. Большинство поставщиков пенопласта оптом продают только профессиональным монтажным компаниям.

Стоимость установки позволяет нанять профессионала для выполнения больших объемов работ. Наборы для самостоятельной сборки содержат гораздо меньше материала по цене. Тем не менее, вариант «сделай сам» экономически эффективен для небольших работ, таких как изоляционные балки обода или подполье. Кроме того, вам не придется беспокоиться о планировании установщика, и вы избежите возможных затрат на поездки для небольших работ.

Когда следует нанять профессионала

Если вы строите новый дом, выполняете масштабную реконструкцию, желаете использовать специальный пенопласт или заменяете большую часть изоляции вашего дома, вам, вероятно, понадобится местная пенопластовая изоляция . монтажная компания за работу.

Для небольших проектов, таких как утепление подвала или подвала, звукоизоляция внутренней стены или изоляция только одной или двух наружных стен, самое время заняться своими руками.

Часто задаваемые вопросы

Стоимость изоляционных комплектов из напыляемой пены, доступных для домашних мастеров, превышает цену такого же количества материала у профессионального установщика. Тем не менее, для небольших проектов вы, вероятно, сэкономите на стоимости профессионала, и ничто не сравнится с удобством планирования проектов своими руками. Пена для распыления своими руками экономически эффективна для небольших проектов, но не так много для крупных.

Распылительная пена в банках имеет R-значение R-3,7 на дюйм. Однако в качестве утеплителя он не годится. Также известная как однокомпонентная пена для распыления, она не расширяется так сильно, как двухкомпонентные пены, которые подходят для изоляции всего дома. Сохраните консервированную пену для зазоров вокруг дверей и окон.

Если у вас есть промежуточные навыки рукоделия и вы защищаете себя с помощью полного костюма СИЗ, химически стойких перчаток, защитных очков и респиратора, вы можете установить изоляцию из напыляемой пены самостоятельно. Домашние мастера имеют доступ к розничным наборам из двух частей распыляемой пены, которые лучше всего подходят для небольших проектов. Наем профессионального установщика, вероятно, лучший вариант, если вам нужно утеплить большое пространство.

Если у вас есть доступ к стенам фундамента, добавить теплоизоляцию из напыляемой пены к существующему незавершенному подвалу или подполью несложно. Замена существующей изоляции в вашем недостроенном чердачном помещении возможна после удаления старой изоляции. Тем не менее, пенопласт, изолирующий существующую стену после установки гипсокартона, невозможен, если вы не удалите большую часть гипсокартона.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА от Кэти Саро — Блог Restoration House

Я был разочарован отсутствием выбора холодильников в наши дни. Нержавеющая сталь царила на вершине мира холодильников, и я понимаю, почему, но мне хотелось чего-то другого. Список пожеланий: 1. Высококлассный внешний вид 2. Уникальный 3. Подходит для моего пространства 4. Сочетается с латунью и золотом на моей кухне 5. Хорошо работает и 6. Недорого. Звучит супер достижимо, верно?

Я нашел в Интернете новый матовый черный холодильник, в который я влюбился, но он стоил 3 тысячи долларов. Так как мы не готовы к тотальному ремонту кухни, я решил сделать свою собственную матовую черную красавицу.

Один из самых важных шагов — найти хороший холодильник из нержавеющей стали, чтобы «испортить», конечно же! Я нашел это на Craigslist за 200 долларов. Он был довольно новым, подходящего размера, отличного бренда и отлично работал, но имел одну большую царапину спереди и, следовательно, низкую цену. Отличный кандидат для эксперимента с расписным холодильником!

Вот описание того, как я обновлял этот холодильник, включая шлифовку, грунтовку, покраску и замену старых ручек на новые из матовой латуни.

1. СНИМИТЕ СТАРЫЕ РУЧКИ.

Посмотрите сбоку на ручку, и вы увидите маленькое отверстие. Возьмите шестигранный ключ, чтобы ослабить винты, и ручки сразу же оторвутся! Поразительно просто. Если на передней панели вашего холодильника наклеен логотип, я также предлагаю снять его, чтобы придать ему индивидуальный вид. Я свою сразу открутил плоской отверткой.

2. ИЗМЕРИТЕ ОТ ОТВЕРСТИЯ К ОТВЕРСТИЮ.

ГОРАЗДО проще установить новые ручки, если они имеют тот же размер, что и существующие отверстия. Существует широкий спектр ручек для приборов, которые вы можете приобрести, которые выглядят великолепно, но они также дороги, что противоречит цели попытки сделать доступное обновление для бывшего в употреблении холодильника. Итак, моим решением была вешалка для полотенец. Нет, правда! Я искал на Amazon что-то из латуни с размером отверстия 24 дюйма и нашел это за 29 долларов.:

(тех, что я купил, нет в наличии, но есть много других великолепных вариантов, таких как эти).

Или, конечно, вы можете оставить свои ручки и просто покрасить их!

3. ПОДГОТОВЬТЕ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ.

Сначала я отшлифовал металл мелкозернистым шлифовальным бруском. Дальше была грунтовка. Существует множество грунтовок, специально предназначенных для металла. Обычно я захожу в магазин Sherwin-Williams, рассказываю им, чем занимаюсь, и у них есть отличные предложения по правильному типу краски и грунтовки. Это один из вариантов для вас, и я предполагаю, что он отлично сработает. На этот раз, однако, я использовал что-то под названием «самопротравливающий праймер» вместо обычного праймера по металлу. Самопротравливающий грунт обычно используется на автомобилях, но я подумал, что могу попробовать его здесь, так как в нашем доме наш холодильник должен выдерживать множество небрежного обращения и сильную чистку. В Интернете есть много разных брендов и вариантов, и вы можете купить его в аэрозольном баллончике или нанести на валик. Но обязательно купите грунтовку на темной основе. (Я случайно купил белую тонированную грунтовку, которая все еще работала нормально, но мне пришлось нанести около 5 верхних слоев черной краски.)

4. ПОКРАСИТЕ ХОЛОДИЛЬНИК В ЧЕРНЫЙ.

Я купил латексную краску Sherwin-Williams «Emerald» матового цвета Tricorn Black. Это выглядит здорово! На лицевую сторону я нанесла около 5 слоев, используя небольшой поролоновый валик. Боковые стороны холодильника, которые не были из нержавеющей стали, я вообще не шлифовал и не грунтовал. Я просто наношу два слоя этой же краски, которая представляет собой комбинацию краски и грунтовки. В основном это связано с тем, что к боковым сторонам редко прикасаются или их чистят, и поэтому они не должны быть такими прочными.

5. УСТАНОВИТЕ НОВЫЕ РУЧКИ.

Чтобы установить мои новые ручки, я всего лишь следовал инструкциям по установке, которые прилагались к «ручке» (полотенцедержателю) и вкручивались прямо в выходное анкерное отверстие на дверце холодильника. Это было просто, а теперь они прочно закреплены! Однако нижняя ручка холодильника оказалась немного сложнее. Через несколько дней ручка начала разбалтываться. Почему? Потому что, чтобы открыть нижний ящик морозильной камеры, вы должны одновременно потянуть его НАРУЖУ и ВВЕРХ, что напрягает монтажное оборудование, предназначенное для вешалки для полотенец, а не для ящика морозильной камеры. Моим решением стал продукт под названием JB Weld. Продавец в Lowes сказал, что однажды использовал его, чтобы прицепить прицеп к сломанной сцепке, так что я решил, что он достаточно крепкий для ручки. Я положил каплю замазки между монтажным оборудованием и ручкой и зажал ее примерно на час. До сих пор это работало отлично! Если вы не смогли найти ручки, соответствующие вашим существующим отверстиям для винтов, вы могли бы использовать этот же продукт для крепления новых ручек. Я бы еще вкрутил прямо в дверь холодильника, затем усилил крепление шпаклевкой JB Weld.

После крепления ручек все готово! Это заняло всего 3 дня из-за времени сушки и повторного покрытия (и из-за того, что я медленно двигалась, 9-месячная беременная женщина, пытающаяся ползать и красить холодильник посреди ночи).

Теперь у меня есть изготовленный на заказ холодильник высокого класса вместо гигантского ЗВЕРЯ из нержавеющей стали, который визуально занимал все пространство на моей кухне, и я очень взволнован! Честно говоря, я предпочитаю внешний вид этого самодельного холодильника любым новым моделям, которые я мог бы купить — по крайней мере, любым новым моделям, которые я мог бы купить менее чем за 8 тысяч долларов, если вы понимаете, о чем я.

Итак, если у вас такая же проблема с ненавистью к нержавеющей стали, если вы жаждете чего-то креативного для своей кухни и если вы не боитесь немного краски — попробуйте! Кто-то однажды сказал мне, что нельзя испортить то, что ты уже ненавидишь, и это подтолкнуло меня не только покрасить холодильник в черный цвет, но и покрасить шкафы в розовый цвет. Вздох! Это был такой мудрый совет. Теперь я передаю это. Проявите творческий подход, друзья мои, потому что ваш дом — это не только ваш дом, но и ваш холст.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ЧАВО |

Вот несколько вопросов, которые я получил от своих читателей в Instagram, которые могут возникнуть и у вас:

Как покрасить ручки, если вы хотите сохранить прежние ручки?

Я бы предложил легкий песок и самопротравливающую грунтовку в виде аэрозольного баллончика (при условии, что ваши ручки тоже из нержавеющей стали).

Можно ли покрасить холодильник не из нержавеющей стали?

Конечно, почему бы и нет? Я хотел сделать это на поверхности из нержавеющей стали, потому что она выглядела бы гораздо более гладкой, чем альтернативные текстурированные поверхности холодильника.