Что можно сделать из баллона из под фреона: Что сделать из старых баллонов от фреона | ✅ Прораб.ONLINE

Содержание

Важная информация о портативных баллонах

28.03.2016 13:20

   Одноразовые портативные баллоны появились на российском рынке относительно недавно, пик их популярности пришелся на момент когда пользовались спросом летающие рыбы на радиоуправлении. Первыми, и до последнего времени единственными, были португальские баллоны. Сейчас подобные баллончики представлены несколькими производителями, в том числе российскими. Отечественные баллоны изготавливают “АвтоПожТорг” и “СамЗПО”, по сути это переделанный огнетушитель, только вместо смеси для борьбы с огнем в емкость заправлен гелий.

 

   Но к сожалению, на просторах интернета можно встретить предложения о перезаправляемых портативных баллонах по заниженной цене. Часто такие производители также говорят о том, что гелия в их баллонах больше на 50%, чем в обычных. Хотя используют они те же самые и такие же по объему португальские баллоны. Фокус в том, что они научились перезаправлять одноразовые баллоны, причем до давления газа превышающего нормы обозначенной производителем в 1,5 -2 раза.

 

   Решение каждый принимает сам – кому-то важнее низкая цена, а кому-то безопасность, но мы считаем обязанными вас предупредить. Неизвестно сколько раз перезаряжали ваш «неперезаряжаемый» баллон, как его хранили и транспортировали. Задумайтесь что может произойти, если такой баллон случайно оставить летом в машине на солнце, температура в закрытой машине может достигать 40-50 градусов, а как известно любой газ при нагревании расширяется.

 

   Также на рынке встречаются подобные баллоны, в которых изначально был фреон или другие хладагенты – их используют мастера по ремонту холодильников и кондиционеров. Такие баллоны зеленовато-серого цвета и на них стоят обозначения о содержащимся внутри газе. Некоторые предприниматели не стесняются заряжать их гелием в первозданном виде, другие перекрашивают в соответствующий гелию коричневый цвет. 

 

Баллоны с хладагентами Перекрашенный баллон

 

   Задумайтесь – будете ли вы надувать ребенку шарики из баллона из под фреона?

   

Чем удобны наши баллоны по сравнению с португальским:
  • металлическая чека, препятствующая непроизвольному нажатию на рычаг выпуска газа;

  • номерная пломба с датой производства — не сняв её, невозможно вытащить чеку;

  • датчик давления, по которому можно судить о количестве оставшегося газа;

   Объем гелия в баллоне российского производства такой же как и в португальском, но цена значительно ниже.

Купить портативный баллон с гелием можно здесь >>>

 

Мангал из фреонового баллона. Компактный мангал из фреонового баллона без капли сварки

Всем привет, хочу представить Вам свой вариант коптильни, собранной из того, что было, может кому будет полезно, т. к. сделано без использования сварки, что делает ее более доступной. Строго не судите, это мое первое творчество) Итак, загорелся я сделать себе коптильню, посмотрел в инете из чего люди делают: газовые баллоны, бочки, ведра, да из чего только не делают! Мое внимание привлекла коптильня из баллона из под фреона, благо работая в авто сфере достать таковой не проблема. На мой взгляд, размер подходит и для домашнего копчения и можно взять в вылазку на непродолжительную рыбалку, дня на три Вот, что получилось в итоге:

Сам баллон

Выкручиваем из него вентиль

Далее нужно срезать у него ручки с вентилем, ОБЯЗАТЕЛЬНО проветрить, во избежание несчастного случая!!! На баллоне есть предохранительный клапан (на фото выше он вверху) его лучше развернуть от себя, не знаю как он срабатывает, но лучше не проверять!!!

Собственно использующийся инструмент

Получилось как то так

Та часть, с ручками, изначально не планировалась использоваться, поэтому отрезалась небрежно, но позже она нам тоже пригодится, поэтому пилите по ровнее)

Теперь необходимо ровно отрезать верх нашей коптильни, напилите криво – будет уходить дым, как разметить ровный рез, каждый решает для себя сам, я выбрал малярный скотч, клеил по загибу на глаз.

Вот, что получилось

Края проходим насадкой на болгарку, ровняем напильником, шкурим, чтобы не было заусенцев

Затем делаем подставку, на чем будут у нас лежать копчености, проще всего для этого использовать металлическую подставку на ножках, которая идет в комплекте с микроволновкой, высота ножек получается в половину коптильни, но у меня не подошел диаметр – больше диаметра баллона, пришлось придумать самому.

Основой послужил держатель кастрюль от какого то примуса, обнаруженный в сарае, можно было ограничиться им одним, но из-за больших проемом было принято решение накинуть на него сетку, а можно и не накидывать, кому как нравится, может со временем сварю сетку из тонких прутков.

Теперь делаем крепление подставки в коптильне, я для этого взял болты М8 (лежат на переднем плане) и сделал из них шпильки

Размечаем и просверливаем отверстия с четырех сторон, на шпильку гайку до упора и снаружи второй притягиваем

Ту верхнюю часть, с ручками, про которую говорил выше, я решил использовать как блюдце для собирания жира, для этого глушим центральное отверстие болтом, проходим края от заусенцев – блюдце готово, Можно отверстие заварить, если лень искать подходящий болт, но мы делаем без использования сварки)

Собираем все воедино, коптильня готова!

На этом можно было бы и закончить, однако меня смущало расстояние от подставки до верха коптильни, не слишком ли маленькое оно?! Как вариант, пересверлить отверстия пониже, но есть и другой способ изменить высоту – изогнуть шпильки буквой Z, что в свою очередь также облегчает извлечение блюдца с жиром, при первом варианте достать его можно было только боком, или снимая шпильки

Такая конфигурация шпилек позволяет нам менять положение подставки по высоте: ослабил, повернул на нужный угол, закрутил.


Скорее всего не так уж и часто придется менять высоту подставки, но на всякий случай решил поставить медные гайка, чтоб не прикипало, гайки остались после ремонта глушителя

Единственное, что было куплено в магазине – стеклянная крышка (диаметр 24 см, распространенный размер) Стеклянная крышка очень удобно, как пошел дым – засекаем время. (40-60 мин) рыба готова!

Предупреждаю сразу: статья «много букв» и столько же пошаговых фото.

Причина проста: хотел максимально всё «разжевать», чтобы любой желающий смог просто повторить этот мастер-класс. При этом сразу хочу заметить – делал дома, на балконе, ни о какой мастерской или наличии специального оборудования, можете не волноваться.

Итак, мне понадобились:
болгарка с отрезным (я использовал два) и зачистным дисками;
шуруповёрт или дрель;
несколько свёрл разного диаметра;
обязательно – керн и молоток;
малярный скотч;
рулетка, маркер, уровень;

гаечные ключи М8 и М13, а также отвёртка;
слесарные тиски: зажимать при резе мелкие детали в них, очень удобно.

Из материалов:
пустой баллон из под фреона;
24 винта М5, столько же гаек и чуть больше шайб этого размера;
4 длинных винта М6 (или М8), 8 гаек и столько же шайб для них;
две петли: нешироких, максимум 4 см;
дверная ручка, обязательно – с основной деревянной частью: при готовке мангал будет очень горячим;
металлический уголок или кусочек стали толщиной 2 мм: об этом в самом конце.

Вот и все, приготовления окончены, начинаем творить.

Нет, большой, многоразовый, «всамделишный» мангал, предназначенный на большую компанию, у меня есть:


Вот только его размеры, 600 на 300 мм и вес – 46 килограмм, говорят об одном: о компактности, удобстве «быстро собрались и поехали», можно не мечтать. Тем более, когда на пикник выезжаем только семьёй. Но если ракетную печь для казана я купил, даже усовершенствовал для неё , то с мангалом для шашлыка нужно что-то думать. Ну не покупать же готовый в ближайшем супермаркете или на заправке.

Идея родилась сама собой: друг ставил мне кондиционер и у него увидел компактный баллон с фреоном. А так как он по большому счёту одноразовый (в нашем городе заправка лишь немногим дешевле приобретения нового, полного), то выпросить его не составило труда.


Как и многие, воспользовался поиском Яндекса. Но абсолютно все видео на эту тему, или статьи с пошаговыми фото, имели одну особенность: сборка выполнялась при помощи сварки. Вот только во-первых, с ней не дружу, во-вторых, у меня нет сварочного аппарата. А раз так, то сделаю модель сборную, на болтах-гайках.

Первым делом от него нужно оделить ручки. У меня вариант, где они выполнены единой деталью. Надрезал, понемногу (как молочный зуб, когда его уже нужно вырывать), расшатал и выломал. Сначала одну,


а затем и вторую. Но не торопитесь их выбрасывать: они ещё понадобятся.


Поэтому доработайте сразу: подрежьте, рассверлите получившиеся после выламывания отверстия сверлом 5 мм, а также чуть ниже сделайте ещё два. Я так и сделал.


Кстати, если бы знал, где именно точки сварки, которыми она прихвачена к баллону, просто бы рассверлил и снял ручки.
Теперь открутил клапан с вентилем. Он сидит очень плотно, посажен на какой-то герметик-фиксатор резьбы, даже думал, что она обратная. Но нет, клапан зажал в тисках и выкрутил. Знал бы, что он так жёстко посажен, просто бы срезал болгаркой. Кстати, как потом понял, это – основной инструмент при изготовлении.


Впрочем, я его и срезал, а также выровнял, насколько это возможно, поверхность зачистным кругом.


Теперь, самая интересная и ответственная часть, разметка. Диаметр баллона – 250 мм, решил разделить его в соотношении 2/3. Получается от дна до шампуров 15 см.

В мангале, которым до этого всегда пользовался, расстояние от углей до мяса – 13-15 (как положить шампура) сантиметров. Прожарка всегда получалась идеальной, мясо не горит, но и не сырое. Так что решил повторить, руководствуясь «от добра добра не ищут» остановиться на таких же размерах.

Но как провести горизонтальную черту на цилиндре, ещё и со скруглёнными краями и швом посредине? На самом деле, очень просто: воспользовавшись уровнем. Даже часть с пузырьком для горизонтальных линий, оказалась к месту: сварной шов двух половинок баллона не будет мешать.


Дальше всё ещё проще: все размеры вы видите на картинке: они одинаковые как с одной стороны, так и с другой. Отверстия для раздува будут в шахматном порядке. По всем расчетам, выше горящих дров-углей: так они не забьются золой и будут работать, подавая кислород, даже если крышка мангала при готовке будет опущена.

Тогда как для ножек просверливаем отверстия максимально близко к краю: так мангал будет более устойчивым. А чтобы проделать их, я взял сверло 6,5 мм: так же, как и для раздува.


Отверстия для боковых ручек (как раз пригодились те, что мы отрезали от пустого баллона в самом начале),


а также центральной (взял самую обыкновенную, из ближайшего строительного магазина), рассверлил по месту, сверлом 5 мм. Естественно все будущие отверстия перед сверлением накернил: с круглого цилиндра баллона даже на небольших оборотах (работал аккумуляторным шуруповёртом), сверло так и норовит «убежать».


Теперь самое важное, рез непосредственно баллона. Радует, что если вы скосите, ничего подгонять не придётся: всё равно, две получившихся детали, днище и крышка, от одного баллона.

Надрезаем заднюю часть. Ни в коем случае не по всему периметру, баллон не должен раньше срока развалиться. Я расширил отверстия под петли. Как выяснилось потом, это лишние: их нужно было прикручивать их другой стороной, всё равно пришлось делать стопор. Теперь выставил петли и просверлил отверстия для них.


Также прорезал и с другой, лицевой, стороны,


а затем пропилил и по кругу. Готово. Только снимите зачистным кругом заусенцы.
Теперь сделайте вертикальные пропилы под шампура: можете забыть, и тогда придётся размечать заново. Да, и когда будете размечать отверстия под петли, они не должны их перекрывать. Поэтому обязательно подбирайте узкие петли.


Из всех просверленных в нижней части мангала отверстий, нужно убрать заусенцы: метал достаточно мягкий и они непременно будут. А сделать это проще всего толстым, больше диаметра отверстия, сверлом.


Аналогично, и в крышке


Приступаем к сборки. Для этого я использовал винты-гайки-шайбы М5 (были под рукой). А докупить пришлось только петли – их пришлось укоротить на 2 см с каждого края,


и болты на ножки. Отлично подошли М6 длиной 100 мм: и не длинные, и мангал на земле стоять не будет.


Первым делом прикручиваем петли: сперва два нижних винта, а затем верхний. Так петлю даже изгибать не придётся: необходимая кривизна сама выберется винтом.


А если крышка встанет неровно относительно низа, это легко выбрать, проложив тонкие шайбы между петлями и частями мангала: у меня так и вышло


Теперь приворачиваем центральную ручку,


и боковые.


Ножки. По две гайки на винт, одна снаружи, другая внутри, через шайбы с большой полочкой, прикручиваем их.

Большой компании, приехавшей на дачу, нужен солидный мангал. Стандартные конструкции из тонкой стали, предлагаемые в магазинах, для этого не подходят.

Жарить шашлыки и стейки на костре, примостив их на кирпичах, неудобно. Строить стационарное сооружение для барбекю с печью и крышей решится не каждый.

Поразмыслив над этим, домашний умелец приходит к выводу, что лучший вариант — своими руками сделать мангал из газового баллона.

Толстые стенки такой емкости прослужат не один год. Ее размеры оптимально подходят для раскладки шампуров. Высоту несложно подобрать под свой рост так, чтобы в процессе готовки не пришлось гнуть спину.

Существует множество разновидностей жаровен и коптилен, сделанных из газовых баллонов. Давайте познакомимся с ними и поговорим о том, как самостоятельно можно воплотить в жизнь понравившийся вариант.

Все начинается с резки баллона

Независимо от выбранной конструкции, первый шаг по изготовлению мангала – резка старого баллона из-под пропана емкостью 50 литров. Сразу же бросаться на него с болгаркой мы не советуем. В этом деле нужно соблюдать правила безопасности. Остатки газа, которые есть в каждой емкости, при контакте с искрами и воздухом могут взорваться.

Поэтому сначала придется вручную открутить кран. Удаление штуцера на старом баллоне – операция не всегда простая, поскольку он крепко «прикипает» к корпусу. Попробовать сдвинуть его можно с помощью рожкового разводного ключа, ударяя по ручке молотком.

Если кран не поддается, то используют другой инструмент – разводной водопроводный ключ и стальную трубу в качестве рычага.

Под действием такого мощного усилия любая резьба сдается. Для того, чтобы емкость не проворачивалась, с другой стороны к ее днищу крепят упорный уголок.

Для облегчения откручивания можно нанести на место контакта крана с корпусом «ВэДэшку» и подождать пару часов, пока резьба не откиснет.

После этого емкость медленно наполняют водой. Она вытесняет горючую газо-воздушную смесь, исключая риск взрыва при резке.

После этого воду не сливают, а ставят кран на место и приступают к разметке корпуса.

С одной стороны на корпусе баллона есть длинный шов. Он будет «маяком» для первой линии реза. Вторую черту проводят на другой стороне так, чтобы она оказалась напротив первой и отступают от нее вверх на 8 см. Это будет вторая линия реза. Если не сделать такую поправку, то жаровня получится мелкой.

Сделав разметку по чертежу, берутся за болгарку и прорезают стенки, отделяя часть корпуса. Она будет использоваться в качестве откидной крышки.

Важный нюанс! Резать корпус нужно аккуратно рядом со швом так, чтобы не повредить стальное кольцо, которое находится под ним. Оно будет служить упором для крышки, чтобы та не проваливалась в жаровню.

На нижнем фото в левой части емкости видно кольцо. Если бы мастер прошел болгаркой рядом со швом, то оно осталось бы на месте и служило упором. Исправить допущенный промах несложно: нужно наварить стальные полосы сверху на крышку.

Следующий этап — удаление штуцера. Его обрезают заподлицо с корпусом.

Заусенцы удаляют шлифовальным кругом.

Дальнейший порядок работы зависит от того, как вы намерены использовать мангал: только для жарки или скомбинировать его с коптильней. Эти операции мы рассмотрим после обзора готовых конструкций.

Примеры мангалов из газовых баллонов

Самый простой способ превратить газовую емкость в жаровню – разрезать ее пополам, просверлить в боковинах отверстия для воздуха и приварить к днищу четыре ножки.

Делим баллон пополам и получаем две жаровни

Самый популярный у мастеров вариант – вырезание боковины корпуса и превращение ее в дверцу. Она поможет дольше сохранить высокую температуру углей при жарке.

Для удобства транспортировки две ножки нужно снабдить колесами, а третью использовать в качестве упора. Ручку для перевозки можно сделать подлиннее и закрепить на ней дощечку для посуды и приправ.

Лучшая станина для жаровни получается из старой станины швейной машинки. Она снижает центр тяжести конструкции, предохраняя ее от переворачивания.

Кованый декор и боковая труба для отвода дыма улучшают внешний вид и функциональность мангала.

Сделав дымовой зонт над жаровней, два столика по бокам и посадив ее на гнутые стальные ножки, мы получим более солидное сооружение. Особой необходимости в дополнительном навесе нет, однако, его наличие улучшает внешний вид.

Наш обзор продолжает самодельный мангал-коптильня из газовых баллонов. Он представляет собой комбинацию из двух емкостей: 50-ти литровой и 20 литровой. Меньшая размещается ниже основной, соединяется с ней через небольшое окошко и используется в качестве генератора дыма. Для улучшения тяги дымовую трубу делают повыше.

Более продвинутый вариант — установка третьей вертикальной емкости. В ней развешивают продукты для холодного копчения. Общая вместимость такой конструкции достаточна для того, чтобы готовить мясные и рыбные деликатесы про запас.

Занимая почетное место на участке, мангал становится предметом общего внимания. Зная об этом, многие умельцы украшают его по мере своей фантазии.

Самый популярный вариант – конструкция в виде паровоза. Огонь и дым, исходящие из жаровни как нельзя лучше вписываются в этот образ.

Генератор дыма можно поставит поперек в «отделении машиниста», а можно естественно внедрить его в общий локомотивный дизайн.

Обтекаемая форма емкости наводит на мысль о подводной лодке. Представляем вашему вниманию интересный пример реализации подобной идеи.

Одному мастеру газовая емкость напомнила подводный корабль, а другому пришла на ум ассоциация с поросенком. Воплотить ее в металле не представляет особого труда.

Познакомившись с образцами народного «мангалотворчества», перейдем к рассмотрению практического вопроса, как своими руками сделать барбекю из газового баллона и коптильню на его основе.

Пошаговая инструкция

Начальные операции по разметке и резке баллона мы описали в начале статьи. Теперь дополним нашу инструкцию фотографиями и поясним дальнейшие действия.

Петли к корпусу жаровни удобнее приваривать до момента отделения крышки, прорезав линию на обратной стороне корпуса. В этом случае они без перекосов встанут на свое место. На другой стороне к крышке приваривается ручка из стального прутка.

Если со стороны петель не поставить ограничитель, то дверца при открывании упадет назад и доставать ее будет неудобно. В качестве упоров можно использовать короткий обрезок уголка, приварив его посередине между петлями.

Поддувальные отверстия можно просверлить, но легче сделать их с помощью болгарки в виде вертикальных прорезей.

Для установки шампуров на ребрах жаровни делают треугольные вырезы или же сверлят в корпусе отверстия с шагом 5-7 см.

Ножки для мангала можно изготовить двумя способами:

  • «По-простому» из кусков арматуры или трубы, приварив их к днищу;
  • Сделав подставку из профильных труб и гнутой полосы, на которую ляжет баллон.

Для ускорения процесса жарки крышку следует закрывать. В этом случае для отвода дыма в торце емкости придется сделать отверстие и вварить в него трубу.

Мангал-коптильня отличается от обычной жаровни наличием дымогенераторного отделения. Для этой цели чаще всего используют баллон объемом в 20 литров. Наметив отверстие для пропуска дыма, его вырезают болгаркой.

Такую же операцию проделывают и с большой емкостью. После этого их стыкуют с помощью сварки. Большой баллон ставят на ножки.

Начертив контуры крышек их вырезают из корпусов и ставят на петли. В торце большой емкости делают отверстие под дымовую трубу и вваривают ее.

Внутри баллонов делают полочки из уголка и кладут на них решетки из толстой проволоки. Сзади в корпусе дымогенератора сверлят отверстия и ставят поворотную заслонку для регулировки тяги. Аналогичную заслонку крепят на трубе.

Знатоки настоятельно советуют поставить на корпус основной камеры датчик температуры (верхний передел измерения +350 С). Он поможет точно контролировать процесс копчения и получить продукцию отменного качества.

Завершает работу покраска конструкции термостойким составом.

Мангал из газового баллона сделать довольно просто, следуя инструкции, и это не займет много времени. Главное уметь обращаться со сварочным аппаратом и иметь навыки работы с инструментами.

Владельцы загородных домов либо дач знают, что обязательный атрибут, используемый во время отдыха, – мангал. По причине небольших габаритов этого элемента многим попросту не удобно в них жарить. Стоимость же больших моделей соответственно немалая, поэтому не каждый может сделать такое приобретение.

В целях экономии, а также утилизации вещей, вышедших из строя, можно воспользоваться такой деталью как старый газовый баллон. Этот предмет довольно востребованный, так как имеет готовую форму и его толстые стенки не прогорают. После небольших изменений, выполненных аккуратно, такая конструкция сможет не только приносить пользу, но и украсит ландшафт участка.

Как сделать мангал из газового баллона своими руками

Прежде чем заняться изготовлением мангала из газового баллона придется подготовить нужные материалы, которые понадобятся во время работы:

Старый баллон на 50 л;
Болгарка, электродрель, сварочный аппарат;
Гаечные ключи;
Труба из металла, петли для крышки, ручки, заклепки.

Инструкция:

1. Удаляют остатки газа.
2. Определяются с размерами крышки, вырезают ее.
3. Закрепляют детали, устанавливают конструкцию на опоры.
4. Делают дымоход и отверстия для шампуров.

Подготовка газового баллона

После того как все инструменты собраны, следует разрезать баллон. Делать это нужно правильно: удалить остатки сжиженного газа и конденсат. Поэтому потребуется открыть его аккуратно газовым ключом, чтобы стравить газ, и перевернуть вверх дном, для удаления конденсата. Можно контролировать этот процесс с помощью пены, сделанной из мыла, соответственно намылив отверстие клапана.

Затем в баллон наливают на несколько дней воду, что вытеснит остатки паров. Сделать это несложно: достаточно снять кран, подключить водопроводный шланг и наполнить баллон водой под небольшим напором. Сливать жидкость нужно подальше от построек, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха.

Затем нужно спилить вентиль. Делают это вместе с помощником, что позволит избежать нагрева и образования искры. Один пилит, другой льет воду на место распила. После подготовки баллона можно проводить последовательно создание мангала, опираясь на предложенную ниже инструкцию и воспользовавшись схемой.

Разметка

Как видно по схеме будут две части: основная и крышка, поэтому баллон потребуется перед разрезкой разметить. С боков стенки оставляют повыше, чтобы ветер не смог раздуть угли во время жарки.

Далее проводят линию разреза, отступив 2 см от сварного шва, который соединяет дно и сам баллон и намечаем линии. Находим продольный шов баллона: отступаем от него в обе стороны 24 см и отмечаем места, где будет крышка и откуда делать поперечные распилы.

Резка баллона

Болгаркой делают пропил в горизонтальной плоскости. Выполнять это нужно как можно аккуратней и постараться не повреждать боковые кольца, так как они будут использоваться для опоры крышки.

Сборка конструкции

После проведенных выше действий получилось две детали, которые нужно соединить вместе, – это днище и крышка.

Присоединение крышки

Прикрепление крышки к основной части происходит с помощью дрели и петель. Для этого высверливают отверстия в днище и устанавливают петли. Их количество выбирают по желанию, главное разместить на одинаковом удалении друг от друга. Это можно сделать, используя заклепки либо болты. Лучше петли приваривать к крышке, что необходимо для прочности соединения.
Чтобы крышку было можно зафиксировать открытой, между петлями следует приваривать ограничитель: стальная полоса, отогнутая в сторону.

Также нужно учесть важный нюанс – петли должны быть в одном направлении, что позволит при необходимости снять эту деталь. Можно придумать дополнительный аксессуар – ручку для крышки, закрепив ее на винтах спереди. Для большего комфорта во время пользования такой конструкцией стоит предусмотреть ограничитель, предупреждающий распахивание крышки.

Создаем опоры

Создаем каркас, позволяющий избежать деформации мангала во время использования. Для этого по всему периметру основы баллона по линии разреза нужно приварить металлический уголок.

Размеры полок – 30х30 мм. Благодаря этому элементу конструкция будет:

Иметь дополнительную прочность;
защищена от температурных деформаций;
крепиться на ножки;
оснащена шампурами либо решеткой, которые устанавливаются на него.

Приварить уголок нужно без зазоров, для этого придется прижать его к основе струбцинами. Ножки для опоры можно сделать из такого же уголка либо трубок и приварить их в углах каркаса. Чтобы их конструкция стояла крепко, лучше укрепить ножки дополнительными уголками, соединив их между собой.

Как улучшить горение

Чтобы процесс жарки в таком мангале проходил правильно, следует позаботиться о постоянном притоке воздуха. Требуемую вентиляцию можно организовать, если внизу основы в ее задней части просверлить отверстия диаметром 10-16 мм в любом порядке. Достаточно будет 10 штук.
В месте, где находился кран баллона можно вырезать отверстие для установки в нем дымохода.
Также на дно можно выложить колосники из чугуна для дополнительной вентиляции. Во время горения они будут раскаляться и понадобится меньше топлива.

Мангал из газового баллона: нюансы во время эксплуатации

Чтобы такая конструкция была максимально эффективной, стоит обратить внимание на нюансы:
На стык основы и крышки стоит приварить стальные накладки, чтобы получить равномерное распределение тепла.
На дне делают конструкцию из арматурных прутов для надежности. При этом расстояние от угля до пищи должно быть 16 см.
Можно укрепить термометр для контроля за температурой.
Следует использовать емкость под продуктами, чтобы исключить попадание жира на угли.
Для решетки подойдут полки от старого холодильника, их можно приварить друг к другу.
В заключении работ можно провести покраску мангала, чтобы он идеально вписался в стиль дачного участка.

Уличная урна своими руками. Статьи компании «ООО “КУБОМЕТР”»

Каждый владелец стремится привести свой земельный участок в благоустроенный и эстетичный вид. Незаменимым предметом в хозяйстве является урна или бак для мусора, который возможно изготовить самостоятельно.

Зачем нужно делать уличную урну своими руками?

Отсутствие серьезных затрат (использование подручных средств), оригинальный дизайн, варианты конфигурации, надежность и долговечность при ответственном подходе к процессу создания.

Какой исходный материал выбрать?

При выборе материала для будущей урны необходимо помнить, что:

  • пластмассовые бутылки и автомобильные покрышки не устойчивы к горению, как и дерево (бочка, фанера, доски), которое еще и подвержено гниению;
  • урна из бетона не проста в изготовлении и тяжела для перемещения;
  • чугун для ковки или цельный лист металла потребуют специальных навыков и техники для работы;
  • металл (ведро, емкость для полива) поддается коррозии, но прочен, и огнеустойчив.

Какую по функциональности конструкцию выбрать?

Чтобы в урну не попадала дождевая вода, необходимо добавить козырек (крышку) и опорные стойки, а для удобного изъятия мусора лучше выбрать вариант с поворотным механизмом.

Какой дизайн можно придать урне?

Украсить урну возможно резьбой по дереву или гравировкой, а в качестве декора использовать гравий, гальку, различные фигурные элементы, монтажную пену, лак или краску для наружной поверхности.

Как сделать уличную урну из баллона от фреона?

Для заправки кондиционеров и холодильных установок используют баллоны с промышленным фреоном, которые после опустошения можно приспособить под урны.


1.        В целях безопасности нужно открыть вентиль пустого баллона до упора и оставить на несколько дней для выхода возможных остатков вещества.

2.        Положить баллон на бок, убедиться в отсутствии давления в нем, выкрутить вентиль или спилить его ножовкой, поливая место спиливания во время процесса водой (с помощью другого человека или поливочного шланга) во избежание появления искр.

3.        Через отверстие наполнить водой баллон доверху, побалтывая для смывки со стенок остатков веществ, воду слить вдали от жилой зоны.

4.        Отпилить дно или верхушку (ровно или с узорными краями) болгаркой у баллона и разместить вертикально стойками вниз.

    

5.        С помощью болтов и стойки создать поворотный механизм или приварить сварочным аппаратом стационарную опору.

  

6.        Опоры можно вкопать или забетонировать во избежание случайного опрокидывания

7.        Добавить к конструкции козырек (крышку), пепельницу или дополнительные детали, оснастить полиэтиленовым пакетом для легкого опорожнения (для урны без поворотного механизма), и выполнить декорирование.

 

Если же у вас нет возможности мастерить мусорки своими руками, то вы можете купить уличные урны металлические в нашей компании «КУБОМЕТР» с доставкой в любой город России.

Заправка и дозаправка системы кондиционирования автомобиля

  • Главная/
  • Заправка и дозаправка системы кондиционирования автомобиля

06.07.2015

Как бы  ни  теплились надежды автомобилистов, что в  исправном кондиционере не  улетучивается фреон, всегда  их надежды остывают, а тело нагревается в момент, когда появляется весеннее солнышко.

На самом деле в течении года в исправном на наш взгляд кондиционере происходит утечка  от  15 до 150 грамм фреона. Чем старше автомобиль, тем эти показатели выше.  Но пока в вашем автомобиле включается муфта компрессора, все можно сделать своими руками и не  тратить деньги на обращение в сервис.

Первое о чем вы спросите: вакуум.  Мы повторим ещё раз: Пока включается муфта кондиционера, вакуумировать систему не требуется. Достаточно добавить  фреон и дальше наслаждаться прохладой.

Простой пример из жизни.  Машина  Тойота Камри Соллара 2002 год.  Каждую весну, когда температура поднималась свыше  25 градусов, появлялось желание включить кондиционер. При запуске холода не  ощущалось.  В ходе  осмотра  муфта крутилась, но холода было явно не  достаточно.  Заливая каждую весну по 350-400 грамм фреона в систему, водитель и пассажиры наслаждались прохладой до последнего теплого дня. Восемь лет как происходит данная процедура. Ремонта системы при этом не требовалось и не проводилось.

Многие скажут, что требуется заливка масла. Это большое заблуждение. Масло заливается только при замене компрессора.

Некоторые скажут, что разный есть фреон.  Да, это так. Но в автомашинах в 99,9% используют фреон марки R134. Уточнить можно на  сайте  www.134R.ru или на табличке под капотом.

Далее нет никаких преград , чтобы взять недорогую систему и заправить свой кондиционер. 

Этой системой может воспользоваться даже блондинка, так как нужно сделать три действия:

  1. Подключить соединение к ниппелю системы (AC) с буквой на крышечке (L).
  2.  Заправить
  3. Отключить соединение.

Все очень просто, как подкачать колесо.

В комплекте всегда идёт многоразовый шланг.  Баллоны можно покупать отдельно. 

Подробно: www.134R.ru

Мы рассмотрели тот момент, когда компрессор включается. Теперь рассмотрим, когда при запуске муфта не включилась.

Диагностика или  заправка?

Вариант, что сделали бы на  сервисе. Подключили к установке и попытались создать вакуум. Если вакуум создан и нет падения показателей, то можно заправлять АС.

Но причина резкого стравливания- нам неизвестна. Это сальник или…  В этом случае рекомендация залить специальный баллон с герметиком и индикатором утечки.  Если проблема в микротрещине или в уплотнителе, герметик закроет эту неисправность и не будет таких резких сбросов фреона. В дальнейшем может только понадобится дозаправка, а это вы сможете сделать сами с  комплектом от Autech.

Вариант 2. Если вы уверенны или нет, в том, что фреон присутствует в системе, то можно сразу залить баллон с герметиком и индикатором утечки.  При таком действии, если нет вакуума и фреона, то в месте утечки сразу образуется пятно ярко желтого цвета, происходит шипение. В этом случае вы самостоятельно сможете провести диагностику и выявить неисправность в системе.

Если данных проблем не выявляется, а после заправки этого баллона муфта включилась, то в системе было фреона меньше нормы. В этом случае, просто надо дозаправить фреоном кондиционер и наслаждаться прохладой.

 Многие скажут воздух в системе. Давайте представим просто баллон с газом. Он медленно стравливает газ. Как туда может попасть воздух? Если система внутри  имеет более высокое давление, чем снаружи, даже когда там мало газа.  Засосать воздух через ниппель невозможно, а если дырка, то и  газа не  будет. Поэтому дозаправка является безопасной для системы кондиционирования. 

  1. Продукт для самостоятельной заправки кондиционеров «AuTech». В ассортимент входят баллоны с газом фреон R134, баллон для устранение микро утечек с сигнализатором места утечки, специальный шланг с быстросъёмном.
  2. Поставляются в коробках: Газ 500 грамм – 15 штук в коробке,   Газ + стоп течь 220 грамм  – 30 штук в коробке
  3. В комплекте с баллонами поставляются шланги для закачки газа. Шланги оборудованы специальным манометром и быстро съёмом + резьбовым клапаном.
  4. Откройте капот и найдите ниппель для  заправки с низким давлением. Подсказка: В системе АС-кондиционирования есть два ниппеля- Высокого и низкого давления. Буквой «L» будет обозначено низкое давление «LOW», буквой «H» обозначается высокое давление «High». Если колпачка нет, то ниппель с низким давлением будет тонкий как и трубка,  а с высоким давлением будет толстый ниппель и толстая трубка. Наш быстро съём подойдет только для низкого давления.
  5. Шлангом в закрученном состоянии можно проверять давление. Давление будет в красной зоне пока компрессор не включен. Как только компрессор включился давление на манометре снизится и должно соответствовать показаниям указанным на обратной стороне баллона.  Если показания меньше, то требуется дозаправка.
  6. Через быстро съём подсоедините шланг к ниппелю. 
  7. Давление на красном 8psi значит компрессор не включен. Для проверки заведите автомобиль и сверьте показания.
  8. Давление на нижних показателях, это руководство к дозаправки AC.
  9. Заведите автомобиль.
  10. Выставите ACна самые низкие показатели температуры.  А обдув  на максимум.
  11. Обратите внимание на компрессор АС. Есть два варианта.
  • Муфта компрессора не блокируется, а крутится ее внутренняя часть в холостом режиме.  Машина заведена. Кондиционер включен.  В чем причина?  Отсутствие или малое количество газа в системе.  Возможно, есть место утечки.
  • МУФТА КОМПРЕССОРА КРУТИТСЯ –  НО В САЛОНЕ  НЕ ХОЛОДИТ ИЛИ СИСТЕМА СЛИШКОМ УМНАЯ ОТКЛЮЧИЛА ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ, ТО ПРОСТО ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВКА НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ФРЕОНА

    Если Вы  не уверены в том, что система не  имеет  течи –  тогда  вам надо залить по данной  инструкции газ со стоп  течью и маслом индикатором  утечки. Использовать баллон «ГАЗ+СТОП ТЕЧЬ И ИНДИКАТОР».

    Если Вы  уверены в том,  что у  Вас  есть газ, но его мало, продолжайте  использовать баллон для  заправки 500 грамм.

  • Вентиль на  шланге выкрутите  на крайнее верхнее положение, так  что бы жало ушло внутрь штуцера.
  • Накрутите штуцер на  баллон и подключите быстросъем  к  ниппелю.
  • Вкрутите штуцер до упора.
  • Медленно открывайте. Как манометр пойдёт вверх,  остановитесь.  Постепенно газ будет закачиваться в систему. Если компрессор не  включался, то при добавлении газа  если нет утечки муфта заблокируется и компрессор заработает. Это означает , что давление приходит в норму.
  • Давление будет постепенно расти.  Каждую минуту закрывайте  вентиль на 10-20 секунд и смотрите фактическое давление в системе.  Затем открывайте и продолжайте заливать до нормы.
  • На задней части баллона нанесена  таблица.  В таблице показания  для  заправки АС  в зависимости от температуры воздуха.  Доведите  до уровня  первого значения или между  значениями.
  • Отключите  быстросъём от ниппеля системы АС.
  • Закрутите  штуцер до упора и в этом состоянии храните  баллон до последующей заправки.
  • Если нет  термометра, то определяйте  охлаждение  рукой. 
  • Температура окружающей среды.

    Довести до значений

    18°C (65°F)

    25-35 psi

    21°C (70°F)

    35-40psi

    24°C (75°F)

    35-45psi

    27°C (80°F)

    40-50psi

    29°C (85°F) -> 43°C (110°F)

    55psi

    Мангал из фреонового баллона.

    Коптильня из баллона от фреона. Ножки для мангала можно изготовить двумя способами

    Мангал из газового баллона сделать довольно просто, следуя инструкции, и это не займет много времени. Главное уметь обращаться со сварочным аппаратом и иметь навыки работы с инструментами.

    Владельцы загородных домов либо дач знают, что обязательный атрибут, используемый во время отдыха, – мангал. По причине небольших габаритов этого элемента многим попросту не удобно в них жарить. Стоимость же больших моделей соответственно немалая, поэтому не каждый может сделать такое приобретение.

    В целях экономии, а также утилизации вещей, вышедших из строя, можно воспользоваться такой деталью как старый газовый баллон. Этот предмет довольно востребованный, так как имеет готовую форму и его толстые стенки не прогорают. После небольших изменений, выполненных аккуратно, такая конструкция сможет не только приносить пользу, но и украсит ландшафт участка.

    Как сделать мангал из газового баллона своими руками

    Прежде чем заняться изготовлением мангала из газового баллона придется подготовить нужные материалы, которые понадобятся во время работы:

    Старый баллон на 50 л;
    Болгарка, электродрель, сварочный аппарат;
    Гаечные ключи;
    Труба из металла, петли для крышки, ручки, заклепки.

    Инструкция:

    1. Удаляют остатки газа.
    2. Определяются с размерами крышки, вырезают ее.
    3. Закрепляют детали, устанавливают конструкцию на опоры.
    4. Делают дымоход и отверстия для шампуров.

    Подготовка газового баллона

    После того как все инструменты собраны, следует разрезать баллон. Делать это нужно правильно: удалить остатки сжиженного газа и конденсат. Поэтому потребуется открыть его аккуратно газовым ключом, чтобы стравить газ, и перевернуть вверх дном, для удаления конденсата. Можно контролировать этот процесс с помощью пены, сделанной из мыла, соответственно намылив отверстие клапана.

    Затем в баллон наливают на несколько дней воду, что вытеснит остатки паров. Сделать это несложно: достаточно снять кран, подключить водопроводный шланг и наполнить баллон водой под небольшим напором. Сливать жидкость нужно подальше от построек, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха.

    Затем нужно спилить вентиль. Делают это вместе с помощником, что позволит избежать нагрева и образования искры. Один пилит, другой льет воду на место распила. После подготовки баллона можно проводить последовательно создание мангала, опираясь на предложенную ниже инструкцию и воспользовавшись схемой.

    Разметка

    Как видно по схеме будут две части: основная и крышка, поэтому баллон потребуется перед разрезкой разметить. С боков стенки оставляют повыше, чтобы ветер не смог раздуть угли во время жарки.

    Далее проводят линию разреза, отступив 2 см от сварного шва, который соединяет дно и сам баллон и намечаем линии. Находим продольный шов баллона: отступаем от него в обе стороны 24 см и отмечаем места, где будет крышка и откуда делать поперечные распилы.

    Резка баллона

    Болгаркой делают пропил в горизонтальной плоскости. Выполнять это нужно как можно аккуратней и постараться не повреждать боковые кольца, так как они будут использоваться для опоры крышки.

    Сборка конструкции

    После проведенных выше действий получилось две детали, которые нужно соединить вместе, – это днище и крышка.

    Присоединение крышки

    Прикрепление крышки к основной части происходит с помощью дрели и петель. Для этого высверливают отверстия в днище и устанавливают петли. Их количество выбирают по желанию, главное разместить на одинаковом удалении друг от друга. Это можно сделать, используя заклепки либо болты. Лучше петли приваривать к крышке, что необходимо для прочности соединения.
    Чтобы крышку было можно зафиксировать открытой, между петлями следует приваривать ограничитель: стальная полоса, отогнутая в сторону.

    Также нужно учесть важный нюанс – петли должны быть в одном направлении, что позволит при необходимости снять эту деталь. Можно придумать дополнительный аксессуар – ручку для крышки, закрепив ее на винтах спереди. Для большего комфорта во время пользования такой конструкцией стоит предусмотреть ограничитель, предупреждающий распахивание крышки.

    Создаем опоры

    Создаем каркас, позволяющий избежать деформации мангала во время использования. Для этого по всему периметру основы баллона по линии разреза нужно приварить металлический уголок.

    Размеры полок – 30х30 мм. Благодаря этому элементу конструкция будет:

    Иметь дополнительную прочность;
    защищена от температурных деформаций;
    крепиться на ножки;
    оснащена шампурами либо решеткой, которые устанавливаются на него.

    Приварить уголок нужно без зазоров, для этого придется прижать его к основе струбцинами. Ножки для опоры можно сделать из такого же уголка либо трубок и приварить их в углах каркаса. Чтобы их конструкция стояла крепко, лучше укрепить ножки дополнительными уголками, соединив их между собой.

    Как улучшить горение

    Чтобы процесс жарки в таком мангале проходил правильно, следует позаботиться о постоянном притоке воздуха. Требуемую вентиляцию можно организовать, если внизу основы в ее задней части просверлить отверстия диаметром 10-16 мм в любом порядке. Достаточно будет 10 штук.
    В месте, где находился кран баллона можно вырезать отверстие для установки в нем дымохода.
    Также на дно можно выложить колосники из чугуна для дополнительной вентиляции. Во время горения они будут раскаляться и понадобится меньше топлива.

    Мангал из газового баллона: нюансы во время эксплуатации

    Чтобы такая конструкция была максимально эффективной, стоит обратить внимание на нюансы:
    На стык основы и крышки стоит приварить стальные накладки, чтобы получить равномерное распределение тепла.
    На дне делают конструкцию из арматурных прутов для надежности. При этом расстояние от угля до пищи должно быть 16 см.
    Можно укрепить термометр для контроля за температурой.
    Следует использовать емкость под продуктами, чтобы исключить попадание жира на угли.
    Для решетки подойдут полки от старого холодильника, их можно приварить друг к другу.
    В заключении работ можно провести покраску мангала, чтобы он идеально вписался в стиль дачного участка.

    Если вы часто выбираетесь с друзьями на природу (на пикник или рыбалку), то складной барбекю-мангал вам однозначно пригодится. Сделать его можно своими руками из обычного фреонового баллона. Благодаря компактным размерам такая самоделка без проблем поместится в багажнике автомобиля.

    Основные этапы работ

    Первым делом необходимо снять ручки на баллоне, высверлив контактную сварку при помощи электродрели, и срезать болгаркой вентиль. Далее надо разрезать металлический корпус на две половинки – для этого, используя маркер и строительный уровень, проводим ровную линию, затем наклеиваем по контуру малярный скотч, делаем разметку и разрезаем баллон болгаркой.

    По торцам корпуса немного не дорезаем, чтобы можно было установить петли. Если в мастерской нет токарного станка, то петлю можно изготовить альтернативным способом. Для этого нужен будет болт и удлиненные гайки. Закручиваем гайку до упора, после чего обрезаем выступающую резьбовую часть.

    Шток болта нужно обрезать по длине второй гайки, которую предварительно надо рассверлить сверлом диаметром 8 мм. В итоге получилась простая, но достаточно симпатичная петля, которая идеально подойдет для крепления крышки барбекю-мангала. На следующем этапе привариваем две петли и дорезаем болгаркой оставшуюся часть фреонового баллона.


    Сверление отверстий

    Делаем разметку на нижней половинке корпуса (с задней стороны) и сверлим четыре отверстия для шампуров на одинаковом расстоянии друг от друга. На лицевой стороне необходимо сделать четыре прорези. Затем сверлим воздушные отверстия в два ряда через каждые 4 см, отступив от края примерно 5–6 см.

    Всем привет, хочу представить Вам свой вариант коптильни, собранной из того, что было, может кому будет полезно, т. к. сделано без использования сварки, что делает ее более доступной. Строго не судите, это мое первое творчество) Итак, загорелся я сделать себе коптильню, посмотрел в инете из чего люди делают: газовые баллоны, бочки, ведра, да из чего только не делают! Мое внимание привлекла коптильня из баллона из под фреона, благо работая в авто сфере достать таковой не проблема. На мой взгляд, размер подходит и для домашнего копчения и можно взять в вылазку на непродолжительную рыбалку, дня на три Вот, что получилось в итоге:

    Сам баллон

    Выкручиваем из него вентиль

    Далее нужно срезать у него ручки с вентилем, ОБЯЗАТЕЛЬНО проветрить, во избежание несчастного случая!!! На баллоне есть предохранительный клапан (на фото выше он вверху) его лучше развернуть от себя, не знаю как он срабатывает, но лучше не проверять!!!

    Собственно использующийся инструмент

    Получилось как то так

    Та часть, с ручками, изначально не планировалась использоваться, поэтому отрезалась небрежно, но позже она нам тоже пригодится, поэтому пилите по ровнее)

    Теперь необходимо ровно отрезать верх нашей коптильни, напилите криво – будет уходить дым, как разметить ровный рез, каждый решает для себя сам, я выбрал малярный скотч, клеил по загибу на глаз.

    Вот, что получилось

    Края проходим насадкой на болгарку, ровняем напильником, шкурим, чтобы не было заусенцев

    Затем делаем подставку, на чем будут у нас лежать копчености, проще всего для этого использовать металлическую подставку на ножках, которая идет в комплекте с микроволновкой, высота ножек получается в половину коптильни, но у меня не подошел диаметр – больше диаметра баллона, пришлось придумать самому.

    Основой послужил держатель кастрюль от какого то примуса, обнаруженный в сарае, можно было ограничиться им одним, но из-за больших проемом было принято решение накинуть на него сетку, а можно и не накидывать, кому как нравится, может со временем сварю сетку из тонких прутков.

    Теперь делаем крепление подставки в коптильне, я для этого взял болты М8 (лежат на переднем плане) и сделал из них шпильки

    Размечаем и просверливаем отверстия с четырех сторон, на шпильку гайку до упора и снаружи второй притягиваем

    Ту верхнюю часть, с ручками, про которую говорил выше, я решил использовать как блюдце для собирания жира, для этого глушим центральное отверстие болтом, проходим края от заусенцев – блюдце готово, Можно отверстие заварить, если лень искать подходящий болт, но мы делаем без использования сварки)

    Собираем все воедино, коптильня готова!

    На этом можно было бы и закончить, однако меня смущало расстояние от подставки до верха коптильни, не слишком ли маленькое оно?! Как вариант, пересверлить отверстия пониже, но есть и другой способ изменить высоту – изогнуть шпильки буквой Z, что в свою очередь также облегчает извлечение блюдца с жиром, при первом варианте достать его можно было только боком, или снимая шпильки

    Такая конфигурация шпилек позволяет нам менять положение подставки по высоте: ослабил, повернул на нужный угол, закрутил.


    Скорее всего не так уж и часто придется менять высоту подставки, но на всякий случай решил поставить медные гайка, чтоб не прикипало, гайки остались после ремонта глушителя

    Единственное, что было куплено в магазине – стеклянная крышка (диаметр 24 см, распространенный размер) Стеклянная крышка очень удобно, как пошел дым – засекаем время. (40-60 мин) рыба готова!

    Североамериканская программа возврата баллонов с фреоном

    Возврат пустых баллонов с хладагентом в Северной Америке

    Баллоны, проданные в Северной Америке, которые в последний раз содержали хладагенты Opteon™, могут быть возвращены Chemours для возмещения депозита за баллон или для проверки баллона.

    Процесс начинается с заполнения онлайн-формы разрешения на возврат, которая отличается в США и Канаде. Затем баллоны следует подготовить к возврату. Они должны быть должным образом закреплены, клапаны должны быть проверены, чтобы убедиться, что они закрыты, обвязаны/обернуты на поддоне и уложены штабелями не выше двух поддонов.

    Свяжитесь с Chemours для получения дополнительной информации.

    Процедуры, которым необходимо следовать в США

    Чтобы вернуть баллоны, находящиеся в США, выполните следующие действия:

    1. Заполните форму разрешения на возврат (RA). Chemours отправит электронное письмо, подтверждающее получение вашего запроса на возврат.
    2. После заполнения будет выдан коносамент (BOL).
    3. Прикрепите соответствующую идентификационную бирку возврата продукта к возвращаемым баллонам.
  • Следуйте процедурам, определяющим минимальное количество возвращаемых баллонов и порядок упаковки баллонов для отправки.
  • Для получения дополнительной информации о процессе возврата баллонов Chemours см. контрольный список возврата пустых баллонов и информационное руководство по возврату баллонов Chemours.

    Процедуры, которым необходимо следовать в Канаде

    Чтобы вернуть баллоны, находящиеся в Канаде, выполните следующие действия:

    1. Подготовить баллоны к возврату. Отгрузка должна состоять как минимум из 75% баллонов, принадлежащих Chemours.
    2. Заполните онлайн-коносамент (BOL). Chemours отправит электронное письмо, подтверждающее получение вашего запроса на возврат.
    3. Второе электронное письмо будет содержать номер разрешения на возврат, подтверждение деталей вашего запроса и имя перевозчика, который будет перевозить баллоны.
    4. Распечатайте BOL и приложите копию к отправке в качестве упаковочного листа. Свяжитесь с Chemours, чтобы получить ярлык возврата баллона и прикрепить его к баллону.
    5. Подождите, пока перевозчик свяжется с вами, чтобы подтвердить дату получения.
    6. После получения и подтверждения материалов и количества, полученного Greetham Industrial Services, кредит будет выдан.

    Для получения дополнительной информации о процессе возврата баллонов Chemours свяжитесь с нами.

    Подогрев кувшина баллона с хладагентом — BriskHeat

    Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

    Подогрев кувшина баллона с хладагентом

    Подогрев кувшина баллона с хладагентом и поддержание оптимальной температуры для обслуживания в холодное время года

    Заявка

    Жилые и коммерческие здания зависят от многих форм систем охлаждения для хранения людей, животных, продуктов питания, химикатов и т. д.круто и удобно. Наиболее распространенными системами являются кондиционеры или HVACR, но также используется много холодильников, морозильников и осушителей. Когда эти блоки обслуживаются, газообразные хладагенты в системе должны быть удалены и помещены в резервуар для хранения, затем очищены от примесей и закачаны обратно в блок.

    Многие блоки ОВКВ, встроенные холодильники, морозильники и т. д. по-прежнему требуют планового и внепланового обслуживания в холодное время года. Холодная погода может вызвать уникальные проблемы для хладагентов и специалистов по обслуживанию.Холодная погода приводит к падению давления внутри кувшина цилиндра. При температуре 0°F (-18°C) давление на выходе из кувшина с фреоном R22® составляет всего 24 фунта на квадратный дюйм. Когда обслуживаемая система работает, давление всасывания будет около 60 фунтов на квадратный дюйм или выше. Перед обслуживанием температура поверхности цилиндра должна быть повышена примерно до 100˚F (38˚C) или выше, чтобы поддерживать достаточное давление внутри цилиндра.

    Решение

    HotBelt от BriskHeat — идеальный нагреватель для предварительного нагрева и поддержания температуры кувшинов с баллонами с хладагентом.Нагреватели типа «включай и работай» плотно прилегают к цилиндру, нагревая его содержимое и обеспечивая эффективный выпуск газообразного хладагента во время обслуживания. Нагреватели имеют регулируемый ремешок, который подходит для любых баллонов диаметром от 9 дюймов (23 см) до 13 дюймов (33 см). Это подходит для наиболее распространенных размеров баллонов на 30 фунтов, 50 фунтов и 125 фунтов. Встроенный управляющий термостат поддерживает температуру поверхности цилиндра примерно на уровне 120°F (49°C). Это гарантирует, что хладагент поддерживается при оптимальном рабочем давлении для обслуживания.

    Обогреватель HotBelt безопасен для использования внутри и вне помещений и заземлен для безопасной эксплуатации.

    Обычные хладагенты
    • R22 — наиболее распространен в старых системах, известный как Freon®
    • .
    • R410A — чаще всего используется в новых системах, начиная с 2010 г.
    • R407C — модернизированный газ для систем R22 
    • R134a – Транспортные средства и большие системы охлаждения
    • R404A — используется в холодильных и холодильных/морозильных камерах

    Скачать версию для печати

    Рекомендуемые товары

    Мангал из фреонового баллона.

    Компактный мангал из фреонового баллона без капли сварки

    Всем привет, хочу представить вам свой вариант коптильни, собран из того, что было, может кому пригодится, так как сделана без применения сварки, что делает ее более доступной. Не судите строго, это моя первая работа) Итак, загорелся сделать себе коптильню, посмотрел в инете из чего делают люди: газовые баллоны, бочки, ведра, да из чего только не делают! Мое внимание привлекла коптильня из баллона с фреоном, так как работая в автопроме достать такую ​​не проблема.На мой взгляд размер подходит и для домашнего копчения и можно брать в поездку на недолгую рыбалку, на трое суток. Вот что получилось в итоге:

    Сам баллон

    Откручиваем от него вентиль

    Далее нужно срезать ему ручки с вентилем, ОБЯЗАТЕЛЬНО проветривать, во избежание аварии!!! На баллоне есть предохранительный клапан (на фото выше он вверху) его лучше развернуть от себя, не знаю как он работает, но лучше не проверять!!!

    Фактически используемый инструмент

    Получилось примерно так

    Ту часть, с ручками, изначально не планировалось использовать, поэтому отрезали небрежно, но потом она нам тоже пригодится, так что режьте ровно)

    Теперь надо ровно отрезать верх нашей коптильни, резать криво – дым будет уходить, как разметить ровный срез, каждый решает сам, я выбрал малярный скотч, приклеил по сгибу на глаз.

    Вот что произошло

    Проходим кромки насадкой на болгарке, выравниваем напильником, шкурим, чтобы не было заусенцев

    Затем делаем подставку, на которой у нас будут копчености, проще всего это сделать с помощью металлической подставки на ножках, которая идет в комплекте с микроволновкой, высота ножек получается в половину коптильни, а вот диаметр мне не подошел – больше диаметра цилиндра, пришлось придумывать самому…

    Основой послужила прихватка от какого-то примуса, найденного в сарае, можно было ограничиться одним из них, но из-за большого проема было решено накинуть на него сетку, а можно и нет накидывай, как хочешь, может со временем сетку из тонких прутьев сварю.

    Теперь закрепляем подставку в коптильне, для этого я взял болты М8 (они на переднем плане) и сделал из них шпильки

    Размечаем и сверлим отверстия с четырех сторон, на гайке шпильки до упора и снаружи натягиваем вторую

    Ту верхнюю часть, с ручками, о которых я говорил выше, я решил использовать как блюдце для сбора жира, для этого центральное отверстие затыкаем болтом, края проходим от заусенцев – блюдце готово, Можно заварить отверстие, если лень искать подходящий болт, но мы обходимся без применения сварки)

    Собираем все вместе, коптильня готова!

    На этом можно было бы и закончить, но меня смутило расстояние от тумбы до верха коптильни, не слишком ли мало?! Как вариант, пересверлить отверстия пониже, но есть и другой способ изменения высоты – отогнуть штифты буквой Z, что в свою очередь также облегчает снятие блюдца с жиром, в первом варианте можно было получить только в сторону, или сняв штифты

    Такая конфигурация шпилек позволяет менять положение подставки по высоте: раскручено, повернуто на нужный угол, закручено.


    Скорее всего не так часто придется менять высоту стойки, но на всякий случай решил поставить медную гайку, чтобы не прилипала, гайки остались после ремонта глушителя

    Единственное, что было куплено в магазине, это стеклянная крышка (диаметр 24 см, обычный размер). Крышка стеклянная очень удобна, как пошел дым – засекаем время. (40-60 мин) рыба готова!

    Предупреждаю сразу: статья «много букв» и столько же пошаговых фото.

    Причина проста: хотелось все максимально “разжевать”, чтобы все желающие могли просто повторить этот мастер-класс. При этом сразу хочу отметить – делал дома, на балконе, ни о какой мастерской, ни о наличии специального оборудования можно не беспокоиться.

    Итак, мне понадобилось:
    болгарка с отсечкой (я использовала две) и чистящие диски;
    отвертка или дрель;
    несколько сверл разного диаметра;
    требуется – керн и молоток; малярный скотч
    ;
    рулетка, маркер, уровень;
    ключи М8 и М13, а также отвертка; Слесарные тиски
    : в них очень удобно зажимать мелкие детали при резке.

    Из материалов:
    пустая тара от фреона;
    24 винта М5, столько же гаек и чуть больше шайб такого размера;
    4 длинных винта М6 (или М8), 8 гаек и столько же шайб к ним;
    две петли: неширокие, максимум 4 см;
    дверная ручка, обязательно – с основной деревянной частью: при готовке гриль будет сильно нагреваться;
    металлический уголок или кусок стали толщиной 2 мм: об этом в самом конце.

    Все, приготовления закончены, начинаем творить.

    Нет, большой, многоразовый, “настоящий” мангал, предназначенный для большой компании, у меня есть:


    Вот только его размеры, 600 х 300 мм и вес – 46 килограмм, говорят об одном: компактность, об удобстве “быстро собрался и поехал”, можно и не мечтать. Тем более, когда мы идем на пикник только с семьей. Но если ракетную печь я купил для казана, даже усовершенствовал под него, то с мангалом-барбекю надо что-то придумать. Ну не покупайте готовое в ближайшем супермаркете или на заправке.

    Идея родилась сама собой: друг поставил мне кондиционер и увидел компактный баллон с фреоном. А так как он по большому счету разовый (в нашем городе заправка лишь немногим дешевле покупки нового, полного), выпросить его было нетрудно.


    Как и многие другие, я пользовался поиском Яндекс. Но абсолютно все видео на эту тему, или статьи с пошаговыми фото имели одну особенность: сборка производилась с помощью сварки. Но, во-первых, я с ней не дружу, а во-вторых, у меня нет сварочного аппарата.А раз так, то сделаю сборную модель, на болтах и ​​гайках.

    Первое, что нужно из него сделать, это надеть ручки. У меня есть вариант, когда они сделаны как единое целое. Я его подрезал, мало-помалу (как молочный зуб, когда его уже надо вырвать), расшатал и сломал. Сначала один


    а потом второй. Но не спешите их выбрасывать: они еще понадобятся.


    Поэтому сразу заканчивайте: вырезайте, рассверливайте полученные после выламывания отверстия сверлом на 5 мм, а чуть ниже сделайте еще два.Это именно то, что я сделал.


    Кстати, если бы я точно знал, где места сварки, которыми он приклеен к цилиндру, я бы просто высверлил и снял ручки.
    Сейчас открутил клапан с вентилем. Сидит очень плотно, посадил на какой-то резьбовой герметик, думал даже реверс. Ан нет, клапан был зажат в тиски и откручен. Знал бы, что он так крепко посажен, просто болгаркой срезал бы. Кстати, как я потом понял, это основной инструмент при изготовлении.


    Однако я его срезал, а также максимально загладил поверхность чистящим кругом.


    Теперь самая интересная и важная часть — разметка. Диаметр цилиндра 250 мм, решил разделить в пропорции 2/3. Получается от низа до шпажек 15 см.

    В гриле, которым я раньше всегда пользовалась, расстояние от углей до мяса 13-15 (как ставить шампур) сантиметров. Прожарка всегда получалась идеальной, мясо не подгорает, но и не сырое.Вот и решил повторить, руководствуясь “добра не ищут”, остановиться на прежних габаритах.

    А как провести горизонтальную линию на цилиндре, тоже с закругленными краями и швом посередине? На самом деле все очень просто: с помощью уровня. Даже деталь с пузырем для горизонтальных линий оказалась на месте: сварной шов двух половинок цилиндра мешать не будет.


    Далее все еще проще: все размеры вы видите на картинке: они одинаковые и с одной, и с другой стороны.Вентиляторные отверстия будут расположены в шахматном порядке. По всем расчетам, выше, чем при сжигании дровяных углей: так они не забьются золой и будут работать, снабжая кислородом, даже если во время приготовления опустить крышку мангала.

    А вот для ножек сверлим отверстия как можно ближе к краю: так мангал будет устойчивее. И для них я взял сверло на 6,5 мм: такое же, как и для выдувания.


    Отверстия для боковых ручек (пригодились те, которые мы отрезали от пустой бутылки в самом начале),


    а так же центральная (брал самую обычную, из ближайшей метизной магазин), сверлится на месте, сверлом на 5 мм.Естественно, все будущие отверстия были закручены до сверления: от круглого цилиндра даже на малых оборотах (работал аккумуляторным шуруповертом) дрель так и норовит «убежать».


    Теперь самое главное вырезать сам цилиндр. Радует, что если косить, то ничего подгонять не надо: все равно две получившиеся детали, днище и крышка, из одного баллона.

    Обрезаем спинку. Ни в коем случае по всему периметру баллон не должен преждевременно разваливаться.Я расширил отверстия под петли. Как потом выяснилось, эти лишние: их надо было прикрутить с другой стороны, все равно надо было делать стопор. Теперь обнажил петли и просверлил для них отверстия.


    Я тоже прорезал с другой, лицевой, боковой,


    а потом пропилил и по кругу. Готовый. Удаляйте заусенцы только чистящим кругом.
    Теперь сделайте вертикальные надрезы для шампуров: можно забыть, а потом придется размечать заново.Да и когда будете размечать отверстия для петель, они не должны их перекрывать. Поэтому обязательно выбирайте узкие петли.


    Со всех отверстий, просверленных в нижней части мангала, нужно удалить заусенцы: металл достаточно мягкий и они обязательно будут. И проще всего это сделать толстым сверлом, больше диаметра отверстия.


    Так же в крышке


    Приступаем к сборке. Для этого использовал винты-гайки-шайбы М5 (были под рукой).А купить пришлось только петли – укоротить по 2 см с каждого края,


    и болты на ножках. М6 длиной 100 мм подошли идеально: они не длинные, и решетка на земле стоять не будет.


    Первым делом прикручиваем петли: сначала два нижних самореза, а потом верхний. Так что вам даже не придется сгибать петлю: нужная кривизна будет подобрана самим винтом.


    А если крышка поднимается неравномерно относительно дна, то это легко выбрать, подложив между петлями и частями мангала тонкие шайбы: у меня именно так и получилось


    Теперь прикручиваем центральную ручку,


    и сбоку.


    Ноги. По две гайки на шуруп, одну снаружи, другую внутри, через шайбы с большой полкой накрутить.

    Большой компании, приехавшей на дачу, нужен добротный шашлык. Имеющиеся в магазинах стандартные тонкие стальные конструкции для этого не подходят.

    Жарить шашлыки и стейки на костре, выкладывая их на кирпичи, неудобно. Не каждый решится построить стационарный мангал с печью и крышей.

    Поразмыслив над этим, домашний умелец приходит к выводу, что лучший вариант – сделать мангал из газового баллона своими руками.

    Толстых стенок такой емкости хватит не на один год. Его размеры идеально подходят для выкладывания шампуров. Высоту легко подобрать под свой рост, чтобы не сгибать спину в процессе готовки.

    Существует множество разновидностей мангалов и коптилен из газовых баллонов. Давайте познакомимся с ними и поговорим о том, как можно самостоятельно реализовать понравившийся вариант.

    Все начинается с разрезания шарика

    Независимо от выбранной конструкции, первым шагом в изготовлении барбекю является разрезание старого 50-литрового баллона с пропаном.Не советуем сразу бросаться на него болгаркой. При этом нужно соблюдать правила безопасности. Остаточный газ, содержащийся в каждом контейнере, может взорваться при контакте с искрами и воздухом.

    Поэтому сначала приходится вручную откручивать кран. Снятие штуцера на старом цилиндре не всегда простая операция, так как он намертво «прилипает» к корпусу. Можно попробовать сдвинуть его с помощью рожкового разводного ключа, ударив по рукоятке молотком.

    Если кран не поддается, то используйте другой инструмент – разводной водяной ключ и стальную трубу в качестве рычага.

    Под воздействием такой мощной силы любая нить сдастся. Для того, чтобы контейнер не проворачивался, с другой стороны к его дну крепится стопорный уголок.

    Для облегчения откручивания можно нанести ВеДешку на место контакта клапана с корпусом и подождать пару часов, пока резьба не отвернется.

    После этого емкость медленно наполняется водой. Он вытесняет горючие газовоздушные смеси, исключая опасность взрыва при резке.

    После этого воду не сливают, а ставят кран на место и начинают маркировку корпуса.

    На одной стороне корпуса цилиндра имеется длинный шов. Это будет «маяк» для первой линии реза. Вторую линию проводят с другой стороны так, чтобы она была напротив первой и отступала от нее вверх на 8 см. Это будет вторая линия разреза. Если не сделать такую ​​поправку, то мангал получится неглубоким.

    Сделав разметку по чертежу, берут болгарку и прорезают стенки, отделив часть корпуса. Он будет использоваться в качестве откидной крышки.

    Важный нюанс! Разрезать корпус нужно аккуратно рядом со швом, чтобы не повредить стальное кольцо, которое находится под ним. Он будет служить упором для крышки, чтобы она не упала в жаровню.

    На нижнем фото видно кольцо с левой стороны контейнера.Если мастер проходил болгаркой рядом со швом, то он оставался на месте и служил упором. Исправить допущенную ошибку несложно: нужно сверху на крышку приварить стальные полосы.

    Следующим шагом будет снятие воздушной заслонки. Он обрезан заподлицо с телом.

    Удалите заусенцы шлифовальным кругом.

    Дальнейший порядок работы зависит от того, как вы собираетесь использовать гриль: только для жарки или совмещать с коптильней.Эти операции мы рассмотрим после рассмотрения готовых конструкций.

    Примеры мангалов из газовых баллонов

    Самый простой способ превратить газовый баллон в жаровню — разрезать его пополам, просверлить отверстия для воздуха по бокам и приварить к днищу четыре ножки.

    Разделите шарик пополам и получите две жаровни

    Самый популярный вариант у мастеров – вырезание боковой стороны корпуса и превращение его в дверцу. Это поможет дольше сохранить угли теплыми при жарке.

    Для удобства транспортировки две ножки нужно оснастить колесиками, а третью использовать как упор. Можно сделать ручку для переноски длиннее и прикрепить к ней блюдо и доску для приправ.

    Самая лучшая жаровня получается из старой станины от швейной машинки. Он снижает центр тяжести конструкции, предотвращая ее опрокидывание.

    Кованый декор и боковая труба для отвода дыма улучшают внешний вид и функциональность мангала.

    Сделав дымовой зонт над мангалом, два столика по бокам и поставив его на гнутые стальные ножки, получаем более прочную конструкцию. Особой необходимости в дополнительном навесе нет, однако его наличие улучшает внешний вид.

    Наш обзор продолжает самодельный мангал-коптильня из газовых баллонов. Это комбинация двух емкостей: 50 литров и 20 литров. Меньший размещается ниже основного, соединяется с ним через небольшое окошко и используется как дымогенератор.Для улучшения тяги дымоход сделан выше.

    Более продвинутый вариант – установка третьего вертикального бака. В нее вешают продукты для холодного копчения. Общая мощность такой конструкции достаточна для приготовления мясных и рыбных деликатесов про запас.

    Занимая почетное место на сайте, мангал становится предметом всеобщего внимания. Зная это, многие мастера украшают его по своему воображению.

    Самым популярным вариантом является оформление в виде паровоза.Огонь и дым, исходящие от жаровни, идеально вписались в этот образ.

    Дымогенератор может быть размещен сбоку в «кабине машиниста», а может быть естественным образом встроен в общую конструкцию локомотива.

    Обтекаемая форма танка напоминает подводную лодку. Представляем вашему вниманию интересный пример реализации такой идеи.

    Одному мастеру бензобак напомнил о подводном корабле, другому пришла в голову ассоциация со свиньей.Воплотить его в металле несложно.

    Ознакомившись с примерами народного «мангалотворчества», перейдем к рассмотрению практического вопроса, как своими руками сделать мангал из газового баллона и коптильню на его основе.

    Пошаговая инструкция

    Начальные операции по разметке и разрезанию баллона мы описали в начале статьи. Теперь дополним нашу инструкцию фотографиями и объясним дальнейшие шаги.

    Петли удобнее приваривать к корпусу мангала до снятия крышки, прорезав строчку на задней части корпуса. В этом случае они встанут на свои места без перекосов. С другой стороны к крышке приварена ручка из стального прутка.

    Если не поставить стопор со стороны петель, то дверь при открывании будет падать назад и достать ее будет неудобно. В качестве упоров можно использовать короткий отрезок уголка, приварив его посередине между петлями.

    Дыхательные отверстия можно просверлить, но проще сделать их болгаркой в ​​виде вертикальных прорезей.

    Для установки шампуров по краям мангала сделайте в корпусе треугольные вырезы или просверлите отверстия с шагом 5-7 см.

    Ножки для барбекю можно изготовить двумя способами:

    • “Простым способом” из отрезков арматуры или труб, путем приваривания их к днищу;
    • Изготовив из профильных труб и изогнутой полосы подставку, на которой будет лежать баллон.

    Закройте крышку, чтобы ускорить процесс жарки. В этом случае для удаления дыма на торце емкости придется проделать отверстие и вварить в него трубу.

    Мангал-коптильня отличается от обычного мангала наличием дымообразующего отделения. Для этой цели чаще всего используют баллон на 20 литров. Наметив отверстие для прохода дыма, его вырезают болгаркой.

    Та же операция выполняется с большим контейнером.После этого они соединяются сваркой. На ноги кладут большой воздушный шар.

    Нарисовав контуры крышек, их вырезают из корпусов и надевают на петли. В конце большой емкости делается отверстие для дымохода и приваривается.

    Внутри цилиндров из уголка делаются полки и на них ставятся решетки из толстой проволоки. В задней части корпуса дымогенератора просверливаются отверстия и устанавливается поворотная заслонка для регулировки тяги.Аналогичный лоскут крепится к трубе.

    Специалисты настоятельно советуют ставить датчик температуры на корпус основной камеры (верхний диапазон измерений +350 С). Он поможет точно контролировать процесс копчения и получать продукцию отменного качества.

    Работа завершена покраской конструкции термостойким составом.

    Мангал из газового баллона сделать достаточно просто, следуя инструкции, и это не займет много времени.Главное, уметь обращаться со сварочным аппаратом и иметь навыки работы с инструментами.

    Владельцы загородных домов или дач знают, что мангал – обязательный атрибут, используемый во время отдыха. Из-за небольшого размера этого элемента жарить в них многим просто не удобно. Стоимость крупных моделей соответственно немалая, поэтому сделать такое приобретение сможет далеко не каждый.

    В целях экономии, а также для утилизации вещей, вышедших из строя, можно использовать такую ​​деталь, как старый газовый баллон.Этот предмет достаточно популярен, так как имеет готовую форму и его толстые стенки не выгорают. После небольших изменений, сделанных аккуратно, такое сооружение может не только быть полезным, но и украсить ландшафт участка.

    Как сделать мангал из газового баллона своими руками

    Прежде чем приступить к изготовлению мангала из газового баллона, вам придется подготовить необходимые материалы, которые потребуются в процессе работы:

    Старая 50-литровая бутыль;
    Болгарка, электродрель, сварочный аппарат;
    Гаечные ключи;
    Металлическая труба, петли крышки, ручки, заклепки.

    Инструкции:

    1. Удалите остаточный газ.
    2. Определившись с размерами крышки, вырежьте ее.
    3. Закрепите детали, установите конструкцию на опоры.
    4. Сделать дымоход и отверстия для шампуров.

    Подготовка газового баллона

    После того, как все инструменты собраны, необходимо разрезать баллон. Сделать это нужно правильно: удалить остатки сжиженного газа и конденсат. Поэтому вам нужно будет аккуратно открыть его газовым ключом, чтобы выпустить газ, и перевернуть его вверх дном, чтобы удалить конденсат.Контролировать этот процесс можно с помощью пены из мыла, соответственно намыливая отверстие клапана.

    Затем в цилиндр на несколько дней заливают воду, которая вытеснит оставшиеся пары. Сделать это просто: достаточно снять кран, подсоединить шланг подачи воды и наполнить баллон водой под небольшим давлением. Жидкость следует сливать подальше от зданий, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов.

    Затем нужно перерезать вентиль. Это делается вместе с помощником, чтобы избежать перегрева и искрообразования.Один режет, другой заливает в разрез воду. После подготовки воздушного шара можно последовательно создавать мангал, опираясь на приведенную ниже инструкцию и используя схему.

    Наценка

    Как видно из схемы, деталей будет две: основная часть и крышка, поэтому перед нарезкой цилиндр нужно будет разметить. С боков стенки оставляют выше, чтобы ветер не мог раздувать угли во время жарки.

    Далее проводят линию разреза, отступив 2 см от сварного шва, соединяющего дно и сам цилиндр, и намечают линии.Находим продольный шов цилиндра: отступаем от него в обе стороны 24 см и отмечаем места, где будет крышка и где делать поперечные надрезы.

    Цилиндрический резак

    Болгарка делает рез в горизонтальной плоскости. Делать это нужно максимально аккуратно и стараться не повредить боковые кольца, так как они будут использоваться для поддержки крышки.

    Сборка конструкции

    После вышеперечисленных действий у нас получилось две детали, которые нужно соединить между собой – это дно и крышка.

    Установка крышки

    Крышка крепится к основной части с помощью сверла и петель. Для этого в дне просверливаются отверстия и устанавливаются петли. Их количество выбирается по желанию, главное разместить их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это можно сделать с помощью заклепок или болтов. Петли лучше приварить к крышке, что необходимо для прочности соединения.
    Для фиксации крышки в открытом положении между петлями следует вварить стопор: стальную полосу, отогнутую в сторону.

    Также нужно учитывать важный нюанс – петли должны быть в одном направлении, что позволит при необходимости снять эту деталь. Можно придумать дополнительный аксессуар — ручку для крышки, закрепив ее винтами спереди. Для большего комфорта во время использования такой конструкции стоит предусмотреть ограничитель, препятствующий открытию крышки.

    Создание опор

    Создаем каркас, чтобы избежать деформации мангала во время использования.Для этого по всему периметру основания баллона по линии разреза необходимо приварить металлический уголок.

    Размеры полок 30х30 мм. Благодаря этому элементу строение будет:

    Обладают повышенной прочностью;
    защищен от температурной деформации;
    на ножках;
    оснащен установленными на нем шампурами или решеткой.

    Уголок нужно сварить без зазоров, для этого его придется прижимать к основанию струбцинами.Ножки для опоры можно сделать из того же уголка или трубок и приварить по углам рамы. Чтобы их конструкция крепко стояла, ножки лучше усилить дополнительными уголками, соединив их между собой.

    Как улучшить сгорание

    Чтобы процесс жарки в таком гриле протекал правильно, следует позаботиться о постоянном притоке воздуха. Необходимую вентиляцию можно обеспечить, просверливая отверстия диаметром 10-16 мм внизу основания в задней его части в любом порядке.10 штук будет достаточно.
    В том месте, где располагался вентиль баллона, можно вырезать отверстие для установки в нем дымохода.
    На дно можно поставить чугунные решетки для дополнительной вентиляции. При сгорании они нагреваются и требуют меньше топлива.

    Мангал из газового баллона: нюансы при эксплуатации

    Чтобы такая конструкция была максимально эффективной, следует обратить внимание на нюансы:
    На стык между основанием и крышкой приварить стальные пластины, чтобы получить равномерное распределение тепла.
    Внизу для надежности сделана конструкция из арматурных стержней. При этом расстояние от угля до еды должно быть 16 см.
    Термометр может быть усилен для контроля температуры.
    Используйте контейнер под едой, чтобы жир не попал на уголь.
    Для гриля подходят полки от старого холодильника, их можно приварить друг к другу.
    По окончании работ можно покрасить мангал, чтобы он идеально вписался в стиль дачного участка.

    ТОО

    БНХ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ | Производитель баллонов для сжиженного нефтяного газа в Индии

    Баллоны с фреоном

    BNH LPG CYLINDERS L.L.P производит с 2000 года сосуды, предназначенные для хранения воздуха и газа, и за последние 15 лет расширил свое производство, внедрив новую линейку контейнеров для хладагентов. Таким образом, он получил признание как производитель высшего уровня также в секторах, связанных с «автомобилестроением» и кондиционированием.

    Баллоны с фреоном производства BNH LPG CYLINDERS L.L.P, вместимостью от 1 до 22 литров изготавливаются из материалов высшего качества и производятся в соответствии с выбранными сертификатами. Наши баллоны полностью сделаны в Италии в полном соответствии с философией признания «Сделано в Италии»: ценность, которую BNH LPG CYLINDERS L.L.P с самого начала определила как свою силу.

    Баллоны с фреоном производства BNH LPG CYLINDERS L.L.P. делятся на два больших семейства: баллоны с фреоном с допуском PED для стационарных установок и баллоны с фреоном с допуском T-PED для переносных установок.Баллоны с фреоном продаются с одобрением PED для автомобильного сектора. Заказчиками данной продукции BNH LPG CYLINDERS L. L.P в основном являются производители оборудования для обслуживания и заправки систем кондиционирования воздуха транспортных средств. Эти баллоны имеют маркировку «СЕ».

    Баллоны с фреоном

    с допуском T-PED можно транспортировать и продавать розничным торговцам хладагентом. Затем они распространяются на сантехнику, оборудование, упаковку, техническое обслуживание и установку бытовых и промышленных кондиционеров, холодильников и другого гражданского и промышленного оборудования, содержащего газообразные хладагенты.Все баллоны с фреоном с допуском T-PED имеют маркировку Π.

    BNH LPG CYLINDERS L.L.P может производить все фреоновые баллоны с конкретными техническими характеристиками, требуемыми клиентом, и они оснащены кранами с предохранительным клапаном. BNH LPG CYLINDERS L.L.P также может производить клапаны с резьбой, указанной заказчиком. Это свидетельствует о нашей гибкости производства, так как мы являемся прямым производителем и можем предложить клиентам самый широкий ассортимент баллонов по индивидуальному заказу.

    Все баллоны с фреоном производства BNH LPG CYLINDERS L.L.P производятся в полном соответствии с европейскими нормами как с точки зрения качества компонентов, так и с точки зрения безопасности. Цилиндры также окрашиваются внутри на нашем заводе с соблюдением качества окраски и обязательного набора цветов, установленных европейскими нормами.

    BNH LPG CYLINDERS L.L.P получила сертификат на баллоны с фреоном с одобрением T-PED и PED на новый экологический газ R1234yf, присутствующий на некоторых автомобилях.Это позволяет нам считаться одним из ведущих производителей контейнеров с хладагентами последнего поколения.

    Доступны в нескольких размерах, изготавливаются на заказ.