Как припаять медь к железу: Пайка меди и стали. – Пайка

Содержание

Хитрости пайки: научитесь паять медь и сталь – это полезно! | Электрика для всех

Для того, чтобы соединить две детали можно использовать три способа: клеение, сварку и пайку. Пластик, дерево и картон проще склеить, сталь большой толщины – сварить, а вот для относительно тонких металлических деталей, особенно из меди и латуни, лучше всего применять пайку. В этой статье мы собрали для вас всё, что нужно знать о пайке – какой лучше взять паяльник, какие бывают припои и что такое флюс. Возьмите лист бумаги и ручку – это полезно запомнить!

Как работает пайка?

Припой в виде проволоки на катушке

Припой в виде проволоки на катушке

Так же, как предметы становятся мокрыми, то есть покрываются тонкой плёнкой воды, металлы могут “смачиваться” другими металлами, с низкой температурой плавления. Эти легкоплавкие металлы называются “припоями“. Обычный припой марки ПОС-61 состоит из свинца и олова и плавится при температуре 190 градусов.

Сосновая канифоль – классический флюс для пайки меди

Сосновая канифоль – классический флюс для пайки меди

Мы знаем, что поверхность, покрытая грязью и особенно жиром, не смачивается водой. Так же и детали из металла, если покрыты окислами или той же грязью, не смочатся припоем. Для быстрой очистки поверхности, которую нужно спаять, применяют особое вещество – флюс. Он разъедает вредную плёнку грязи и делает поверхность чистой: это обязательное условие для прочной пайки!

Что нужно для пайки – главные материалы

Базовый набор для пайки

Базовый набор для пайки

Для того, чтобы иметь запас материалов для пайки, много денег не потребуется. Приобретите:

  • паяльник мощностью 40 Вт: это средняя и универсальная мощность;
  • припой ПОС-61 в тонкой проволоке: толстый пруток лучше не брать, им неудобно пользоваться;
  • сосновую канифоль;
  • спиртоканифольный флюс в пузырьке;
  • паяльную кислоту;
  • подставку для паяльника.

Теперь вы сможете паять не только медные провода и проволоку, но и стальные детали, например оцинкованное ведро (для стали понадобится кислота). Давайте разберёмся, как проще и безопаснее паять – для новичка это очень важно!

Процедура пайки – самый простой способ!

Откройте форточку – помещение должно хорошо проветриваться!Очистите жало паяльника – оно должно быть чистым и блестящим. Проще всего сделать это надфилем или мелким напильником. Включите паяльник и подождите, пока он не начнёт плавить канифоль, после чего опустите в неё жало – флюс не даст жалу окислиться раньше времени.

Процесс лужения – смачивания детали припоем, после которого её пайка не составит труда!

Процесс лужения – смачивания детали припоем, после которого её пайка не составит труда!

Нанесите кисточкой на поверхности, которые нужно спаять, флюс. Для меди и латуни это канифоль в спирте, а для стали – кислота. Затем, поднесите к детали проволоку припоя и, прогревая её поверхность, добейтесь растекания припоя по нужному месту: его слой должен быть блестящим.

Совместите обе детали и, поднеся припой, прогрейте их жалом паяльника, пока они не окажутся соединены блестящим и прочным швом из припоя. Главная хитрость – хорошо прогреть детали, чтобы припой к ним “приклеился”, в противном случае он попросту отвалится после остывания.

Заключение

Теперь вы знаете достаточно, чтобы успешно паять провода, медные трубки, латунные пружины, стальную проволоку и так далее. Пайка достаточно обширная тема – существуют разные припои, десятки флюсов со своими тонкостями, но эта информация нужна только для ускорения пайки и спаивания очень специфичных металлов, которые плохо берутся обычным флюсом. В обычной практике такие случаи большая редкость.

Удачной пайки!

Как припаять медный провод к стали? – Наше хобби

Правильная пайка жил обеспечивает надежное соединение проводов. При работе учитывают материал токопроводящих элементов, вид флюса и припоя, некоторые другие факторы. Человеку, работающему с электрическими сетями, нужно знать, как паять провода с соблюдением всех правил и норм. Ответственный подход к процедуре исключает возникновение аварий и травм.

Суть процесса пайки проводов

Так называется процесс соединения проводников путем нагревания. По прочности паяный шов уступает только сварному.

Токоведущие элементы совмещаются на уровне молекул и атомов. Расправленная присадка проникает в толщу проводника, образуя с ним единое целое.

Для получения хорошего результата требуются:

  1. Высокая температура. При нагреве припой расплавляется, приобретая нужную текучесть.
  2. Предварительное очищение соединяемых поверхностей. Грязевой или жировой слой препятствует проникновению припоя в толщу основного материала.

Принцип работы

Действие паяльника основывается на нагреве проводника из нихрома, намотанного на трубку, которая помещена в металлический кожух. Насадка инструмента снабжена жалом. Нихром раскаляется под влиянием проходящего через него тока, передавая тепло рабочим частям приспособления. Прибор нагревает и расплавляет припой, который в дальнейшем наносится на спаиваемые области.

Преимущества и недостатки

Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.

Главными его преимуществами являются:

  1. Низкая стоимость. 1 упаковки флюса и припоя хватает для скрепления 1000 проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником может любой начинающий мастер.
  3. Прочность соединения. Клеммы, скрутки, обжимки не обеспечивают столь высокой надежности, как пайка.
  4. Возможность одновременного скрепления проводников разного сечения. Количество элементов в 1 точке достаточно велико.
  5. Отсутствие необходимости в применении дорогого или габаритного оборудования. Использовать переносное устройство проще.

Способ имеет и недостатки:

  1. Необходимость подключения паяльника к электрической сети. Работающие от аккумулятора устройства характеризуются недостаточной мощностью.
  2. Неразборное соединение. Отпаять провод, не повредив его, сложно. Требуется повторное расплавление припоя.

Критерии выбора паяльника

При покупке инструмента учитывают мощность, материал жала и рукоятки. Присутствующие в продаже паяльники требуют подготовки к работе. После подключения нужно дождаться выгорания технической смазки. Мощность выбирают, исходя из толщины спаиваемых проводов. Самые толстые кабели соединяют с помощью паяльника на 100 и более ватт. Для пайки тонких жил подойдет инструмент мощностью 25 Вт. Устройства отличаются типами нагревательных элементов, которые бывают нихромовыми или индукционными.

Рукоятки выполняются в классическом удлиненном формате или в виде пистолета.

Правила подготовки проводов к спаиванию

На первом этапе следуют таким рекомендациям:

  1. Не паяют элементы электропроводки, находящейся под напряжением. Это повышает риск короткого замыкания на корпус инструмента.
  2. Жилы тщательно очищают от резиновой оплетки кусачками и ножом. Длина очищаемого конца зависит от толщины и типа кабеля. При пайке слаботочных проводников снимают 1,5-2 см изоляции. При ремонте компактных электронных устройств достаточно удаления 2 мм оплетки.
  3. Перед пайкой провода скручивают. При наличии стойких загрязнений поверхности зачищают надфилем или ножом.
  4. Эмаль с проводов снимают пламенем зажигалки. Можно воспользоваться острым ножом.

Как припаять медный провод к металлу?

Уважаемые посетители!!!

Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода? В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.

Материалы для паяния

Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:

  • паяльник;
  • паяльное олово;
  • паяльная кислота;
  • спирто-канифольный флюс;
  • флюс для паяния алюминия;
  • ортофосфорная кислота;
  • пинцет;
  • пассатижи;
  • ножницы,

а так же другие приспособления для паяния. Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.

Как припаять медь-к алюминию

Как припаять, если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы. Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники. Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?

Медный провод перед паянием протравливается:

  • паяльной кислотой;
  • спирто-канифольным флюсом;
  • канифолью.

Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.

Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности. Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.

В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.

Как припаять медь-к железу

А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом есть такая необходимость? Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова. Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.

В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела. Протравить поверхность металла можно тампоном на палочке.

Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение. В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.

В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:

  • контактам динамика наушников;
  • контактам первичной либо вторичной обмотки трансформатора;
  • контактам платы;
  • выведенным проводам обмотки статора электродвигателя;
  • контактам выключателя настольной лампы;
  • контактам разъема;
  • светодиодной ленте

и далее. Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

  • Пайка более доступна, чем сварка.
  • При пайке соединения получается разъёмными.
  • Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

  1. Серебро
  2. Медь
  3. Латунь
  4. Цинк
  5. Никель
  6. Железо
  7. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

  • Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
  • Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т. д.
  • Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
  • С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
  • Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
  • Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
  • Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
  • По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Нюансы пайки электропаяльником

Процесс имеет некоторые особенности, которые учитывают при подготовке к работам. При пайке стоит надевать респиратор, защищающий органы дыхания от вредных испарений. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.

Распредкоробок с помощью тигля

Метод помогает легко спаять скрутки, расположенные в подрозетниках и коробах. Припой расплавляют в тигле емкостью 20-100 мл. Два провода погружают в расплав, после чего соединяют между собой. Для разогрева тигля используют газовую горелку. Некоторые мастера изготавливают самодельные устройства из мощных паяльников. Приборы работают в основном от промышленных электросетей напряжением 380 В.

Многожильных проводов

Такой кабель состоит из большого числа тонких проволок, сплетенных в трос и покрытых изоляцией. Паять многожильный провод проще, чем цельный. Флюс и припой быстро проникают в пустоты между жилами. Главное — аккуратно скрутить и тщательно прогреть обрабатываемый участок.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Пошаговая технология пайки проводов

Инструкция для начинающих включает несколько выполняемых последовательно этапов:

  1. Подготовку проводников. Элементы очищают от изоляции и оксидного налета. Наждачной бумагой металл обрабатывают до блеска.
  2. Лужение. Паяльник нагревают до температуры плавления флюса. Жилу подносят к куску канифоли, продолжают нагрев. Очищенный конец провода должен полностью погрузиться в расплав. На обработанный проводник наносят припой. Состав равномерно растекается, покрывая поверхность тонким слоем. Таким способом обрабатывают все подлежащие пайке кабели.
  3. Складывают залуженные проводники, обеспечивая плотное прилегание. При пайке длинного участка делают скрутку. Жалом паяльника набирают припой, прижимают наконечник к обрабатываемому месту с небольшим усилием. Когда состав покроет всю область соединения, инструмент убирают. Провода удерживают в неподвижном состоянии до остывания.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Метод пайки радиодеталей на плату

Монтаж элементов микросхемы выполняют так:

  1. Очищают выводы от оксидной пленки, лудят их. Сопоставляют места контакта, закрепляют пинцетом.
  2. Проводят жалом паяльника с припоем и флюсом по обрабатываемому месту. Убирают инструмент, удерживая спаянные детали в неподвижном состоянии.
  3. Удаляют пинцет после остывания припоя.

Воздействие высокой температуры должно быть кратковременным. При неудачных попытках контактным площадкам дают возможность остыть. При работе с диодами и светодиодами пинцет лучше устанавливать между корпусом и местом пайки: инструмент будет отводить лишнее тепло.

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

  • паяльник и подставка;
  • припой;
  • флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

  • паяльная паста;
  • оплетка для удаления припоя.

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

  • кабель питания;
  • рукоять;
  • нагревательный элемент;
  • жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

  • твердые;
  • жидкие;
  • пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Правила безопасности

При работе с паяльником необходимо:

  1. Следить, чтобы жало не касалось провода питания самого инструмента и других электрических приборов. Неосторожное обращение с устройством способствует расплавлению кабелей с последующим коротким замыканием.
  2. Проверить состояние питающего провода, корпуса и вилки. Инструменты и приборы не должны иметь повреждений, способствующих поражению человека током.
  3. Класть паяльник на жаропрочную подставку. Горячий инструмент должен быть зафиксирован в держателях.
  4. Брать инструмент только за рукоятку, направлять жало от себя. Ручка не должна выскальзывать или нагреваться при работе.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Источник



Распространенные проблемы при пайке

При работе с паяльником могут возникать такие затруднения:

  1. Получение некачественного соединения. Проблема возникает при скреплении проводов из металлов, плохо поддающихся пайке. Реже спайка получается ненадежной из-за низкого качества припоя.
  2. Разбрызгивание припоя. Этому способствует перегрев жала паяльника.
  3. Невозможность расплавления припоя. Такая проблема свидетельствует о неправильном выборе мощности паяльника.
  4. Попадание в соединение полимерных частиц, наблюдающееся при работе в ненадлежащих условиях.
  5. Стекание олова с места пайки. Наблюдается при отказе от удаления оксидной пленки.

Исключить появление проблем помогает соблюдение правил пайки проводников, сделанных из того или иного металла.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.
Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Флюсы для пайки алюминия железа, меди, никеля и их сплавов

Оборудование, материаловедение, механика и …

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама В настоящее время практически невозможно паять без предварительного лужения или нанесения промежуточных покрытий алюминий и его сплавы с такими металлами как магний, цирконий, ниобий, тантал, молибден, вольфрам. Пайка алюминия с медью, ее сплавами, железом и сталью, никелем, титаном и его сплавами затруднена вследствие 1) сложности выбора подходящего флюса или газовой среды 2) интенсивного химического взаимодействия алюминия с некоторыми из этих металлов — медью, железом, никелем, приводящего к образованию в швах хрупких прослоев интерметаллидов и сильной эрозии паяемых металлов 3) значительной разницы в коэффициентах термического расширения алюминия и этих металлов, приводящей к образованию значительных внутренних напряжений в швах и отслоению швов по хрупким интерметаллидным прослойкам.
[c.297]
Рассмотренные флюсы на основе канифоли применяются для меди, медных сплавов, никеля и оцинкованного железа. Для низкотемпературной пайки алюминия и его сплавов эти флюсы непригодны. Для этих целей применяют флюсы, содержащие в качестве активных компонентов борфториды кадмия и цинка. Основой таких флюсов служат обычно высококипящие органические соединения, например триэтаноламин. Состав такого флюса известен под маркой Ф61А 10% борфторида кадмия, 8% борфторида цинка и 82% триэтанола-мина [21].  [c.47]

Алюминиевые брснзы выделяются высокими механическими свойствами среди медных сплавов, в связи с чем их широко применяют в машиь острое-нии. В промышленности используют как двойные сплавы меди с алюминием (простые бронзы), так и более сложные по составу бронзы с добавками марганца, железа, никеля и других элементов. На поверхности алюминиевой и кремнистой бронз образуется окис-ная пленка, которая трудно удаляется с использованием обычных флюсов.

Изделие перед пайкой необходимо обрабатывать во фтористс-водородпой или плавиковой кислоте. При пайке оловянно-свинцовыми припоями применяют активные флюсы с повышенным содержанием соляной кислоты. Рекомендуются предварительная очистка и флюсование поверхности алюминиевой бронзы смесью борной кислоты с хлористыми солями металлов. Марганцевые бронзы следует паять с использованием ортофосфорной кислоты.  [c.253]

Электрохимические никелевые спла-вы типа монель и констаитан, представляющие собой сплавы никеля с медью и железом, имеют на своей поверхности химически нестойкую окисную пленку, которая легко восстанавливается в газовых средах, удаляется флюсованием и при высокотемпературной пайке в вакууме разлагается на кислород и металл. Поэтому пайка этих сплавов не вызывает трудностей. При пайке можно применять припои, флюсы и газовые среды, рекомендо-ванн ые для сталей и меди. Для пайки никелевых сплавов требуются специальные флюсы, поскольку поверхность сплавов, например никеля с хромом (нихромы), покрыта весьма стойкой окисной пленкой, содержащей окислы хрома.

При легировании нихрома алюминием и титаном химическая стойкость окисной пленки возрастает, что влечет за собой ряд затруднений при пайке. Пайка жаропрочных сплавов на основе никеля в восстановительных газовых средах требует тщательной их очистки от остатков кислорода с помощью платинового или дуни-тового катализатора, а также дополнительного осушения до точки росы (-70 °С).  [c.254]



Смотреть страницы где упоминается термин Флюсы для пайки алюминия железа, меди, никеля и их сплавов
: [c.271]   
Справочник машиностроителя Том 5 Книга 2 Изд.3 (1964) — [ c.294 ]



Алюминий Пайка

Алюминий и сплавы алюминия

Алюминий с медью

Железо и медь

Железо и сплавы —

Железо сплав с никелем

Железо — алюминий

Железо — никель

Медиана

Медь Пайка

Медь Флюсы

Медь и ее сплавы под флюсом

Медь и никель

Медь и сплавы

Медь и сплавы меди

Никель

Никель и сплавы никеля

Никель сплавы с медью

Пайка

Пайка алюминия и его сплавов

Пайка меди и ее сплавов

Пайка никеля и его сплавов

Сплав алюминия

Сплавы Пайка

Сплавы алюминия и железа

Сплавы алюминия и сплавы меди

Сплавы железа и сплавы никеля

Сплавы никеля

Флюсы

Флюсы для пайки алюминия и его сплавов

Флюсы при пайке

© 2021 Mash-xxl. info Реклама на сайте

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы

в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы

на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.


Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

Можно ли сваривать алюминий со сталью?

Можно ли сваривать алюминий со сталью?

В. Можно ли сваривать алюминий со сталью с использованием дуговой сварки стальным плавящимся или вольфрамовым электродом в среде инертного газа (GMAW и GTAW)?

О. В то время как алюминий сравнительно легко скрепляется с большинством металлов адгезивным соединением или механическими способами, для дуговой сварки алюминия с другими металлами, такими как сталь, необходимы особые технологии. При непосредственном приваривании к алюминию методом дуговой сварки таких металлов, как сталь, медь, магний и титан, образуются очень хрупкие интерметаллические соединения. Чтобы избежать формирования таких хрупких составов, были разработаны специальные средства, позволяющие изолировать второй металл от расплавленного алюминия во время дуговой сварки. Два самых распространенных метода дугового сваривания алюминия со сталью — использование биметаллических переходных вставок и покрытие разнородным материалом перед сваркой.

Биметаллические переходные вставки. В продаже доступны биметаллические переходные материалы для сваривания алюминия с такими металлами, как сталь, нержавеющая сталь и медь. Такие вставки представляют собой элементы из алюминия, к которому уже прикреплен другой материал. Для скрепления этих разнородных материалов в биметаллическую переходную вставку обычно используются такие методы, как прокатка, сварка взрывом, трением, оплавлением или давлением с подогревом, но не дуговая сварка. Для дуговой сварки переходных вставок из стали и алюминия можно использовать обычные технологии, такие как GMAW и GTAW. Стальная сторона вставки приваривается к стали, а алюминиевая — к алюминию. При сварке следует избегать перегрева вставок, так как это может привести к образованию хрупкого интерметаллического соединения на стыке стали и алюминия внутри вставки. Рекомендуется начинать со сварки алюминия с алюминием. Это позволяет увеличить отвод тепла при сварке стали со сталью и тем самым избежать перегрева на участке соприкосновения стали с алюминием. Сварка с использованием биметаллических переходных вставок — распространенный метод скрепления алюминия и стали, который часто применяется для обеспечения сварных соединений высокого качества в строительной отрасли. Эта технология используется для приваривания алюминиевых палубных рубок к стальным палубам на судах, в трубных решетках теплообменников, состоящих из алюминиевых труб и решеток из обычной и нержавеющей стали, а также для формирования сварных швов между алюминиевыми и стальными трубами с использованием дуговой сварки.

Покрытие разнородными материалами перед сваркой. Чтобы упростить дуговую сварку стали с алюминием, на сталь можно нанести покрытие. Одним из вариантов является нанесение покрытия из алюминия. Для этого иногда применяется метод покрытия погружением (в расплав алюминия) или пайка алюминия на стальную поверхность. После нанесения покрытия стальной элемент можно приваривать к алюминиевому методом дуговой сварки (при этом необходимо избегать соприкосновения дуги со сталью). При такой технологии сварки используются особые приемы, которые помогают направить дугу на алюминиевый элемент и позволяют расплавленному алюминию из зоны сварки стечь на стальной элемент с алюминиевым покрытием. Еще один метод соединения алюминия со сталью предполагает покрытие стальной поверхности серебряным припоем. После этого выполняется сварка соединения с использованием алюминиевого присадочного сплава (при этом необходимо избегать прожигания слоя из серебряного припоя). Методы сварки на основе покрытия обычно не применяются в случаях, если необходимо обеспечить высокую механическую прочность соединения. Они используются только для герметизации.

Допустимые и недопустимые контакты металлов. Популярные метрические и дюймовые резьбы

Электронику часто называют наукой о контактах. Многие знают, что нельзя скручивать между собой медный и алюминиевый провода. Медная шина заземления или латунная стойка для платы плохо сочетаются с оцинкованными винтиками, купленными в ближайшем строительном супермаркете. Почему? Коррозия может уничтожить электрический контакт, и прибор перестанет работать. Если это защитное заземление корпуса, то прибор продолжит работу, но будет небезопасен. Голая алюминиевая деталь вообще может постепенно превратиться в прах, если к ней приложить даже низковольтное напряжение.

Доступные нам металлы не ограничиваются только медью и алюминием, существуют различные стали, олово, цинк, никель, хром, а также их сплавы. И далеко не все они сочетаются между собой даже в комнатных условиях, не говоря уже о жёстких атмосферных или морской воде.

В советских ГОСТах было написано почти всё о допустимых контактах металлов, но если изучение чёрно-белых таблиц из 1000 ячеек мелким шрифтом утомляет, то правильный ответ на «медный» вопрос — нержавейка, либо никелированная сталь, из которой, кстати, и сделан почти весь «компьютерный» крепёж. В эпоху чёрно-белого телевидения были другие понятия об удобстве интерфейса, поэтому для уважаемых читателей (и для себя заодно) автор приготовил цветную шпаргалку.

И, раз уж зашла речь о металлообработке, заодно автор привёл таблицу с популярными в электронике резьбами и соответствующими свёрлами, отобрав из объёмных источников наиболее релевантное по тематике портала. Не все же здесь слесари и металлурги, экономьте своё время.

Преамбула

Да, в век 3D-печати популярность напильника с лобзиком несколько потускнела. Но

клетка Фарадея

для

РЭА

по-прежнему является преимуществом, не забываем и про защитное заземление. Да, для печати корпусов РЭА уже доступен

электропроводный (conductive) ABS-пластик

, но судя по

источнику

, его удельное сопротивление примерно в миллион раз больше меди. Дескать, пыль уже не липнет, но для заземления всё равно многовато. Напечатать же стальные детали корпуса ПК в домашних условиях пока никак невозможно, да мы и алюминий-то с оловом никак не освоим…

Что же делать? Нашему брату приходится действовать методом Микеланджело, используя для творчества вместо каменной глыбы купленные в DIY-магазине заготовки, либо вообще старые корпуса ПК. Работая как-то с корпусом от старого сервера IBM из шикарной миллиметровой стали, автор впал в ступор, потому что имеющаяся резьба была крупнее М3, но мельче #6-32 (позже выяснилось, что это М3,5). Зачем вообще понадобилось в 2003-м году использовать метизы М3,5, останется загадкой, но о существовании дробной метрической резьбы автор даже не подозревал.

UPD
Для моддеров, кстати, рынок предлагает новые, удобные инструменты арсенала домашней мастерской, и про один из них (осциллорез) я рассказываю в отдельной публикации. Арсенал принадлежностей прекрасно дополнит более привычные циркулярные мини-пилы (aka «дремели»), а отсутствие эффекта «запрессовки зубьев» упростит обработку вязких металлов типа меди и алюминия. Инструмент лёгкий, не такой неуклюжий и опасный, как «болгарка». Можно пилить металл практически на уровне носа и без риска получить рубящий удар от заклинившего или осколок от «взорвавшегося» диска. А так бывает в красочно описанных уважаемыми читателями случаях с УШМ: 300-граммовый блин «болгарки» делает 200 оборотов в секунду, потребляя до 2кВт электричества, и требует чуть ли не костюм сапёра. Работающий же осциллорез травматологи упирают себе пильной стороной прямо в ладонь, чтобы успокоить пришедшего на снятие гипсовой повязки пациента… Впрочем, вернёмся к нашим металлам.

Допустимые и недопустимые контакты металлов по ГОСТ 9.005-72

DISCLAIMER:

Предоставляется «как есть». Если уважаемый читатель занимается моделизмом, автомобилизмом или робототехникой, в ГОСТе также приведены: Таблица №2 для

жестких и очень жестких

атмосферных условий, Таблица №3 для контактов, находящихся

в морской воде

. Ниже я предлагаю выдержку из Таблицы №1 для

средних атмосферных

(т.е. комнатных) условий. Буква «А» означает «ограниченно допустимый в атмосферных условиях», подробности в самом ГОСТе.

Кликабельно (спасибо, НЛО):

UPD:
Ещё цветные шпаргалки (благодарю greatvovan):
для средних атмосферных условий
для жестких и очень жестких атмосферных условий

Пара слов о металлах

Металлурги, поправляйте, если что не так. Коррозия очень объёмная и сложная тема, и я не претендую на полноту её освещения. Я лишь даю выборочные зарисовки, чтобы сформировать у читателя нужные ассоциативные ряды.

Оцинковка

Оцинкованная сталь — основная рабочая лошадка народного хозяйства. В виде различных метизов «оцинковка» встречается в магазинах стройматериалов гораздо больше, чем, например, «премиумная» нержавейка. Фабричные корпуса ПК, технологические ящички и шкафчики для оборудования чаще всего выполнены из оцинкованной холоднокатанной стали толщиной порядка 1мм (чем дешевле корпус, тем тоньше лист). «Оцинковка» достаточно прочна и хорошо проводит ток, в промышленности требуется заземление. Если разрезать корпус, то под слоем краски какого-нибудь унылого RAL7035 будет тончайшее цинковое покрытие, а под ним, скорее всего, та самая углеродистая холоднокатанная сталь. Лично у меня нет причин не доверять ГОСТ 9.005-72, поэтому после колхозинга фабричных изделий вообще не рекомендую делать электрический контакт на месте среза стали, лучше постарайтесь сберечь цинковое покрытие. А порезы и шрамы можно закрасить из балончика того же унылого RAL7035 (только заплати €10 и попробуй его найти ещё). Я пользовался автомобильной эмалью нейтрального белого или чёрного цвета (флакончик с кисточной, €2 в любом автомагазине).


Алюминий

Алюминий и его сплавы бывают анодированные (с защитным слоем) и обычные (неанодированные). Алюминий легко обрабатывать в домашних условиях, но помните о коррозии. Не используйте голый алюминий в качестве проводника даже с низковольтным напряжением, иначе ток медленно обратит деталь в прах. Обработанным в мастерской алюминиевым и дюралюминиевым деталям показана полная

эквипотенциальность

(наведённые полями токи вроде бы по фиг, заземлять тоже можно). Алюминий совместим с цинковым покрытием, но для контакта с медью, «голой» или никелированной сталью требуется оловянная «прокладка». Ограниченно допустим контакт алюминия с нержавейкой в атмосферных условиях. Для простоты можно принять, что при контакте с другими металлами и покрытиями алюминий будет корродировать сам по себе, без помощи внешнего электричества.

Витая пара из омедненного алюминия (Copper Clad/Coated Aluminium, CCA) — это отдельная история, в домашних условиях кабель всё равно не производится.


Медь

Медь мягкая и довольно неаппетитно окисляется на воздухе, поэтому изделия из меди заключают в герметичную оболочку или лакируют. Латунные бляхи солдатских ремней и стойки для электронных печатных плат лучше сопротивляются окислению и выглядят аппетитнее позеленевшей меди, особенно если их периодически полировать (я про бляхи, конечно). При этом ни медь, ни её сплав с цинком (латунь) «не дружат» с чистым цинком и его покрытиями. Зато медь совмещается с хромом, никелем и нержавейкой. А если вы держите в руках какую-нибудь клемму, то она наверняка из лужёной (покрытой оловом) меди.


Олово

Олово мягкое, но зато стойкое к коррозии (в комнатных условиях) и электрически совместимое почти со всеми, кроме чугуна, низколегированных и углеродистых сталей, магния. Не стоит паять оловом и бериллий, будьте внимательны при сборке домашнего ядерного реактора. Олово используют, чтобы из недопустимого электрического контакта получить допустимый, т.е. в качестве «прокладки». Клеммы из лужёной меди — отличный пример.
UPD:
На холод изделие выносить нельзя, а при минусовых температурах лучше не эксплуатировать вообще.


Никель

Никелем покрыты блестящие «компьютерные» винтики. Такое покрытие совместимо с медью и бронзой, латунью, оловом, хромом и нержавеющей сталью. Никель несовместим с цинком и алюминием (для алюминия лучше контакт с нержавеющей сталью, см. ниже).


Нержавейка

Нержавеющая сталь — королева металлов сталей: прочная, пластичная, стойкая к коррозии, электропроводная, круто выглядит. Слишком тугая, чтобы резать и гнуть её дома в промышленных масштабах. Хромистые и хромисто-никелевые нержавейки электрически плохо совместимы с цинком и «голой» сталью, зато дают надёжный контакт с медью без помощи олова. Алюминий, а также азотированная, оксидированная и фосфатированная низколегированная сталь ограниченно совместимы при стандартных атмосферных условиях. Нержавейка марки А2 не «магнитится», но существуют и нержавеющие стали с магнитными свойствами. Магнитные свойства не влияют на коррозионную стойкость нержавеющей стали.

Пара слов про case modding

Если вы занимались сборкой ПК, то наверняка знаете, что болтики для монтажа приводов CD/DVD, «ноутбучных» дисков 2.5″ и флоппи-дисководов (ха-ха) используют метрическую резьбу M3. В корпусах ПК и жёстких дисках 3.5″ используется более грубая дюймовая резьба #6-32 UNC. Почему? Мягкий металл любит более грубую резьбу, к тому же адепты дюймовой системы пока лидируют на рынке технологий. Стойка 19″ использует (вы не поверите) дюймы в качестве основной меры, однако для монтажа оборудования я встречал только оцинкованные клетевые шайбы и винты с метрической резьбой М6. Дюймово-метрический дуализм в технологиях…

Обустройство своей инженерной кухни я начал с того, что купил защитные очки, набор качественных свёрл по металлу, небольшой вороток и метчики на резьбы M3 и #6-32 UNC, а заодно M4 и M6. Плашки не понадобились.

Популярые виды резьбы, используемой в компьютерной технике
ГОСТ 19257-73 рекомендует использовать следующие диаметры свёрл для металлов. Наверное, стоит учитывать и количество метчиков в наборе: чем твёрже материал, тем больше необходимость в «предварительных» метчиках. У меня их по три штуки, два «грубых» и один «финишный». А как правильно, кстати?

UPD
А как правильно — читайте комментарии, на публикацию-таки зашли мастера слесарного дела, только я не успел отсортировать всю информацию. Пользователь golf2109 любезно принёс сюда прямо из мастерской два правых столбца таблицы для обозначения того, как мягкость (вязкость) металла влияет на диаметр отверстия под резьбу, благодарю за поддержку.

Диаметр резьбы Стандартный шаг, мм Диаметр сверла, мм
ГОСТ Fe Al
M2 0. 4 1,6 1.5* (-0.1)
M2,5 0.45 2.0 1.8* (-0.2)
M3 0.5 2.5 2.3 (-0.2)
M3.5 0.6 2.9 2.7* (-0.2)
M4 0.7 3.3 3.2 3.0 (-0.3)
M5 0.8 4.2 3.9 (-0.3)
M6 1.0 5.0 4.9 4.6 (-0.4)
M8 1.25 6.8 6.7 6.3 (-0.5)
M10 1.5 8.5 8.0 (-0.5)
#6-32 UNC 0.794 2.85 2.7* 2.5* (-0.35)

* Я рискнул прикинуть калибры двух дополнительных свёрл для стали и алюминия там, где по ним у меня нет данных в источниках. Обратите внимание, резьба #6-32 UNC по наружному диаметру находится между M3 и M4, а по шагу резьбы вообще ближе к M5.

UPD
Если сверлите что-то толще миллиметрового листа, читайте спойлер про СОЖ.

про СОЖ

Довольно большое значение и при сверлении, и при нарезании резьб имеет смазка и охлаждение обрабатываемых деталей и инструмента. Настоятельно рекомендую при подаче сверла не спешить и пользоваться техническими жидкостями. Режущая кромка сверла легко перегревается от сухой детали, и получается металлический отпуск. Поверьте, такой отпуск не нужен: он вызывает необратимые изменения в структуре металла и деградацию его прочностных свойств (сверло тупится гораздо быстрее, чем должно). Что делать? Вот несколько советов, которые автор встречал в разных местах.
Не сверлите большим сверлом сразу, разбейте операции примерно по 3мм: т.е. отверстие 10мм сперва проходим 3мм, потом 6мм.
Хорошенько отметьте отверстие керном. Одолжите у ребёнка пластилин, сделайте бортик вокруг планируемого отверстия так, чтобы получился мини-бассейн размером с монету. Если под рукой нет *вообще ничего*, хорошенько смешайте ложку подсолнечного масла с ложкой жидкого мыла и налейте в этот мини-бассейн, хуже не будет. Но если нужно просверлить насквозь, скажем, гирю 16кг, погуглите книгу народных рецептов «сож своими руками». Желаю всем начинающим удачной пенетрации: как говорится, берегите ваши свёрла-метчики смолоду, ведь их ждут новые идеи и интересные изобретения!

На известной китайской площадке можно приобрести «пальцевые» винтики (thumb screw), причём и на #6-32, и на M3. Материал и цвет разный.

Источники

» ГОСТ 9.005-72. Единая система защиты от коррозии и старения. Машины, приборы и другие технические изделия. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования.
» ГОСТ 19257-73. Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры.
» Unified Coarse Thread ANSI B1. 1 (резьбы UNC ANSI B1.1).

Пайка золота и серебра – Справочник химика 21

    ПАЙКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА [c.178]

    Для пайки изделий из золота, серебра, меди и сплавов на их основе применяют термореактивные припои, которые представляют собой механические смеси тонких порошков цинка (60—70%), обезвоженной борной кислоты (11—15%), меди (0,2-15%) и красного фосфора (3-6%). При нагревании участка пайки восстановительным пламенем происходит экзотермическая реакция, при которой цинк взаимодействует с металлом с образованием более легкоплавкого, чем основной металл, сплава, играющего роль припоя. Этот припой хорошо смачивает поверхность металла и затекает, затягивается в узкие щели и трещины, [c.180]


    Очень интересно применение галлия для холодной пайки керамических и металлических изделий. Этот способ рекомендуется для присоединения тонких проводов в приборах, где нагревание нежелательно. Для этого жидкий галлий смешивают с порошкообразным металлом — медью, никелем, серебром или золотом в соответствуюш,ей пропорции пасту наносят на места соединения. Через несколько часов в результате затвердевания происходит спайка [1], [c.246]

    Пайка золота и серебра 178 [c.302]

    Серебро, несмотря на высокую теплопроводность, хорошо поддается газовой сварке сварные швы после проковки и полировки становятся почти незаметными. Этим же способом можно сваривать плакированную серебром сталь. Плакированная серебром медь с большим трудом поддается газовой сварке в этом случае, во избежание разбавления слоя серебра, необходимо иметь промежуточный слой из тугоплавкого металла, с которым серебро не сплавляется (из железа или никеля). При пайке мягким припоем, особенно в ювелирном производстве, чаще применяют смеси кислорода и городского газа эти же газы можно применять при мягкой пайке золота, а также при сварке его плавлением. [c.596]

    С инженерной точки зрения серебро, подобно золоту, долгое время считалось бесполезным металлом, практически не влиявшим на развитие техники, точнее, почти бесполезным. Еще в древности его применяли для пайки. Температура плавления серебра не столь уже высока — 960,5° С, ниже, чем золота (1063°С) и меди (1083,2° С). Сравнивать с другими металлами не имеет смысла ассортимент металлов древности был очень невелик. (Даже намного позже, в средневековье, алхимики считали, что семь металлов создал свет по числу семи планет .) [c.12]

    Диффузионная пайка. Этот метод основан на способности тонкого слоя некоторых металлов (золото, серебро и т. п.), помещенных между деталями, соединять их благодаря диффузии Б твердой фазе (при температуре ниже точки плавления). Такие спаи вакуумноплотны. [c.53]

    Соляная кислота применяется для получения хлоридов цинка, аммония, бария, магния, кальция, железа, для травления при пайке, при лужении., в гальванопластике, для очистки паровых котлов от накипи, используется в гидрометаллургии платины, золота, серебра, в нефтяной промышленности — при бурении нефтяных скважин. Кроме того, соляная кислота применяется при гидролизе древесины, при дублении и окраске кожи, при крашении тканей, в производстве красителей, уксусной кислоты, пластических масс и т. д. [c.397]


    При хранении очищенных перед пайкой деталей на поверхности некоторых металлов и сплавов вновь могут возникнуть пленки оксидов, а при последующем нагреве до температуры пайки на воздухе, в котором парциальное давление кислорода достигает 28 Па, поверхность большинства металлов и сплавов снова интенсивно окисляется, так как температура диссоциации оксидов обычно значительно превышает температуру их плавления. Исключением являются платина, золото, серебро, оксиды которых способны диссоциировать при температурах ниже температуры плавления этих металлов (300, 250 и 300 °С соответственно). [c.137]

    Используя способы точечной или дуговой сварки или дутья атомарного водорода дуговой атомарный способ Лангмюра), можно также соединить Л/, Мо или Та [1]. В некоторых случаях металлы удается полностью сварить методом ковки, т. е. производя ковку при возможно более высокой температуре особенно легко это удается для платины, труднее — для золота или серебра [18]. Сильно выраженная взаимная диффузия золота и меди уже при 450—500° позволяет изготовлять высоковакуумные соединения (диффузионная пайка золотом) [19]. [c.13]

    Составы основных твердых припоев и их свойства по отношению к ряду металлов приведены в табл. 2-17, откуда видно, что, например, серебро не смачивает железо и никель, медь смачивает никель, а золото смачивает как никель, так и железо. Таким образом, при пайке никеля к железу рекомендуется в качестве припоя использовать сплавы медь — серебро, медь — золото или золото — серебро, а не чистое серебро (табл.2-19). [c.54]

    При реставрации изделий из золота и серебра одним из способов соединения фрагментов явяляется пайка. В древности соединение фрагментов изделий осуществляли через амальгаму соответствующего металла. При [c.178]

    За последние годы все более широкое применение находят сплавы, получаемые электролитическим путем. Они предназначаются для придания поверхности изделия высокой коррозионной стойкости (сплавы олово — цинк, кадмий — цинк, олово — кадмий и др. ), антифрикционных свойств (олово — свинец, свинец—цинк, серебро — кадмий, олово — свинец —сурьма и др.), высоких декоративных свойств (медь — золото, золото — серебро, никель — олово, медь — олово и др.), магнитных свойств (никель— кобальт, вольфрам — кобальт, никель — железо и др.). специальных свойств, например сцепление с резиной (медь — цинк), как подслой под окраску (железо —цинк), для пайки (олово — свинец) и т. п. [c.194]

    Металлическое олово идет на изготовление различных технических сплавов, таких, как бронзы и сплавы с низкой температурой плавления (сплав Вуда и др.). Из олова, сурьмы и меди делают подшипники. Оно входит в состав типографских сплавов. Сплавы олова с золотом и серебром применяются в зубоврачебной технике. Из олова делают также сплавы для пайки, которые легко плавятся и трудно окисляются, например припой третник ( 5.4). [c.191]

    История открытия элементов. Соединения бора были известны с раннего средневековья. Еще в те времена буру называли тинкал и употребляли ее для пайки золота и серебра. Свободный бор впервые выделили Гей-Люссак и Тенар в 1808 г. по реакции [c.215]

    Историки и археологи установили, что пайка металлов известна людям уже несколько тысячелетий. Только паяли древние не оловом, а золотом, точнее — сплавом золота и серебра. Современной технике тоже иногда приходится пользоваться золотым припоем. [c.193]

    Среди канифольных флюсов светлая канифоль является в известной степени идеальным флюсом, так как при нормальной температуре она коррозионно-инертна и является электроизолятором, ее остатки, в том числе конденсат, обладают теми же свойствами. После расплавления канифоль активно флюсует золото, серебро, медь-и некоторые сплавы. Однако ее активность недостаточна для других металлов. Светлую канифоль применяют для гарантии от коррозии при пайке медных проводов в телефонной и телевизионной связи, в микроэлектронике. [c.146]

    ВТС 100 г вазелина 10 г салициловой кислоты 10 г триэтаноламина 40 г этилового спирта 240—300 Для пайки меди, серебра, золота, платины и их сплавов [c. 149]

    Наиболее часто вследствие простоты и технологичности применяют омические контакты из алюминия. Если выводы подсоединяют пайкой, на алюминий дополнительно наносят слой золота. Омические контакты на кремнии электропроводности и-типа выполняют из золота, которое для улучшения адгезии вжигают при 370-500° С. Высокотемпературные контакты на кремнии получают последовательным нанесением слоя хрома, а затем никеля, который допускает пайку обычными припоями. Большое распространение получили алюминиевые контакты с подслоем титана, который обладает высокой адгезией к кремнию. Так как слой титана на воздухе быстро окисляется, что препятствует надежному присоединению электрического вывода, на него наносят слой золота, серебра или никеля. [c.5]

    Достаточно широко используется сегодня для получения вакуумноплотных паяных соединений и метод контактно-реактивной пайки. Соединяемые поверхности гальванически покрываются тонким слоем припоя (например, медные детали – слоем серебра или золота), после чего детали сжимаются в вакууме при нагреве. Режимы процесса – температуры и давления – определяются материалами паяемых деталей и используемым припоем. Так, контактно-реактивная пайка меди серебром выполняется при температуре 790…800°С и удельном давлении 1… 3 Н/млг слой серебра – 9… 15 мкм. [c.155]


    Применяют для производства хлористых солей (бария, цинка, аммония и др.) в гидрометаллургии (платины, золота, серебра), гальванопластике, в производстве органических красителей, уксусной кислоты, активированного угля, клея, преципитата, спирта (гидролизом древесины), при дублении и крашении кожи, в текстильной промышленности, для пайки, лужения, очистки паровых котлов, при оцинковке кровельной стали и др. Ингибированная кислота для травления цинка непригодна. [c.69]

    В качестве твердых припоев, благодаря которым достигается значительно большая механическая прочность спая, употребляют, как правило, сплавы А -Си-2п, плавящиеся при температуре 700—800° [22], серебряный сплав, в особых случаях серебро (96Г) или золото (1063°). Идеальной является пайка мельчайших кусков железа медью в струе водорода, так как медь при этом затекает в тончайшие трещины. [c.14]

    Из всех металлов, имеющих низкое давление паров, некоторые имеют высокую температуру плавления. Эти металлы и их сплавы могут быть использованы в качестве припоев, но их применение, очевидно, ограничено пайкой изделий из металлов с высокой температурой плавления (табл. 2-18, поз. 1—9), которые не слишком часто используются при изготовлении вакуумноплотных узлов. Металлы, давление паров которых при температуре прогрева вакуумных систем (приблизительно 400 °С) превышает 10 мм рт. ст. (например, цинк, свинец, кадмий, висмут), не могут использоваться в качестве компонентов твердых припоев, предназначенных для получения вакуумноплотных соединений. Таким образом, список металлов, пригодных для этой цели, по существу ограничивается ме,дью, серебром, золотом и никелем. Индий и олово имеют достаточно низкое давление паров, но температуры их плавления слишком низки, чтобы их можно было использовать в прогреваемых системах.[c.54]

    Предотвращение контактной коррозии в зубоврачебной прак-. тике очень важно продукты коррозии различных металлов, даже если последние далеки друг от друга по потенциалам (золото, се- ребро, амальгамы, латунь, хромистые стали и алюминий), но на- ходятся. совместно в полости рта, могут повлиять на здоровье. Различные металлы не должны соприкасаться в полости рта. Серебро и медные сплавы должны быть безупречно и основательно позолочены. Следует избегать совместной пайки различных металлов, например сплавов золота и сплавов серебра. Контактная коррозия в полости рта начинается лишь при непосредственном соприкосновении металлов слюна вследствие незначительной электропроводности не вызывает достаточного тока между раздельно лежащими металлами [20]. [c.578]

    Если для пайки металла М2 применяется неэвтектический сплав с составом Л1 (рис. 2-28), то он растворяет этот металл и образуется сплав с более низкой температурой плавления (например, Лг). При дальнейшем нагреве (до те.м-пературы, необходимой для плавления сплава А ) новый сплав Лг будет вытекать из соединяемого зазора, оставляя в нем пустоты. При пайке меди серебром (при 980°С) образуется сплав медь — серебро с более низкой температурой плавления (рис. 2-29). Поэтому в данном случае рекомендуется использовать эвтектический сплав медь — серебро (рис. 2-29), при котором как возрастание, так и уменьшение меди в составе сплава приводит к повышению температуры плавления. Точно так же для систем, не имеющих эвтектики (как, например, сплавы медь — золото или золото — никель, рис. 2-29 и 2-30), можно применять сплав с наинпз-шей температурой плавления. [c.56]

    Заменой палладия в промышленности служат, главным образом, его сплавы с никелем, иобальтом, марганцем, сл рьмой, серебром, золотом, повышающие износостойкость с сохранением низкого переходного сопротивления, с висмутом, оловом, повышающие способность покрытий к пайке в течение длительного времени с платиной, повышающие химическую стойкость покрытий У большинства сплавов палладия значительно уменьшается способиость наводороживания и поглощении различных газов [13 20, 31, 47].[c.139]

    В качестве наполнителя используют порошок металла, подвер гаемого пайке. Например, для пайки меди применяют припой ПГМ 65 состава 650а — ост. Си, для пайки никеля — припой ПГН 54 состава 54 Оа — ост. Ni. Указанные припои применяют также для присоединения к золоту и серебру [10]. [c.28]

    С точки зрения мягкой пайки особый интерес представляет индий. Индий и его сплавы с серебром, свинцом, оловом и т. д. п рименяют в области температур 118—230°С (табл. 3-4). Рекомендован метод пайки путем предварительного покрытия одной детали золотом, а другой — индием, сопряжения их и прогрева до 200—250°С. [c.183]

    Этот узел использовался для изготовления рентгеноеских трубок. В этом случае пайка проводится в защитной водородной среде илн в вакуу.ме. С помощью сплава золото — бериллий окно из бериллия толщиной 1 мм припаивалось также к рамке из сплава монель. Способ пайки тонкого бериллиевого окна (толщиной 0,1 мм) к тонкой медной рамке, которая затем в свою очередь вакуумноплотно крепилась к керамическому держателю, заключается в следующем. Сначала на поверхность бериллиевого окна наносился слой меди методом напыления в вакуу.ме. Пайка этого окна к медной рамке проводилась с помощью припоя, представляющего собой сплав индий — медь — серебро. [c.434]

    Новый способ сварки, напоминающий пайку. Смесь хлоридов цинка, лития, калия и натрия в оболочке из цинка вводится в расплавленном состоянии в шов. Получающееся в результате реакции между этой смесью и металлом соединение имеет большую прочность, чем основной металл, сохраняет основные физические и электрические свойства последнего и Обладает высокой коррозионной устойчивостью. Процесс проходит при относительно низкой температуре, в частности для алюминия при 450°. Способ применим для сверки алюминия с алюминием и алюминия с медью, для сварки титана, серебра, золота, бериллия, платины, осмия, тория, урайа, ванадия, вольфрама и нескольких видов стали в разных сочетаниях. Отмечается перспективность применения его в химическом машиностроении, строительстве самолетов, управляемых снарядов, производстве автомашин и моторов [c. 28]


Как паять латунь и медь

Если вам интересно, как паять латунные или медные трубки, вы обратились по адресу. Мы расскажем вам, какие инструменты использовать, как применять эти инструменты и как добиться бесшовного соединения. Давайте начнем.

Что такое пайка?

Пайка заключается в сплавлении сплавов с низкой температурой плавления в месте соединения. Припой обычно делается из свинца или олова и чаще всего сплавляется с латунью или медью из-за его низкой температуры плавления.

Что вам нужно 

Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты, чтобы начать процесс пайки. Вам понадобится следующее:

  • Паяльная лампа или паяльник – содержит железную насадку и нагревает медную или латунную трубку

  • Припой — футеровка или проводка из легкоплавкого сплава, обычно свинца или олова, или их комбинации

  • Флюс — паста, наносимая на соединение и железный наконечник, которая помогает припою правильно сплавляться с металлом

  • Латунная трубка – 0. толщиной 8 мм и 2,0 мм или

  • Медный стержень, пластина, трубка или проволока

  • Проволочная щетка, мочалка или стальная мочалка — очищает трубки, удаляет любое покрытие и способствует адгезии

  • Паяльная площадка — лежит на плоской поверхности, чтобы поддерживать ваш проект пайки и защищать поверхность под

 

Как паять медь и латунь: пошаговое руководство

Когда у вас есть все необходимое, вы можете начать паять.Следуйте инструкциям ниже.

  1. Создайте макет желаемого готового продукта, используя стержень или трубку.

  2. Используйте проволочную щетку, мочалку или стальную мочалку, чтобы очистить всю медную или латунную поверхность, подлежащую пайке. Используйте его, чтобы очистить железный бит, а также.

  3. Отрежьте металлические детали, чтобы точно соответствовать вашей модели. Обязательно удалите любые заусенцы. Стержни будут достаточно легкими, чтобы временно закрепить каждый стык малярным скотчем.

  4. Включите паяльник и дайте ему нагреться в течение нескольких минут.

  5. Нанесите щеткой или окуните кончик латунной трубки и железной насадки во флюс. В результате припой будет лучше прилипать, но не допускайте образования капель флюса, иначе они могут вызвать точечную коррозию трубы.

  6. Прикоснитесь жалом паяльника к латунному соединению, где соединяются две латунные трубки.Попробуйте коснуться обеих металлических частей. Держите утюг, пока не заметите, что флюс начинает дымиться.

  7. Другой рукой возьмитесь за припой и осторожно проложите припой вдоль соединения. Проволока должна расплавиться в латуни почти сразу.

  8. Очистите готовый проект влажной тряпкой, теплой проточной водой или зубной щеткой. Чтобы удалить остатки флюса, вы можете нанести пасту из пищевой соды или вытереть изопропиловым спиртом. Вы также можете использовать чистящую подушечку, чтобы высушить ее.

Имейте в виду, что пайка лучше всего подходит для металлов с низкой температурой плавления, таких как латунь и медь. Кроме того, ограничивайте пайку трубками шириной не более 2,0 мм.

Найдите нужную латунную трубку в компании Industrial Metal Supply Co. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и узнайте, какие из наших услуг соответствуют вашим потребностям.

Справочник

— Чугунные сплавы Справочник

— Чугунные сплавы 11 Общегосударственный ® Нет.7 низкий Температурный припой для чугуна и других металлов Общее приложение Характеристики All-State ® № 7 — это специальный припой для чугуна и других металлов, таких как сталь, медь, латунь и бронза. Это низко температура предотвращает напряжения в критических компонентах, а давление достигает 1000 psi (0,70 кгс/мм 2 ) может быть поддерживается без сбоев. Типичный Приложения Идеально для заполнения, герметизации и ремонта трещин, дыр и дефектов в отливке железо. Он будет одинаково хорошо работать на большинство черных и цветных металлов, за исключением белых металлов. Широко используется для герметизации после сварки плавлением и для исправления мелких ошибок обработки. Корпуса компрессоров, водяные рубашки, моторные блоки и коробки передач обычно ремонтируются с помощью All-State ® № 7. Качества Гидравлическое давление —1000 фунтов на кв. дюйм (0,70 кгс/мм 2 ) Рабочие температуры —450°-600°F (232°-316°C) Процедуры Удалить все инородные материалы из области соединения путем шлифовки, опиловки или пескоструйной обработки.Ви из трещин 45 до 60 градусов. Нагревать неблагородные металлы до All-State ® № 7 в порошке флюс плавится при контакте. Руб Универсальный ® Припой №7 на нагреваемой поверхности до полного лужения или склеивания. Лужение можно улучшить с помощью проволочной щетки. или используя стальную вату. Не надо пусть открытое пламя соприкасается с флюсом или сплавом. Для ремонта большой поломки или отверстие в чугуне просто вырезал кусок сталь, медь или латунь для адекватного покрытия площади, оловянные поверхности обоих металлов, зажать или удерживать в положении и нагреть приблизительно до 600°F (316°C). Дайте медленно остыть, удалите остатки флюса. горячей водой и щеткой.

Как пользоваться паяльником

Руководство по основам пайки Weller

Пайка — это полезный навык, независимо от того, планируете ли вы использовать его профессионально или для проектов «сделай сам».Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для паяльных работ.

Это руководство содержит краткий обзор того, как пользоваться паяльником. Он даст вам основы, применимые к большинству паяльных работ, а также советы для конкретных типов проектов.

Хотя вся пайка основана на одних и тех же принципах, методы и инструменты, которые вы используете, могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и ожидаемого результата. На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку проводки, печатных плат, витражей и украшений.

Вот вводное руководство по использованию паяльника.

Основы

Основы пайки в основном одинаковы для всех типов проектов. Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание используемого оборудования и основное пошаговое руководство по использованию паяльника.

1. Что такое пайка?

Пайка — это метод соединения металлических деталей.Он включает расплавление металла, известного как припой, в пространство между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой остывает и затвердевает, он образует постоянное соединение между деталями. Припой действует как своего рода металлический клей, который соединяет элементы вместе.

Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, декоративно-прикладного искусства и многого другого.

2. Какое оборудование вам нужно?

Эта статья о том, как пользоваться паяльником, но сам утюг — не единственный предмет, который вам понадобится.Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые могут вам понадобиться, включая паяльник, для проекта пайки.

  • Паяльник: Паяльник обеспечивает тепло, которое плавит припой. Он состоит из наконечника, который вы прикладываете к металлическим частям, которые хотите спаять, и изолированной ручки, чтобы вы могли держать утюг. Существует несколько разновидностей паяльников. Часто они электрические и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан, или открытого пламени.Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
  • Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует соединение между двумя спаянными компонентами. Это тонкая проволока, изготовленная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят либо из олова и свинца, либо из олова и меди. Бессвинцовые припои становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на ужесточение правил безопасности, а также на пользу для окружающей среды и здоровья от поиска бессвинцовых альтернатив.Некоторые типы припоев также содержат флюс — вещество, которое удаляет оксидные слои с металлических деталей, чтобы припой лучше сцеплялся.
  • Паяльная станция: Паяльная станция действует как станция управления для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый паяльник. На станции есть элементы управления для регулировки температуры утюга, а также других настроек. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
  • Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и прочное место для хранения вашего утюга, когда вы им не пользуетесь.Это может также включать место для хранения принадлежностей для чистки вашего утюга.
  • Чистящая подушечка: Для надлежащей работы утюга необходимо содержать его в чистоте во время использования. Вы можете использовать чистящую губку, стальную или латунную вату или влажную губку.
  • Защитные очки: Защитные очки помогут защитить глаза в случае аварии и предотвратят раздражение глаз парами.
  • Оборудование для удаления дыма: Дым, образующийся при пайке, может быть токсичным.Устройства для удаления дыма удаляют пары из воздуха, чтобы снизить риски для здоровья и безопасности.

Подготовка к работе

Прежде чем вы начнете пользоваться паяльником, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

1. Меры безопасности

Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. Пайка включает в себя экстремальные температуры и токсичные вещества. Хотя это сопряжено с определенным риском, если вы примете надлежащие меры предосторожности, пайка является относительно безопасным занятием.

Прежде чем приступить к работе, прочтите инструкции, а также предупреждения о здоровье и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. Во время пайки надевайте защитные очки и следите за тем, чтобы волосы, свободная одежда и украшения не мешали вашим инструментам. Вы также можете надеть защитные перчатки.

Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, или используйте устройство для удаления дыма. Испарения флюса ядовиты. Если припой, который вы используете, содержит свинец, вымойте руки после работы с ним.

2. Очистка и лужение

Чтобы жало паяльника работало правильно, оно должно быть чистым и залуженным. Любые загрязнения или окисление снижают эффективность теплопроводности, усложняя работу и снижая качество паяных соединений.

Перед тем, как приступить к пайке, очистите наконечник утюга, потерев его о чистящую подушечку. Если ваш наконечник сильно окислился, вам может понадобиться реактиватор наконечника. После очистки или повторной активации он должен выглядеть блестящим, а не тусклым.

Лужение наконечника утюга включает в себя покрытие его слоем припоя. Эта практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Залужите наконечник непосредственно перед тем, как начать пайку.

В дополнение к очистке и лужению наконечника утюга перед каждым сеансом пайки, вы также должны делать это после каждых двух или трех паяных соединений и в конце каждого проекта пайки. Это продлит срок службы жала паяльника и улучшит качество паяных соединений.

Соединение деталей

После того, как вы выполнили описанные выше шаги, вы готовы к пайке компонентов. Методы, которые вы будете использовать, будут варьироваться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции таковы:

  1. Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от соединяемых материалов и типа используемого припоя. Как правило, лучше всего использовать температуру, которая является как можно более низкой, но при этом достаточно высокой для выполнения работы. Другими словами, если температура, необходимая для выполнения работы, составляет 370 градусов или выше, установите температуру ровно на 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения электронных компонентов.
  2. Как только ваш утюг нагреется до соответствующей температуры, возьмите утюг за ручку в одной руке и держите кусок припоя в другой руке. Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вам нужно нагреть металлические детали, а не сам припой.
  3. Затем коснитесь припоем нагретых компонентов. По мере плавления припой будет затекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вы также не хотите иметь слишком много припоя. Правильная сумма будет варьироваться от проекта к проекту. Обычно это не занимает больше нескольких секунд.
  4. Дайте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы заставить его остыть. Это произойдет само по себе и не займет больше нескольких секунд.
  5. Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или комков лишнего припоя.

Распайка

Если вы допустили ошибку при пайке, не волнуйтесь. Вы можете относительно легко отменить и исправить любые проблемные области. Если проблема не в избытке припоя, вы можете перепаять первое соединение новым припоем.

Более тщательный метод исправления ошибки пайки состоит в том, чтобы повторно нагреть нанесенный припой, а затем использовать такой инструмент, как «присоска для припоя», который представляет собой небольшое устройство, похожее на шприц, которое использует вакуумное давление для удаления припоя.Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой для удаления припоя, который поглощает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

Уборка

После окончания пайки очистите и залудите жало паяльника. Дав утюгу остыть, храните его в надежном месте. Чтобы еще больше предотвратить окисление, особенно если вы не будете использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичный контейнер.

Насадки для специальных паяльных работ

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые конкретные виды пайки.

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

Вы можете использовать паяльник для создания электрического соединения между двумя проводами. Наличие инструмента, такого как устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей очень полезно. Третья рука помощи состоит из утяжеленной базы, металлических рычагов и зажимов типа «крокодил», которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать пару плоскогубцев для аналогичного эффекта.

  1. Во-первых, убедитесь, что с концов двух проводов снята часть изоляции, чтобы обнажить металлические нити.
  2. Затем скрутите нити каждой проволоки вместе, чтобы они действовали как единое целое.
  3. Далее залудить провода. Для этого прикоснитесь жалом паяльника к каждой проволоке, чтобы нагреть их. Затем нанесите припой, пока провод не пропитается насквозь. Припой должен быть на всех нитях, но не настолько, чтобы кабель стал слишком жестким. Это поможет теплу более эффективно распространяться по нитям накала и облегчит пайку.
  4. Механически соедините провода, чтобы их скреплял не только припой.Для этого обмотайте первую проволоку вокруг второй, оставив достаточно места, чтобы вторую проволоку обернуть вокруг первой. Витки кабеля должны лежать рядом друг с другом.
  5. Нагрейте механически соединенные провода паяльником и нанесите припой. Используйте достаточное количество припоя, чтобы заполнить все пустоты и сформировать надежное электрическое соединение.
  6. После соединения двух проводов наденьте термоусадочную трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от внешних воздействий. Эта трубка будет сжиматься под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая облегающее защитное покрытие.

2. Как паять печатные платы

Пайка деталей на печатные платы (PCBs) — еще одно частое применение паяльников.

  1. Начните с самых высоких компонентов и припаяйте соединительные провода в последнюю очередь. Для сквозных компонентов поместите их в соответствующие отверстия на печатной плате. Убедитесь, что они плотно прилегают к доске.
  2. Слегка согните конец детали, чтобы он оставался на месте.
  3. Когда паяльник нагреется до нужной температуры, прикоснитесь им к контактной площадке, чтобы нагреть вывод компонента и контактную площадку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может создать соединение, которое не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
  4. Затем нанесите припой. Припой будет обтекать компонент жидкостью. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы у вас остался лишний припой.
  5. Потяните утюг прямо вверх от компонента. Место пайки должно иметь конусообразную форму.
  6. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что оно блестит, нет зазоров или слишком много припоя
  7. Если паяное соединение соответствует требованиям, отрежьте лишний вывод компонента над соединением.

3. Как паять витражи

Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в произведении витражного искусства. Вот как вы используете припой на витражах.

  1. Перед пайкой убедитесь, что части витража хорошо подходят друг к другу и что стекло чистое.
  2. Нанесите медную фольгу на края стекла, так как припой не будет прилипать к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой растекался равномерно. Вам не нужны зазоры между деталями, но припой сможет заполнить небольшие зазоры.
  3. Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте каждое соединение, чтобы зафиксировать их на месте.
  4. Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть равномерным и легким, но достаточным, чтобы покрыть всю фольгу.
  5. Начните припаивать примерно в четверти дюйма от края вашего изделия.Слегка прикоснитесь нагретым утюгом к медной фольге и введите припой. Переместите утюг и припаяйте вдоль шва фольги. Если паяный шов выглядит плоским, попробуйте работать медленнее и использовать больше припоя. Если он переливается на стекло, попробуйте ехать быстрее. Правильное выполнение этой части требует практики.
  6. Когда вы закончите с первой стороной, аккуратно переверните ее, удерживая за края ближе к середине. Нанесите небольшое количество флюса и припаяйте эту сторону.
  7. Чтобы обработать внешние края, залужите их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы вы можете применить U-образный канал — небольшой U-образный металлический элемент — для более обрамленного вида.

Некоторые другие советы включают использование только припоя со сплошным сердечником, а не припоя с кислотным или канифольным сердечником, а также не нагревать слишком долго какую-либо одну область, так как это может привести к разрушению стекла.

4. Как паять украшения

Вы можете паять украшения с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также можно делать это с помощью паяльника.Точные методы варьируются в зависимости от типа предмета, который вы хотите изготовить, и есть больше возможностей для творчества с пайкой ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как сделать определенные предметы или поэкспериментируйте и создайте свой собственный дизайн.

Например, вы можете согнуть серебряную, медную или другую проволоку, чтобы сформировать кольца. Вы можете спаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте провод в том месте, где вы хотите его соединить, а затем нанесите припой.

Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают высококачественные кусачки для проволоки и третий ручной инструмент.

Ознакомьтесь с инструментами Weller для пайки

Какой бы тип пайки вы ни выполняли, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных и доступных по цене паяльных инструментов на рынке. Для профессионалов начального уровня и любителей WE 1010 идеально подойдет. Он обеспечивает наибольшую мощность в своем классе, простое управление и экономичную работу по доступной цене.Ознакомьтесь с нашими паяльниками, станциями и аксессуарами на нашем веб-сайте или посетите дистрибьютора Weller.

Пайка витражей – Как паять медную фольгу

Как паять витражи

Витражная пайка соединяет все обернутые фольгой кусочки стекла вместе, пропуская каплю припоя вдоль каждого шва. Это не самая простая техника для изучения, но она одна из самых захватывающих, поскольку позволяет вам взять и увидеть свой проект в первый раз.

Что вам нужно

Инструменты и материалы для пайки

*Знаете, если вы нажмете и купите по ссылке в течение 24 часов, я получу небольшой процент от Amazon (не вы!). Заранее спасибо, но не беспокойтесь, если у вас есть местный магазин — я всегда сначала поддержу их 🙂

Используйте вытяжку дыма или припой в хорошо проветриваемом помещении.

Пайка витража

Лучше всего начать с того, что скрепить все детали небольшими каплями припоя, чтобы удерживать их на месте и не давать двигаться.Это называется «пайка прихватками».


Если у вас возникли проблемы с получением гладкой пайки, есть несколько приемов, которые помогут вам улучшить ее.

Если у вас нет местного класса, мой курс Stained Glass Made Perfect помог многим людям добиться более четких линий пайки в своей работе. И мы знаем, насколько они важны! Курс предназначен для самостоятельного обучения и проходит онлайн, поэтому вы можете изучить эти методы пайки, даже если вы не можете попасть на занятие. Подробнее об этом можно узнать здесь Stained Glass Made Perfect.


1. Установка стекла
  • Наклейте выкройку из кальки на доску и аккуратно поместите все кусочки фольги на место
  • .
  • Если у вас нет дубинок, скрепите их скотчем в нескольких ключевых местах, чтобы они не могли двигаться
  • Если у вас есть доска для хомасота и штифты, вы можете надежно закрепить их на месте
Прихватка для пайки Витраж
2.
Прихватка для пайки

Используйте паяльник для цветного стекла мощностью не менее 80 ватт (я использую Hakko FX-601*) и скрепите панель с помощью пайки, чтобы удерживать ее на месте.

  • Для этого нанесите небольшое количество жидкого флюса на критические соединения и расплавьте по одной капле припоя на каждом из этих соединений
  • Затем вы можете удалить малярную ленту
Изготовление паяного соединения
3. Пропайка швов

Это не так просто, как кажется в некоторых видео! Не волнуйтесь, если у вас не получается сразу сделать идеальную линию, требуется много практики, чтобы знать, сколько припоя наносить и как быстро двигаться вдоль шва.
3 самые важные вещи, которые нужно помнить:

  1. Хорошая пайка — это баланс между теплом и временем.Если ваш утюг горячее, вам нужно двигаться быстрее. И наоборот, если вы предпочитаете работать медленнее, уменьшите нагрев, если у вас есть реостат, или поменяйте насадки, если у вас есть утюг с регулируемой насадкой.
  2. чтобы кончик утюга оставался серебристым и чистым, время от времени протирая его влажной губкой
  3. , чтобы убедиться, что у вас достаточно флюса, чтобы расплавить припой. При необходимости добавляйте больше
Что мне делать, когда я доберусь до края?

Если вы хотите поместить вокруг изделия цинковую или свинцовую рамку, остановите пайку на 1/4″ до края
Если вы делаете свободно висящий ловец солнца, продолжайте пайку до самого края

Изготовление витражных швов для пайки
  • Нанесите флюс вдоль одного или двух швов для начала, чтобы он не испарялся.Не наносите слишком много флюса, так как он может застрять при пайке с другой стороны и вздуться, что приведет к образованию кратеров
  • .
  •  Держа горячий паяльник в одной руке и припой в другой, медленно перемещайте их вместе по шву
  •  Расположите припой немного выше конца жала, чтобы случайно не приклеить его к фольге
  • Припой плавится и стекает на фольгу
  • Убедитесь, что наконечник утюга касается и нагревает фольгу, чтобы соединение между припоем и фольгой было максимально прочным
  • Припоя должно быть достаточно, чтобы покрыть фольгу и заполнить зазоры между деталями. Заполнение этих зазоров припоем укрепляет деталь.
  • Прекратите пайку, либо быстро переместив наконечник утюга в сторону к стеклу (не останавливайтесь наконечником на стекле), либо поднимите вертикально над швом
  • Когда вы дойдете до соединения, не останавливайтесь! Следуйте за припоем во всех направлениях примерно на 1/2″, сохраняя каждый «хвост» горячим. Вернитесь к каждому «хвосту» и поднимите шов оттуда. Аккуратнее если подцепить по одиночному шву, чем по стыку
  • Припой должен быть выпуклым (слегка закругленным), а не плоским
4.Изготовление витражной пайки аккуратной

Иногда припой выглядит беспорядочно. К счастью, есть техника, которая работает как по волшебству — метод «удержи и подними».
Вместо того, чтобы двигать утюг вместе с припоем, вы держите его на одном месте и позволяете теплу работать.

Аккуратная пайка витражей с помощью метода «удержи и подними»
  • Оплавьте область и очистите наконечник, чтобы убедиться в наилучших результатах
  • Держите наконечник плоско над проблемной зоной в течение 2-3 секунд, а затем извлеките его вверх
  • Магия! достигается аккуратное соединение
Витраж для пайки, обратная сторона
5.
Пайка обратной стороны
  •  Осторожно переверните панель. Часть припоя могла просочиться. Все в порядке, просто убедитесь, что вы используете меньше припоя в этих областях
  • Повторите описанный выше процесс
  • Если вам нужно доработать какие-либо участки, убедитесь, что вы сначала дали им остыть, очистили и кипятили с обратным холодильником. В противном случае он может просочиться на первую сторону.

Пайка витражей – поиск и устранение неисправностей

Мой припой пропадает между зазорами!

Если ваша резка не на 100 % точна (как и все мы!) и между частями есть небольшой зазор, припой просочится на другую сторону.Это не проблема, так как вы справитесь с этим, когда перевернете проект.
Просто добавляйте небольшое количество припоя, пока он не станет комком.

Удалив излишки припоя с обратной стороны утюгом
, я аккуратно припаял вторую сторону, но обнаружил, что он просочился и испортил мою первую сторону. Слишком много припоя, как его убрать?

К счастью, так же, как вы можете добавить припой в шов, его можно и удалить.

  • Быстро проведите кончиком утюга по шву, где слишком много припоя, и стряхните его на термостойкую поверхность.Вы всегда можете взять его снова и повторно использовать там, где это необходимо.
  • Используйте метод удерживания и подъема, описанный в 4. выше, чтобы впоследствии убрать область.
Придание гладкости витражной пайке
Мой флюс не работает и припой не плавится.

Это может быть одна из трех вещей:

  1. флюс высох или вытек, и вам необходимо нанести его повторно
  2. ваш паяльник не поддерживает температуру, и вы испытываете «холодное пятно».Будьте терпеливы, и он вернется к максимальной температуре. Если у вас есть контроллер набора номера с утюгом или на нем, немного увеличьте его и проверьте.
  3. наконечник утюга загрязнен флюсом и припоем, и его необходимо протереть влажной губкой, чтобы обеспечить его правильную работу. Иногда на кончиках остается черный налет, который трудно удалить. Я использую очиститель для наконечников, чтобы вернуть наконечнику его блеск.*
Как удалить витражный припой со стекла
Припой пристал к стеклу и я боюсь, что оно треснет.

Не паникуйте! Нанесите флюс на припой и шов и «соберите» его горячим утюгом, удерживая утюг на шве. Вы правы, вам придется быть быстрым, чтобы стекло не разбилось, но это необычно.

*Знаете, если вы нажмете и купите по ссылке * в течение 24 часов, я получу небольшой процент от Amazon (не вы!). Заранее спасибо, но не беспокойтесь, если у вас есть местный магазин — я всегда сначала поддержу их 🙂

Полезные ресурсы

Я нашел это действительно замечательным 3.45-минутное видео от Delphi Glass, показывающее пайку витража. Вау, эта женщина хороша! Не волнуйтесь, если вы не можете сделать это так быстро, это потребует много практики.