Как уменьшить мощность тэна диодом: Как уменьшить мощность тэна

Снижение эксплуатационных расходов электрического водонагревателя

Снижение эксплуатационных расходов электрического водонагревателя

Снижение эксплуатационных расходов электрического водонагревателя

     После монтажа в своей квартире электрического водонагревателя с тэном мощностью 1,5 кВт оказалось, что электрическая проводка не рассчитана на такую мощность. Признаком этого служило заметное уменьшение яркости свечения лампочки накаливания, находящейся в этом же помещении. Для выхода из положения последовательно с тэном я установил диод Д246А на радиаторе (см. рис. 1). Радиатор с диодом оказались доступны случайному прикосновению, поэтому пришлось выполнить соединение так, чтобы фазный провод не попал на них. Преследовалась и другая цель – повышение срока службы магниевого анода (при снижении температуры нагревания воды уменьшается скорость его растворения). Дополнительно предельная температура нагрева воды была установлена на отметке 2/3 шкалы стрелочного указателя температуры.
При покупке водонагревателя продавец на мой вопрос указал срок эксплуатации анода до замены 6 – 12 месяцев.
     Спустя три года эксплуатации выяснилось, что катод (водонагреватель с эмалевым покрытием бака объемом 80 л) полностью растворился, осталась конусообразная горка осыпавшихся частиц, имевших размеры песчинок, вокруг короткого металлического стержня, с помощью которого на резьбе М6 закреплялся анод.
     Вместо изношенного анода на рынке приобрел новый с короткой частью резьбового конца и длинной магниевой цилиндрической частью диаметром 20 мм. Общая длина составляла 460 мм. Его замену выполнил через 3,5 года. Внешний вид извлеченного анода показан на рис. 2. Его нижняя анодная часть, находившаяся на всей длине стержня, полностью растворилась, а верхняя, не имевшая внутри несущего стержня, отвалилась и находилась на дне бака. Конец стержня отстоял от уровня верхней части тэна на расстоянии около 3 см. Следовательно, растворившаяся часть анода находилась в непосредственной близости от тэна в зоне повышенной температуры, а та часть, которая была выше, стала только пористой.

     Возможно, производители уже имеют некоторые данные практической эксплуатации анодов, т.к. на рынке мне удалось найти и приобрести анод с резьбовой частью стального стержня длиной 235 мм, магниевой частью – 195 мм диаметром 22 мм. Проверка показала, что длина стального стержня в теле магниевого цилиндра предположительно короткая, т.к. цилиндр вращался против часовой стрелки относительно зажатого в плоскогубцах стального стержня. Полное выкручивание стержня я не проводил. Результат эксплуатации планирую посмотреть через три года.
     Одно стало ясно – снижение мощности тэна диодом значительно удлиняет срок службы анода, снижает эксплуатационные расходы, учитывая работу на замену анода и промывку бака. Тэн остается чистым, без накипи. Если применить диод или параллельно включенные диоды с малым прямым падением напряжения, то можно обойтись без радиатора, а сами диоды спрятать под крышкой, закрывающей терморегулятор. Ночи хватает с запасом, чтобы нагреть полностью израсходованную воду.
Кроме этого, снижается частота включения тэна, что, совместно с уменьшением тока через него вдвое, скажется на увеличении срока эксплуатации тэна и терморегулятора.
  Рис. 1

  Рис. 2


meet beautiful russian brides

Диод. Светодиод. Стабилитрон / Хабр

Не влезай. Убьет! (с)

Постараюсь объяснить работу с диодами, светодиодами, а также стабилитронами на пальцах. Опытные электронщики могут пропустить статью, поскольку ничего нового для себя не обнаружат. Не буду вдаваться в теорию электронно-дырочной проводимости pn-перехода. Я считаю, что такой подход обучения только запутает начинающих. Это голая теория, почти не имеющая отношения к практике. Впрочем, интересующимся теорией предлагаю эту статью. Всем желающим добро пожаловать под кат.


Это вторая статья из цикла электроники. Рекомендую к прочтению также первую, которая повествует о том, что такое электрический ток и напряжение.

Диод – полупроводниковый прибор, имеющий 2 вывода для подключения. Изготавливается, упрощенно говоря, путем соединения 2х полупроводников с разным типом примеси, их называют донорной и акцепторной, n и p соответственно, поэтому диод содержит внутри pn-переход. Выводы, обычно состоящие из луженой меди, называют анод (А) и катод (К). Эти термины пошли еще со времен электронных ламп и используются в письменном виде, для обозначения направленности диода. Гораздо проще графическое обозначение. Названия выводов диода запомнятся сами собой при применении на практике.

Как я уже писал, мы не будем использовать теорию электронно-дырочной проводимости диода. Просто инкапсулируем эту теорию до черного ящика с двумя зажимами для подключения. Примерно так же программисты инкапсулируют работу со сторонними библиотеками, не вдаваясь в е… подробности их работы. Или, например, когда, пользуясь пылесосом, мы не вдаёмся в подробности, как он устроен внутри, он просто работает и нам важно одно из свойств пылесоса – сосать пыль.

Рассмотрим свойства диода, самые очевидные:

  • От анода к катоду, такое направление называется прямым, диод пропускает ток.
  • От катода к аноду, в обратном направлении, диод ток не пропускает. (Вообще-то нет. Но об этом позже.)
  • При протекании тока, в прямом направлении, на диоде падает некоторое напряжение.

Возможно эти свойства вам и так хорошо известны. Но есть некоторые дополнения. Что же считать прямым, а что обратным направлением? Прямым называют такое включение, когда на аноде напряжение больше, чем на катоде. Обратное, наоборот. Прямое и обратное включение – это условность. В реальных схемах напряжение на одном и том же диоде может меняться с прямого на обратное и наоборот.

Кремниевый диод начинает пропускать хоть какой-либо значимый ток только тогда, когда на аноде напряжение будет больше примерно на 0,65 В, чем на катоде. Нет, не так. При протекании хоть какого-либо тока, на диоде образуется падение напряжения, примерно равное 0,65 В и выше.

Напряжение 0,65 В – называют прямым падением напряжения на pn-переходе. Это лишь примерная средняя величина, она зависит от тока, температуры кристалла и технологии изготовления диода. При изменении протекающего тока, она изменяется нелинейно. Чтобы как-то обозначить эту нелинейность графически, производители снимают вольтамперные характеристики диода. В мощных высоковольтных диодах падение напряжения может быть больше в 2, 3 и т.д. раза. Это означает, что внутри диода включено несколько pn-переходов последовательно.

Для определения падения напряжения можно использовать вольтамперную характеристику (ВАХ) диода в виде графика. Иногда эти графики приводятся в дата-листах (datasheets) на реальные модели диода, но чаще их нет. На первом мне попавшемся графике ниже приведены ВАХ КД243А, хотя это не важно, они все примерно похожи.

На графике Uпр – это прямое падение напряжения на диоде. Iпр – протекающий через диод ток. График показывает какое падение напряжения на диоде будет, при протекании n-го тока.

Но чаще всего в даталистах не показываются реальные ВАХ, а приводится прямое падение напряжения, указанное при определенном токе. В английской литературе падение напряжения обозначается как forward voltage.

Как применять

Падение напряжения на диоде – для нас плохая характеристика, поскольку это напряжение не совершает полезной работы и рассеивается в виде тепла на корпусе диода. Чем меньше падение, тем лучше. Обычно падение напряжения на диоде определяют исходя из тока, протекающего через диод. Например, включим диод последовательно с нагрузкой. По сути это будет защита схемы от переплюсовки, на случай, если блок питания отсоединяемый. На рисунке ниже в качестве защищаемой схемы взят резистор 47 Ом, хотя в реальности это может быть все, что угодно, например, участок большой схемы. В качестве блока питания – батарея на 12 В.

Допустим, нагрузка без диода потребляет 255 мА. В данном случае это можно посчитать по закону Ома: I= U / R = 12 / 47 = 0,255 А или 255 мА. Хотя обычно потребление сферической схемы в вакууме уже известно, хотя бы по максимальным характеристикам блока питания. Найдем на графике ВАХ, указанный выше, падение напряжения для диода КД243А при 0,255 А протекающего тока, при 25 градусах. Оно равно примерно 0,75 В. Эти 0,75 В упадут на диоде, и для питания схемы останется 12 — 0,75 = 11,25 В — иногда может и не хватить. Как бонус, можно найти мощность, в виде тепла и потерь выделяющуюся на диоде по формуле P = I * U = 0,75 * 0,255 = 0,19 Вт, где I и U – ток через диод и падение напряжения на диоде.

Что же делать, когда график ВАХ недоступен? Например, для популярного диода 1n4007 указано только прямое напряжения forward voltage 1 В при токе 1 А. Нужно и использовать это значение, либо измерить реальное падение. А если для какого-либо диода это значение не указано, то сойдет среднее 0,65 В. В реальности проще это падение напряжения измерить вольтметром в схеме, чем выискивать в графиках. Думаю, не надо объяснять, что вольтметр должен быть включен на постоянное напряжение, если через диод течет постоянный ток, а щупы должны касаться анода и катода диода.

Немного про другие характеристики

В предыдущем примере, если перевернуть батарейку, я имею ввиду поменять полярность, см. нижний рисунок, ток не потечет и падение напряжения на диоде в худшем случае составит 12 В — напряжение батареи. Главное, чтобы это напряжение не превышало напряжение пробоя нашего диода, оно же обратное напряжение, оно же breakdown voltage. А также важно еще одно условие: ток в прямом направлении через диод не превышал номинальный ток диода, он же forward current. Это два основных параметра по которых выбирается диод: прямой ток и обратное напряжение.

Иногда в даталистах также указывается рассеиваемая мощность диодом или номинальная мощность (power dissipation). Если она указана, то ее нельзя превышать. Как ее посчитать, мы уже разобрались на предыдущем примере. Но если мощность не указана, тогда надо ориентироваться по току.

Говорят, что в обратном направлении ток через диод не течет, ну или почти не потечет. На самом деле через него протекает ток утечки, reverse current в английской литературе. Этот ток очень маленький, от нескольких наноампер у маломощных диодов до нескольких сот микроампер, у мощных. Также этот ток зависит от температуры и приложенного напряжения. В большинстве случаем ток утечки не играет никакой роли, например, в как в предыдущем примере, но, когда вы будете работать с наноамперами и поставите какой-либо защитный диод на входе операционного усилителя, тогда может случиться ой… Схема поведет себя совсем не так, как задумывалась.

У диодов так же есть некоторая маленькая паразитная емкость capacitance. Т.е., по сути, это конденсатор, параллельно включенный с диодом. Эту емкость надо учитывать при быстрых процессах при работе диода в схеме с десятками-сотнями мегагерц.

Также несколько слов по поводу термина «номинал». Обычно номинальные ток и напряжение обозначают, что при превышении этих параметров производитель не гарантирует работу изделия, если не сказано другое. И это для всех электронных компонентов, а не только для диода.

Что еще можно сделать

Применений диодов существует множество. Разработчики-радиоэлектронщики обычно выдумывают свои схемы из кусочков других схем, так называемых строительных кирпичиков. Вот несколько вариантов.

Например, схема защиты цифровых или аналоговых входов от перенапряжения:

Диоды в этой схеме при нормальной работе не пропускают ток. Только ток утечки. Но когда по входу возникает перенапряжение с положительной полуволной, т.е. напряжение входа становится больше чем Uпит плюс прямое падение напряжения на диоде, то верхний диод открывается и вход замыкается на шину питания. Если возникает отрицательная полуволна напряжения, то открывается нижний диод и вход замыкается на землю. В этой схеме, кстати, чем меньше утечки и емкость у диодов, тем лучше. Такие схемы защиты уже, как правило, стоят во всех современных цифровых микросхемах внутри кристалла. А внешними мощными сборками TVS-диодов защищают, например, USB порты на материнских платах.

Также из диодов можно собрать выпрямитель. Это очень распространённый тип схем и вряд ли кто-то из читателей про них не слышал. Выпрямители бывают однополупериодные, двухполупериодные и мостовые. С однополупериодным выпрямителем мы уже познакомились в нашем самом первом многострадальном примере, когда рассматривали защиту от переплюсовки. Никакими особыми плюсами не обладает, кроме плюса на батарейке. Один из самых важных минусов, который ограничивает применение схемы однополупериодного выпрямителя на практике: схема работает только с положительной полуволной напряжения. Отрицательное напряжение напрочь отсекает и ток при этом не течет. «Ну и что?», скажете вы, «Такой мощности мне будет достаточно!». Но нет, если такой выпрямитель стоит после трансформатора, то ток будет протекать только в одну сторону через обмотки трансформатора и, таким образом, трансформаторное железо будет дополнительно подмагничиваться. Трансформатор может войти в насыщение и греться намного больше положенного.

Двухполупериодные выпрямители этого недостатка лишены, но им необходим средний вывод обмотки трансформатора. Здесь при положительной полярности переменного напряжения открыт верхний диод, а при отрицательной – нижний. КПД трансформатора используется не полностью.

Мостовые схемы лишены обоих недостатков. Но теперь на пути тока включены два диода в любой момент времени: прямой диод и обратный. Падение напряжения на диодах удваивается и составляет не 0,65-1В, а в среднем 1,3-2В. С учетом этого падения считается выпрямленное напряжение.

Например, нам надо получить 18 вольт выпрямленного напряжения, какой трансформатор для этого выбрать? 18 вольт плюс падение на диодах, возьмем среднее 1,4 В, равно 19,4 В. Мы знаем из предыдущей статьи, что амплитудное значение переменного напряжения в корень из 2 раз больше его действующего значения. Поэтому во вторичной цепи трансформатора переменное действующее напряжение равно 19,4 / 1,41 = 13,75В. С учетом того, что напряжение в сети может гулять на 10%, а также под нагрузкой напряжение немного просядет, выберем трансформатор 230/15 В.

Мощность требуемого нам трансформатора можно посчитать от тока нагрузки. Например, мы собираемся подключать к трансформатору нагрузку в один ампер. Это если с запасом. Всегда оставляйте небольшой запас, в 20-40%. Просто по формуле мощности можно найти P = U * I = 15 * 1 = 15 ВА, где U и I – напряжение и ток вторичной обмотки. Если вторичных обмоток несколько, то их мощности складываются. Плюс потери на трансформацию, плюс запас, поэтому выберем трансформатор 20-40 ВА. Хотя часто трансформаторы продаются с указанием тока вторичных обмоток, но проверить по габаритной мощности не помешает.

После выпрямительного моста необходим сглаживающий конденсатор, на рисунке не показан. Не забывайте про него! Есть умные формулы по расчету этого конденсатора в зависимости от количества пульсаций, но порекомендую такое правило: ставить конденсатор 10000мкФ на один ампер потребления тока. Вольтаж конденсатора не меньше, чем выпрямленное без нагрузки напряжение. В данном примере можно взять конденсатор с номиналом 25В.

Диоды в этой схеме выберем на ток >=1А и обратное напряжение, с запасом, больше 19,4 В, например, 50-1000 В. Можно применить диоды Шоттки. Это те же диоды, только с очень маленьким падением напряжения, которое часто составляет десятки милливольт. Но недостаток диодов Шоттки – их не выпускают на более-менее высокие напряжения, больше 100В. Точнее с недавнего времени выпускают, но их стоимость заоблачная, а плюсы уже не так очевидны.

Светодиод

Внутри устроен совсем по другому, чем диод, но имеет те же самые свойства. Только еще и светится при протекании тока в прямом направлении.

Все отличие от диода в некоторых характеристиках. Самое важное – прямое падение напряжения. Оно гораздо больше, чем 0,65 В у обычного диода и зависит в основном от цвета светодиода. Начиная от красного, падение напряжения которого составляет в среднем 1,8 В, и заканчивая белым или синим светодиодом, падение у которых около 3,5 В. Впрочем, у невидимого спектра эти значения шире.

По сути падение напряжения здесь – минимальное напряжение зажигания диода. При меньшем напряжении, у источника питания, тока не будет и диод просто не загорится. У мощных осветительных светодиодов падение напряжения может составлять десятки вольт, но это значит лишь, что внутри кристалла много последовательно-параллельных сборок диодов.

Но сейчас поговорим об индикаторных светодиодах, как наиболее простых. Их выпускают в различных корпусах, наиболее часто в полуокруглых, диаметром 3, 5, 10 мм.

Любой диод светится в зависимости от протекающего тока. По сути это токовый прибор. Падение напряжения получается автоматически. Ток мы задаем сами. Современные индикаторные диоды более-менее начинают светиться при токе 1 мА, а при 10 мА уже выжигают глаза. Для мощных осветительных диодов надо смотреть документацию.

Применение светодиода

Имея лишь соответствующий резистор можно задать нужный ток через диод. Конечно, понадобится еще и блок питания постоянного напряжения, например, батарейка 4,5 В или любой другой БП.

Например, зададим ток 1мА через красный светодиод с падением напряжения 1,8 В.

На схеме показаны узловые потенциалы, т.е. напряжения относительно нуля. В каком направлении включать светодиод нам подскажет лучше всего мультиметр в режиме прозвонки, поскольку иногда попадаются напрочь китайские светодиоды с перепутанными ногами. При касании щупов мультиметра, в правильном направлении, светодиод должен слабо светиться.

Поскольку применен красный светодиод, то на резисторе упадет 4,5 — 1,8 = 2,7В. Это известно по второму закону Кирхгофа: сумма падений напряжения на последовательных участках схемы равно ЭДС батарейки, т.е. 2,7 + 1,8 = 4,5В. Чтобы ограничить ток в 1мА, резистор по закону Ома должен обладать сопротивлением R = U / I = 2,7 / 0,001 = 2700 Ом, где U и I – напряжение на резисторе и необходимый нам ток. Не забываем переводить величины в единицы СИ, в амперы и вольты. Поскольку выпускаемые номиналы сопротивлений стандартизованы выберем ближайший стандартный номинал 3,3кОм. Конечно, при этом ток изменится и его можно пересчитать по закону Ома I = U / R. Но зачастую это не принципиально.

В этом примере ток, отдаваемый батарейкой, мал, так что внутренним сопротивлением батареи можно пренебречь.

С осветительными светодиодами все тоже самое, только токи и напряжения выше. Но иногда им уже не требуется резистор, надо смотреть документацию.

Что-то еще про светодиод

По сути, светить – это основное назначение светодиода. Но есть и другое применение. Например, светодиод может выступать в качестве источника опорного напряжения. Они необходимы, например, для получения источников тока. В качестве источников опорного напряжения, как менее шумные, применяют красные светодиоды. Их включают в схему так же, как и в предыдущем примере. Поскольку напряжение батарейки относительно постоянное, ток через резистор и светодиод тоже постоянный, поэтому падение напряжения остается постоянным. От анода светодиода, где 1,8В, делается отвод и используется это опорное напряжение в других участках схемы.

Для более надежной стабилизации тока на светодиоде, при пульсирующем напряжении источника питания, вместо резистора в схему ставят источник тока. Но источники тока и источники опорного напряжения – это тема еще одной статьи. Возможно, когда-нибудь я ее напишу.

Стабилитрон

В английской литературе стабилитрон называется Zener diode. Все тоже самое, что и диод, в прямом включении. Но сейчас поговорим только про обратное включение. В обратном включении под действием определенного напряжения на стабилитроне возникает обратимый пробой, т. е. начинает течь ток. Этот пробой полностью штатный и рабочий режим стабилитрона, в отличие от диода, где при достижении номинального обратного напряжения диод просто выходил из строя. При этом, ток через стабилитрон в режиме пробоя может меняться, а падение напряжение на стабилитроне остается практически неизменным.

Что нам это дает? По сути это маломощный стабилизатор напряжения. Стабилитрон имеет все те же характеристики, что и диод, плюс добавляется так же напряжение стабилизации Uст или nominal zener voltage. Оно указывается при определенном токе стабилизации Iст или test current. Также в документации на стабилитроны указываются минимальный и максимальный ток стабилизации. При изменении тока от минимального до максимального, напряжение стабилизации несколько плавает, но незначительно. См. вольт-амперные характеристики.

Рабочая зона стабилитрона обозначена зеленым цветом. На рисунке видно, что напряжение на рабочей зоне практически неизменно, при широком диапазоне изменения тока через стабилитрон.

Чтобы выйти на рабочую зону, нам надо установить ток стабилитрона между [Iст. min – Iст. max] с помощью резистора точно так же, как это делалось в примере со светодиодом (кстати, можно также с помощью источника тока). Только, в отличие от светодиода, стабилитрон включен в обратном направлении.

При меньшем токе, чем Iст. min стабилитрон не откроется, а при большем, чем Iст. max – возникнет необратимый тепловой пробой, т.е. стабилитрон просто сгорит.

Расчёт стабилитрона

Рассмотрим на примере нашего рассчитанного трансформаторного БП. У нас есть блок питания, выдающий минимум 18 В (по сути там больше, из-за трансформатора 230/15 В, лучше мерить в реальной схеме, но суть сейчас не в этом), способный отдавать ток 1 А. Нужно запитать нагрузку с максимальным потреблением 50 мА стабилизированным напряжением 15 В (например, пусть это будет какой-нибудь абстрактный операционный усилитель – ОУ, у них примерно такое потребление).

Такая слабая нагрузка выбрана неспроста. Стабилитроны довольно маломощные стабилизаторы. Они должны проектироваться так, чтобы через них мог проходить без перегрева весь ток нагрузки плюс минимальный ток стабилизации Iст. min. Это необходимо, потому что ток после резистора R1 делится между стабилитроном и нагрузкой. В нагрузке ток может быть непостоянным, либо нагрузка может выключаться из схемы совсем. По сути это параллельный стабилизатор, т.е. весь ток, который не уйдет в нагрузку, примет на себя стабилитрон. Это как первый закон Кирхгофа I = I1 + I2, только здесь I = Iнагр + Iст. min.

Итак, выберем стабилитрон с напряжением стабилизации 15 В. Для установки тока через стабилитрон всегда необходим резистор (или источник тока). На резисторе R1 упадет 18 – 15 = 3 В. Через резистор R1 будет протекать ток Iнагр. + Iст. min. Примем Iст. min = 5 мА, это примерно достаточный ток для всех стабилитронов с напряжением стабилизации до 100 В. Выше 100 В можно принимать 1мА и меньше. Можно взять Iст. min и больше, но это только будет бесполезно греть стабилитрон.

Итак, через R1 течет Ir1 = Iнагр. + Iст. min = 50 + 5 = 55 мА. По закону Ома находим сопротивление R1 = U / I = 3 / 0,055 = 54,5 Ом, где U и I – напряжение на резисторе и ток через резистор. Выберем из ближайшего стандартного ряда сопротивление 47 Ом, будет чуть больше ток через стабилитрон, но ничего страшного. Его даже можно посчитать, общий ток: Ir1 = U / R = 3 / 47 = 0,063А, далее минимальный ток стабилитрона: 63 — 50 = 13 мА. Мощность резистора R1: P = U * I = 3 * 0,063 = 0,189 Вт. Выберем стандартный резистор на 0,5 Вт. Советую, кстати, не превышать мощность резисторов примерно Pmax/2, дольше проживут.

На стабилитроне тоже рассеивается мощность в виде тепла, при этом в самом худшем случае она будет равна P = Uст * (Iнагр + Iст.) = 15 * (0,050 + 0,013) = 0,945 Вт. Стабилитроны выпускают на разную мощность, ближайшая 1Вт, но тогда температура корпуса при потреблении около 1Вт будет где-то 125 градусов С, лучше взять с запасом, на 3 Вт. Стабилитроны выпускают на 0,25, 0,5, 1, 3, 5 Вт и т. д.

Первый же запрос в гугле «стабилитрон 3Вт 15В» выдал 1N5929BG. Далее ищем «datasheet 1N5929BG». По даташиту у него минимальный ток стабилизации 0,25 мА, что меньше 13 мА, а максимальный ток 100 мА, что больше 63 мА, т.е. укладывается в его рабочий режим, поэтому он нам подходит.

В общем-то, это весь расчёт. Да, стабилизатор это неидеальный, внутреннее сопротивление у него не нулевое, но он простой и дешевый и работает гарантировано в указанном диапазоне токов. А также поскольку это параллельный стабилизатор, то ток блока питания будет постоянным. Более мощные стабилизаторы можно получить, умощнив стабилитрон транзистором, но это уже тема следующей статьи, про транзисторы.

Проверить стабилитрон на пробой обычным мультиметром, как правило, нельзя. При более-менее высоковольтном стабилитроне просто не хватит напряжения на щупах. Единственное, что удастся сделать, это прозвонить его на наличие обычной диодной проводимости в прямом направлении. Но это косвенно гарантирует работоспособность прибора.

Еще стабилитроны можно использовать как источники опорного напряжения, но они шумные. Для этих целей выпускают специальные малошумящие стабилитроны, но их цена в моем понимании зашкаливает за кусочек кремния, лучше немного добавить и купить интегральный источник с лучшими параметрами.

Также существует много полупроводниковых приборов, похожих на диод: тиристор (управляемый диод), симистор (симметричный тиристор), динистор (открываемый импульсно только по достижении определенного напряжения), варикап (с изменяемой емкостью), что-то еще. Первые вам понадобятся в силовой электронике при постройки управляемых выпрямителей или регуляторов активной нагрузки. А с последними я уже лет 10 не сталкивался, поэтому оставляю эту тему для самостоятельного чтения в вики, хотя бы про тиристор.

ограничение тока – Управление мощностью через нагревательный элемент?

спросил

Изменено 4 года, 3 месяца назад

Просмотрено 4к раз

\$\начало группы\$

Мне нужен ленточный нагреватель 25 мм x 30 мм, 120 В, 200 Вт.

К сожалению, единственные ленточные нагреватели 25 мм x 30 мм на 120 В, которые я нашел, имеют мощность 300 Вт.

Какую схему я мог бы сконструировать или купить, чтобы регулировать ток, протекающий через такой большой нагревательный элемент?

В идеале ищет что-то готовое.

Я привык ограничивать ток (скажем, через светодиод) небольшим резистором. Я понятия не имею, как спроектировать что-то вроде этого с высоким током.

Не обязательно регулировать, буквально все, что я хочу сделать, это убедиться, что нагревательный элемент рассеивает 200 Вт, а не 300. Я предполагаю, что элемент резистивный.

Мощность моего блока питания составляет 250 Вт, поэтому я не пытаюсь рассеивать мощность в цепи управления.

  • токоограничивающий

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Если ваш источник питания находится где-то в диапазоне нормального сетевого напряжения и переменного тока:

Резистивный нагреватель неотличим от лампы накаливания (если закрыть глаза).

Итак, диммер для галогенных ламп подойдет. (внутри это фазовый контроллер, но на самом деле, для ваших целей: он включает нагреватели только на определенный процент времени).

Их можно приобрести за пару евро в мебельных и строительных магазинах/магазинах товаров для дома.

… и просто используйте ШИМ с полевым МОП-транзистором в качестве переключателя (нет необходимости в слишком больших диодах защиты от обратного хода, возможно, можно использовать один со встроенным), установив рабочий цикл на то, что заставляет устройство выводить то, что вам нужно.

Для этого есть готовые ШИМ-контроллеры, включая драйверы затворов на полевых транзисторах.

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Вы не можете снизить мощность до 200 Вт с помощью резисторов, если только эти резисторы не справятся со своей долей мощности. Другими словами, резисторы должны быть более нагревательными. Если ваши нагреватели имеют мощность 300 Вт, последовательное подключение двух нагревателей удвоит сопротивление и вдвое уменьшит мощность.

Или вы можете найти другой резистор (мощный резистор или нагреватель), который даст вам именно ту мощность, которая вам нужна: при 120 В ваш целевой ток будет 1,66 А. Сопротивление, которое даст вам это, составляет 72 Ом. Ваш текущий нагреватель составляет 48 Ом, если указанная мощность верна. Таким образом, вам нужно добавить дополнительные 24 Ом резисторов/нагревателей, которые могут выдержать 1,66 А. Мощность будет I²*R , и если вы разделите ее на два резистора, металлические силовые резисторы должны справиться с этим.

Еще один способ получить точную выходную мощность, которая вам нужна, – это вырезать часть сигнала с помощью полупроводникового диммера переменного тока (я думаю, что-то на основе симистора). Выходной пиковый ток по-прежнему будет соответствовать более высокой мощности, чем рассчитано на ваш источник питания, но среднюю мощность можно настроить так, чтобы она соответствовала желаемой мощности.

Я не уверен, можно ли диммировать переменный ток с помощью ШИМ, но если да, то это тоже вариант, аналогичный использованию симистора.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если вы имеете в виду 120 В AC , есть два простых способа уменьшить мощность.

  • Устройство управления фазой, такое как диммер, может легко работать с мощностью 200 Вт, но калибровка точно на эту мощность может быть проблемой, так как в случае отказа устройства управления мощность никогда не превысит 200 Вт.

  • Трансформатор может использоваться для снижения сетевого напряжения переменного тока до 98 В переменного тока. Нагреватель мощностью 300 Вт имеет тепловое сопротивление 48 Ом, поэтому при пониженном напряжении он будет рассеивать около 200 Вт. Поскольку сопротивление холоду может быть немного меньше, первоначально он будет потреблять больше тока, поэтому вторичный номинал 3 ампера должен быть безопасным. Например, либо Hammond 167M20, рассчитанный на 20 В переменного тока при 3 А, либо Hammond 166M24-BULK, на 24 В переменного тока при 3 А, будет , вероятно, , в пределах требуемого допуска. Будьте осторожны, чтобы проверить выходное напряжение, сначала разомкнув цепь, чтобы убедиться, что вторичная фаза сфазирована на buck линейное напряжение и под нагрузкой, чтобы убедиться, что оно близко к 98 В переменного тока на нагреватель.

Фазовый контроль прост в реализации и использует небольшое устройство, но требует калибровки и может выйти из строя, а трансформатор тяжелый и громоздкий, но надежный.

N.B. В любом случае используйте термопредохранитель для предотвращения перегрева.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

150 Вт, вероятно, достаточно близко. Просто используйте диод.

имитация этой схемы – Схема создана с помощью CircuitLab

\$\конечная группа\$

0

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Нагреватель

– Что определяет мощность, потребляемую нагревательным элементом?

\$\начало группы\$

Я пытаюсь понять основную концепцию работы такого электронного оборудования.

Например, если у меня есть линия электропередач 220В 10А, когда я подключу к ней нагревательный элемент, он будет потреблять всю доступную мощность?

Что определяет мощность, потребляемую нагревательным элементом, без внешнего инструмента для ограничения потребляемой мощности? Это его сопротивление? Или это напряжение и сила тока источника питания? Если да, то как формула?

Дополнительные вопросы: что обычно используется для ограничения мощности, потребляемой таким оборудованием, и как это работает?

  • силовая электроника
  • обогреватель

\$\конечная группа\$

7

\$\начало группы\$

Например, если у меня есть линия электропередач 220В 10А, то когда я подключу к ней нагревательный элемент, он будет потреблять всю доступную мощность?

  1. Все источники питания/линии питания имеют максимально допустимый ток. Если ваш нагревательный элемент пытается потреблять 11 А, а максимальный выходной ток вашего источника питания/линии питания составляет 10 А, то выходное напряжение вашего источника питания/линии питания будет падать (например, с 220 В до 200 В) до тех пор, пока не будет 10 А, поскольку это это его максимальный выходной ток.

Если вы хотите, чтобы нагревательный элемент потреблял всю доступную мощность, его сопротивление должно быть \$ R=\dfrac{V}{I}=\dfrac{220V}{10A}=22Ω.\$ С нагревательным элементом 22 Ом, вам удастся привлечь 10 ампер. Если сопротивление больше 22 Ом, ток будет меньше. Если сопротивление меньше 22 Ом, он попытается потреблять больше тока (см. 2.), но не сможет. В результате он будет потреблять 10А и напряжение источника начнет падать.

Без внешнего инструмента для ограничения потребляемой мощности, что определяет, сколько энергии будет потреблять нагревательный элемент? Это сопротивление? Или это напряжение и сила тока источника питания? Если да, то как формула?

  1. Оба. Сопротивление нагревательного элемента будет определять ток, который он ПЫТАЕТСЯ потреблять, а также следует закону Ома (\$ I=V/R \$), поэтому и входное напряжение, и сопротивление определяют потребляемый ток. Я говорю «попробовать» рисовать, поскольку из-за (1.) это ограничено текущей мощностью источника питания.

Дополнительные вопросы, что обычно используется для ограничения мощности, потребляемой таким оборудованием, и как это работает?

Зависит от того, что вы пытаетесь сделать, приложения, типа входной мощности (AC/DC).

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Если предположить, что нагревательный элемент представляет собой чистый резистор, потребляемая мощность будет определяться напряжением источника (220 В в вашем случае) и сопротивлением нагревательного элемента. 2}{R}$$ 92}{30 Ом} \ приблизительно 1613 Вт$$

Что касается вашего дополнительного вопроса, есть несколько распространенных способов управления этой мощностью.

Дешевый обогреватель может просто иметь два нагревательных элемента с разным сопротивлением и переключатель, позволяющий подключать питание только к маломощному элементу, только к высокомощному элементу или к обоим элементам, что дает вам четыре (включая выключение) настройки мощности.

Другой метод, обычно используемый в плитах, заключается в включении и выключении нагревательного элемента с заданным рабочим циклом. Если элемент выдает 1 кВт в течение 70% времени и выключен в остальные 30% времени, средняя выходная мощность составит 700 Вт. В этих приложениях тепловая нагрузка обычно достаточно высока, чтобы сгладить колебания, так что включение и выключение может выполняться довольно медленно (несколько секунд между переключениями).

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Мощность «P», потребляемая нагревательным элементом, определяется его рабочим напряжением «V» и рабочим током «I».

P = V * I

Рабочий ток «I» определяется рабочим напряжением элемента и его сопротивлением «R».

I = V / R

Расчетные электрические параметры нагревательного элемента, т. е. его рабочее напряжение и мощность, указаны на заводской табличке, чтобы пользователь мог сделать выбор в зависимости от требований.

Например, нагревательный элемент с маркировкой 240 В ~ 1,5 кВт потребляет всего 1,5 кВт от источника 240 В ~, к которому он подключен. Ток, потребляемый элементом, будет = 1,5 * 1000 / 240 = 6,25 А.

Однако он будет подаваться с использованием кабеля 14 AWG, защищенного предохранителем или автоматическим выключателем на 15 А, чтобы свести к минимуму падение напряжения и нагрев кабеля.

Температура нагревателя может изменяться путем включения/выключения с помощью «регулятора энергии», известного как «Simmerstat».

Включение/выключение с обратной связью или ШИМ-управление также могут осуществляться с обратной связью от датчика температуры.