Автомат на кондиционер сколько ампер: Автомат на кондиционер сколько ампер – Автомат для кондиционера — Какой выбрать автоматический выключатель для кондиционера, если мощность его 870Вт?(т.е. на сколько ампер нужен автомат? — 22 ответа

Содержание

Как подключить кондиционер к электросети

Собственно, эта задача подразделяется на две:

  • Подключение внешнего блока к внутреннему
  • Подключение внутреннего блока к электросети

И если с первой задачей всё понятно: производитель даже комплектует своё изделие соответствующим кабелем, то со второй частью процесса надо разобраться подробнее.

Подключение кондиционера к сети

Если кондиционер маломощный, а домашняя электросеть не перегружена энергопотребляющими приборами, то подключение кондиционера к электричеству производится элементарно: штепселем в розетку. Но и в этом случае схема подключения кондиционера к электросети должна быть оборудована устройством защитного отключения и автоматом на мощность, способным работать при токе не менее 20 Ампер.

Соединение внутреннего и наружного блоков

Электросхема подключения кондиционера в домовую сеть может быть реализована только в том случае, если сеть имеет заземление и выполнена на медных (не алюминиевых!) проводах.
В том случае, если эти требования не выполняются — надо подключить к сети, в которой уже имеются мощные электропотребляющие устройства (электрочайник, нагреватель и т.п.), кондиционер большой мощности, или когда в квартире или офисе ветхая электросеть, то необходимо сделать отдельную линию электропитания от электрощита до внутреннего блока. Условия при этом те же:

Подключение кондиционера к электрощиту
  • необходимо заземление
  • в линию должен быть включен автомат не менее чем на 20 ампер и устройство защитного отключения
  • подключение возможно только медными проводами

Кабель и провода необходимо выбрать в зависимости от мощности кондиционера.

Т.к. схема должна быть заземленный, то выбирают трёхжильный кабель. Чаще всего применяют кабель для подключения кондиционера марки ВВГ по ГОСТ Р 53769-2010.

Кабель для подключения кондиционера по ГОСТ Р 53769-2010

Провод для подключения кондиционера выбирают из следующих условий:

  • при мощности кондиционера до 3 кВт достаточно сечение провода в 1,5 мм2
  • при мощности кондиционера от 3 до 5 кВт сечение провода должно быть 2,5 мм2
  • при мощности кондиционера от 5 до 8 кВт сечение провода должна быть 4 мм2
  • при мощности кондиционера свыше 8 кВт площадь сечения провода – свыше 4 мм2

Подключение кондиционера своими руками

Последовательность действий такая:

Подключение кондиционера своими руками
  • На щитке устанавливается отдельный автомат для кондиционера
  • К выходной клемме автомата подсоединяем фазный провод кабеля (черный или коричневый)
  • К нулевой шине электрощита крепится синий провод кабеля
  • Желтый или зеленый провод кабеля устанавливается на заземление
Распределение проводов электропитания на внутреннем блоке кондиционера
  • На внутреннем блоке кондиционера чёрный провод подсоединяется к клемме L
  • Синий провод – к клемме N
  • Желтый или зеленый провод подсоединяется к клемме массы
  • Соединение наружного и внутреннего блока кондиционера осуществляют проводами того же сечения, что и соединение автомата электрощитка с внутренним блоком
  • Провода, соединяющие блоки кондиционера, следует поместить в гофрированную трубку

В целом, установка и подключение кондиционеров – единая операция, и если вы подрядили осуществить установку кондиционера специалистов сервисного центра, то в оплату их услуг, как правило, входит и подключение купленного устройства к электросети.

Общие сведения по водонагревателям Ariston

Водонагреватели предназначены для нагрева объема воды до заданной температуры и дальнейшего поддержания температуры в автоматическом режиме.

Время нагрева воды зависит от мощности нагревательного элемента и от объема водонагревателя.

Примеры:

  1. Время нагрева водонагревателя емкостью 15 литров с нагревательным элементом (ТЭНом) на 1.2 кВт с 15°C до 60°C составляет примерно 45 мин.
  2. Время нагрева водонагревателя емкостью 100 литров с нагревательным элементом (ТЭНом) на 1.5 кВт с 15°C до 60°C составляет примерно 3 часа 50 мин.

Водонагреватели комплектуются:

  • Водонагреватель
  • Предохранительный клапан
  • Кронштейн (для моделей до 30 л включительно)
  • Инструкция по установке и эксплуатации
  • Гарантийный талон (выдает продавец)
  • Заводская упаковка

Принцип работы и основные элементы

Вода в водонагревателе нагревается до заданной температуры.

При открытии крана горячей воды в водонагреватель через трубу подачи холодной воды начинает поступать холодная вода. Холодная вода, поступающая снизу, вытесняет ранее нагретую воду через патрубок горячей воды, идущий из верхней точки аппарата. Таким образом, горячая вода, начиная с верхней части бака, поступает потребителю, а снизу водонагреватель заполняется холодной водой.

Срабатывает термостат и нагревательный элемент (ТЭН) снова начинает нагревать воду до заданной температуры. В термоэлектрических моделях нагрев воды в водонагревателе может также осуществляться с помощью встроенного змеевика, который подсоединяется к отопительной системе.

Основными элементами водонагревателя являются:

  1. Внутренний бак – выполнен из стали и защищен от коррозионного воздействия воды либо мелкодисперсной эмалью, либо эмалью с повышенным содержанием титана. (в зависимости от модели) либо выполнен из нержавеющей стали.
  2. Теплоизоляция – выполнена из пенополеуретана, обеспечивает минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе.
  3. ТЭН
  4. Регулятор температуры- задает желаемую температуру воды и находится в зависимости от модели либо снаружи, либо под крышкой.
  5. Термостат – отслеживает заданную температуру и управляет подачей питающего напряжения на нагревательный элемент (ТЭН).
  6. Предохранительный клапан – устанавливается на входе в водонагреватель и предотвращает возврат воды в питающую магистраль водоснабжения и защищает бак от давления свыше 8 бар (атм.)
  7. Магниевый анод – дополнительная защита внутреннего бака от коррозии.

Характеристики

Внимание. Производитель может изменить указанные ниже характеристики в зависимости от запросов конкретных регионов.

А) Модели емкостью от 10 до 30 литров включительно
Модель Ед.изм. Над раковиной/Под раковиной Над раковиной
Емкость л 10 15 30
Масса кг 6,2 7 10,8
Время нагрева на DТ=45°С мин 30 45 70
Ток А 5,2/6,5 5,2/6,5 6,5
Мощность Вт 1200/1500 1200/1500 1500
Напряжение В 230±10%(50/60 Гц)
Давление воды бар
max 8
В) Настенные модели емкостью от 50 до 200 литров включительно
Емкость электрических моделей л 50 80 100 120 150 200
Емкость термоэлектрических моделей л 79 99
Масса эмалированных моделей кг 22 25,5 31 33 45 54
Масса термоэлектрических эмал. моделей кг 28 33,5
Время нагрева на DТ= 45°С (SG/TI) ч 2,2/1,5 3,5/3,0 3,4 3,2 3,5 4,2
Ток А 5,2/6,5 5,2/6,5 6,5 13 8,9 11,3
Мощность  кВт 1,2/1,5 1,2/1,5 1,5 3,0 2,0 2,6
Напряжение В 230±10% (50/60 Гц)
Давление воды бар max 8
C) Напольные модели емкостью от 200 до 500 литров включительно
Емкость моделей л 200 300 500
Масса эмалированных моделей кг 50 71 135
Масса термоэлектрических эмал. моделей кг 75
Время нагрева на DТ=45°С (SG/TI) ч 3,8 5,8 4,8
Ток А 13 13 26
Мощность  кВт 3 3 6
Напряжение В 230(1ф) / 400(3ф)±10% (50/60 Гц)
Давление воды бар max 8

Все водонагреватели имеют сертификаты соответствия Госстандарта России (АЯ46).

Установка

Для установки приобретенного оборудования Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов нашего сервисного центра (тел. ЦТО «Элвес» – 270-39-12, 268-96-46), которые проведут все необходимые работы.

Вы можете также воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов. Однако, в этом случае фирма “Merloni TermoSanitari” не несет ответственности за ущерб, нанесенный неверной установкой и пренебрежительным отношением к рекомендациям данного руководства, а именно:

  1. Электрическое подсоединение должно выполняться в соответствии с правилами раздела “2.3. Электрическое подсоединение”.
  2. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, нельзя заглушать или заменять.
  3. Установку рекомендуется производить с помощью специалистов, имеющих необходимую квалификацию.

Для удобства установки непосредственно под раковиной модели 10 л и 15 л, имеющие в обозначении букву “S”, имеют подвод труб сверху.

Чтобы уменьшить потери тепла по длине труб, аппарат следует устанавливать как можно ближе к месту отбора горячей воды. Для облегчения ухода за аппаратом следует оставить место для свободного доступа к электрическим частям (примерно 0,5 м).

Для водонагревателей большой емкости (от 200 литров), у которых имеется вывод для рециркуляции, в случае удаленных мест отбора горячей воды рекомендуется организовать рециркуляцию.

Крепление водонагревателя

К стене

А) Модели емкостью от 10 до 30 литров включительно

Прикрепите кронштейн, входящий в комплект поставки, к стене. Арматура должен выдержать двойной вес заполненного водой водонагревателя.

Наденьте нагреватель на выступы кронштейна и, слегка надавив вниз, насадите на них.

В) Настенные модели емкостью от 50 до 200 литров включительно

Кронштейны для крепления к стене должны выдерживать вес, троекратно превышающий вес нагревателя, заполненного водой. Рекомендуется использовать металлический крепеж диаметром 10 мм (шурупы, винты, крюки и т.д.)

Установка на полу

Напольные водонагреватели от 200 до 500 литров устанавливаются только на полу и имеют ножки в комплекте поставки. Во избежание опрокидывания аппарата установите ножки симметрично таким образом, чтобы вес водонагревателя равномерно распределялся по трем точкам опоры. Зафиксируйте ножки, привинтив их к стенкам водонагревателя.

Подсоединение к системе водоснабжения

Подсоединяемые к водонагревателю шланги и соединения должны выдерживать как рабочее давление, так и температуру не ниже 80°C.

Стандартное подсоединение

При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали.

Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки.

Для удобства обслуживания, при подсоединении к системе водоснабжения, рекомендуется между входной трубой водонагревателя и предохранительным клапаном добавить тройниковый отвод, к которому подсоединить кран для слива воды из водонагревателя (во избежание случайных открываний лучше, если он будет открываться при помощи специального ключа).

Во избежание поломки при завинчивании предохранительного клапана не применяйте больших усилий.

Предохранительный клапан выполняет две функции:

  • пропускает воду только в одном направлении (является обратным клапаном)
  • при давлении выше 8 бар стравливает воду через отверстие сбоку (откалиброван на 8 бар)

Появление водяных капель из отверстия предохранительного клапана во время нагрева воды является естественным процессом и связано с расширением воды в баке при нагревании.

Отверстие клапана советуем подсоединить отводной гибкой трубкой к системе слива.

Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие клапана!

Если давление воды в магистрали превышает 5 бар (атмосфер), следует после водяного счетчика поставить редуктор давления.

Подсоединение “с открытым выходом”

При использовании электрического водонагревателя для одной точки потребления возможно применение схемы “с открытым выходом”.

Для этого необходимо использовать соответствующие вентили и осуществить подсоединение согласно схеме на рис. 2 в инструкции по эксплуатации.

Установка предохранительного клапана не обязательна, но для предотвращения возврата воды в систему водоснабжения, все же желательна его установка.

Примечание. Данная схема применяется редко, так как при этом невозможно использовать стандартный смеситель.

Подсоединение к открытому резервуару с водой (дачный вариант)

Если вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара, то при этом тройник развода воды из резервуара на водонагреватель и прочие нужды должен быть выше верхней точки водонагревателя.

Электрическое подсоединение

Электропитание подводится непосредственно к клеммам термостата с помощью кабеля расчетного сечения (например, трехжильным медным кабелем 3х1,5 мм²), при этом обязательно заземление. Заземляющий провод подсоединяется к клемме с символом.

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно питающий кабель должен быть проведен в отверстие, находящееся сзади аппарата, и соединен с клеммами термостата и клеммой заземления.

B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно питающий кабель подводится к клеммам термостата и клемме заземления через предусмотренное отверстие в пластмассовой крышке водонагревателя. Прикрепите кабель к крышке с помощью имеющегося зажима.

Для отключения нагревателя от сети следует использовать двухполюсный выключатель (желательно автомат) с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм (питающий кабель и двухполюсный выключатель не входят в комплект поставки).

Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на фирменной табличке нагревателя (шильдике).

Включение и работа

Ввод в действие

Убедитесь, что фланец электронагревателя отцентрован. Если он немного сдвинут, откорректируйте его положение, ослабив и завинтив гайку (гайки).

Непосредственно перед включением заполните водонагреватель водой, открыв вентиль магистрали холодного водоснабжения и кран горячей воды для вытеснения воздуха. После заполнения водонагревателя закройте кран горячей воды, осмотрите аппарат и убедитесь, что он не протекает. Включите водонагреватель. Для моделей емкостью от 10 до 30 литров необходимо включить выключатель непосредственно самого аппарата.

Регулирующий термостат контролирует работу аппарата.

В режиме нагрева горит лампочка-индикатор.

В процессе работы трубка подвода холодной воды может нагреваться.

Перед каждым последующим включением убедитесь, что водонагреватель заполнен водой, открыв кран горячей воды и убедившись, что вода течет.

Регулировка температуры

Для термостата, максимальная установка по температуре лежит в пределах от 68 до 75°С.

Температуру можно регулировать, вращая ручку, соединенную с термостатом (для моделей, где эта ручка имеется) или вращая отверткой регулировочный винт термостата (для моделей, где ручки нет – для этого необходимо снять пластмассовую крышку).

Рекомендуется установить регулятор в положение “E”. При отсутствии внешнего регулятора это примерно 75% от максимума. В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно, снижается скорость образования накипи.

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно

Увеличение температуры достигается поворотом винта по часовой стрелке, а уменьшение – против часовой стрелки.

В) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно

Уменьшение температуры достигается поворотом винта по часовой стрелке, а увеличение – против часовой стрелки (как показано графически на указателе уровня нагрева или отмечено знаками “+” и “-“).

Если водонагреватель не находится под присмотром в течение продолжительного времени, то следует отключить водонагреватель от электрической сети и перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения.

Отключение на зиму

Если водонагреватель не будет использоваться в течение зимнего периода (например, на даче), то во избежание замерзания воды в водонагревателе следует слить всю воду.

Для этого следует отключить водонагреватель от электрической сети, перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

Модели 10 UR и 15 UR надо снять со стены и перевернуть для слива воды.

Техническое обслуживание и текущий ремонт

Текущий ремонт и техническое обслуживание рекомендуется выполнять специалистам, имеющим необходимую квалификацию.

Замена отдельных частей

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети!

Замена термостата и лампочки-индикатора

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно

Чтобы получить доступ к термостату, следует отвинтить и снять переднюю крышку водонагревателя.

Термостат снимается после откручивания двух фиксирующих винтов (без слива воды из бака).

Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует снять термостат, открутив два фиксирующих винта, отсоединить клеммы и вывинтить лампочку из гнезда.

B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно

Чтобы получить доступ к термостату, следует отвинтить и снять пластиковую крышку водонагревателя. Термостат небольшим усилием снимается с клемм нагревательного элемента (без слива воды из бака). Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует после снятия пластиковой крышки, отсоединить клеммы и вынуть лампочку из гнезда.

В моделях емкостью 500 л перед снятием пластиковой крышки необходимо снять регулировочную ручку; снять термостат с крепежной пластины, отвинтив винты крепления, вынуть датчики из гильзы.

Замена нагревательного элемента

Перед проведением работ с нагревательным элементом необходимо опорожнить водонагреватель. Для этого перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

Модели 10 UR и 15 UR надо снять со стены и перевернуть.

А) Для моделей емкостью от 10 до 30 литров включительно (И модели SG 50, 80, 100)

  • Снимите переднюю пластиковую крышку;
  • Отсоедините клеммы питания и клемму заземления, отверните гайку;
  • Снимите фланцевый держатель, затем, удерживая плоскогубцами болт, нажмите на фланец по направлению внутрь;
  • Теперь фланец можно вытащить, повернув его на 900;
  • Нагревательный элемент соединен с фланцем;
  • Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно.

B) Для моделей емкостью от 50 до 500 литров включительно (кроме моделей SG 50,80,100)

  • Снимите пластиковую крышку;
  • Отсоедините клеммы питания и клемму заземления;
  • При креплении фланца пятью болтами открутите болты и выньте фланец;
  • При креплении фланца зажимом и болтом отвинтите гайку и, надавив на фланец движением, направленным внутрь аппарата, выньте фланец, повернув на 90°;
  • Нагревательный элемент соединен с фланцем;
  • Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно. Для горизонтальных моделей ТЭН нужно монтировать повернутым вниз.
Замена резиновой прокладки

При демонтаже фланца желательно заменять резиновую прокладку на новую.

Регулярное обслуживание

Примерно раз в год рекомендуется удалять накипь с нагревательного элемента (сроки зависят от жесткости воды).

Накипь можно осторожно соскребать с демонтированного нагревательного элемента, чтобы не повредить его защитную поверхность, либо обрабатывать нагревательный элемент веществами, предназначенными для удаления накипи.

Для дополнительной защиты от коррозии водонагреватели компании “Мерлони Термосанитари” оснащены магниевыми анодами увеличенного размера. При агрессивных свойствах воды магниевый анод изнашивается за 1-2 года.

Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить!

Гарантия на бак при изношенном магниевом аноде (остаточная длина менее 5 см) недействительна.

Для замены магниевого анода следует вынуть фланец нагревательного элемента, отвинтить старый магниевый анод и прикрутить новый.

Выполнение правил регулярного обслуживания позволит Вам обеспечить долгий срок службы водонагревателя.

При срабатывании двухполюсного защитного устройства

В случае перегрева воды термический предохранитель (в соответствии с нормами C.E.I.) разрывает электрическую цепь со стороны обоих подводов к нагревательному элементу. В этом случае следует определить причину перегрева и произвести ручной перезапуск термостата, нажав кнопку перезапуска, расположенную на термостате (или, в случае неисправности, заменить термостат).

Полезные советы

  1. Прежде, чем вызывать мастера по первому подозрению в неисправности, проверьте сначала, не является ли причиной отказа в работе отсутствие света или воды.
  2. Если из кранов не течет горячая вода, проверьте сначала, отвечает ли подсоединение к водоснабжению и электрической сети требованиям, изложенным в соответствующих разделах данного руководства. Проверьте надежность контактов между клеммами и соответствующими зажимами термостата. Если всё в порядке, значит могло сработать двухполюсное защитное устройство (см. предыдущий раздел), либо отключен защитный автомат, либо перегорел ТЭН.
  3. Перед тем, как производить любые действия по уходу, ремонту или очистке, отключите нагреватель от электросети и водоснабжения.
  4. Если не включается лампочка-индикатор, а аппарат нагревает воду, проверьте исправность лампочки.
  5. Если предохранительный клапан снабжен ручкой для слива воды из водонагревателя, то рекомендуется во избежание засорения хотя бы один раз в месяц промывать предохранительный клапан. Для этого надо поднять ручку несколько раз.
  6. Не рекомендуется снимать накипь с внутренней поверхности бака, т.к. слой накипи является дополнительной защитой бака от коррозии.
  7. При подсоединении к системе водоснабжения следует избегать прямого контакта двух разных металлов (например, при использовании медных труб). Для этой цели используйте подсоединительные диэлектрические переходники, которые можно приобрести в авторизованном сервисном центре.
  8. Термоэлектрические модели

    (для моделей емкостью от 50 до 300 литров включительно)

    Дополнительной операцией для этого типа водонагревателей является подсоединение их к сети центрального отопления.

    Подсоедините верхний вывод водонагревателя к восходящей цепи системы центрального отопления, а нижний – к нисходящей цепи, использовав 2 вентиля.

    Нижний вентиль рекомендуем использовать для отключения аппарата от системы центрального отопления, когда система отопления не работает (dентили для подсоединения к сети центрального отопления в комплект поставки не входят.)

    Гарантийные обязательства, определенные производителем

    Гарантийный срок

    Гарантийный срок на внутренний стальной бак составляет не менее 3-х лет, зависит от модели и указан в гарантийном талоне.

    Гарантийный срок на остальные элементы составляет 1 год.

    Основные условия осуществления гарантийного ремонта

    При наступлении гарантийного случая следует отключить электропитание от водонагревателя, перекрыть подачу воды и вызвать мастера нашего сервисного центра (тел. ЦТО «Элвес» – 270-39-12, 268-96-46). При самовольном демонтаже водонагревателя, повлекшем невозможность установления причины неисправности, сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте.

    Гарантийный ремонт осуществляется при наличии гарантийного талона, правильно заполненного и заверенного печатью торгующей организации.

    В период гарантийного срока осуществляются бесплатно: гарантийные работы по ремонту, включая выезд специалиста и замену запчастей.

    Более детально условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

    Право выбора за Вами – ремонтировать самостоятельно, найти частного мастера или обратиться в наш сервисный центр.


    Не пытайтесь разбирать и ремонтировать оборудование сами – иначе на гарантийный ремонт можете не рассчитывать. Статья 18, пункт 6 закона РФ “О защите прав потребителей” гласит, что “Не подлежат бесплатному устранению дефекты, вызванные неправильным использованием товара”. Если не удалось решить проблему с оборудованием, звоните в сервис-центр, телефон которого написан в гарантийном талоне (тел. ЦТО «Элвес» – 979-15-55, 270-39-12). Во многих случаях опытный специалист сможет выяснить суть проблемы с оборудованием и помочь Вам решить ее по телефону.

    Если консультации не помогли, вызовите специалиста на дом. Сотрудники сервисной службы отремонтируют оборудование прямо у Вас дома или заберут его для ремонта в сервис-центре.

    Наш адрес: ул. Верхнекарьерная, дом 4.

значения, нюансы и выводы по розеткам

22 января 2019

К электрической розетке можно подключить электроприборы мощностью не более 3,5 кВт. Это ограничение возникает из-за такого параметра как номинальный ток электрической розетки, обычно это 16А.

Давайте посмотрим, какую мощность потребляют кухонные электроприборы.  Сравнивая мощность бытовых приборов кухни со значением 3,5 кВт, мы можем следующие выводы:

  • нужно ли закладывать под прибор электрическую розетку? Альтернатива — прибор запитывается напрямую от силового кабеля или от силовой розетки.
  • можно ли два электроприбора включать одновременно, если они запитаны от двойной электрической розетки (номинальный ток двойной розетки такой же, как и у одинарной, он равен 16А)?

Мощности крупной и мелкой кухонной бытовой техники

1. Крупная кухонная техника


Холодильник 

150-600 Вт

При включении холодильника в течение нескольких секунд потребляемая мощность будет в 3-4 раза выше той, которая будет в рабочем режиме работы (объяснение этому явлению можно найти по запросу «пусковые токи»).


Морозильник 

200-800 Вт

При включении морозильника в розетку потребляемая мощность выше рабочей примерно в 3-4 раза.  


Посудомоечная машина

500-2800 Вт

При включении посудомоечной машины потребляемая мощность выше рабочей примерно в 3-4 раза.


Электрическая плита

2000-10000 Вт

Подключение с помощью силового кабеля напрямую на клеммы или через силовую розетку


Комбинированная плита 

2000-5000 Вт

Варианты — газовая варочная поверхность + электрический духовой шкаф, возможно одна или две электрических конфорки.

Зависит от модели, подробнее см. в инструкции производителя


Газовая плита 

До 500 Вт

Мощность расходуется на подсветку духовки и вентилятор


Вытяжка 

100-500 Вт


Винный шкаф 

500-2000 Вт


Кулер 

300-600 Вт


Стиральная машина 

1000-2200 Вт

Максимальная мощность у машин с функцией сушки.

При включении стиральной машины в течение нескольких секунд потребляемая мощность будет в 3-4 раза выше той, которая будет в рабочем режиме работы.

2. Встраиваемая кухонная техника


Встраиваемая посудомоечная машина

500-2800 Вт


Встраиваемая стиральная машина

1000-2200 Вт


Встраиваемый духовой шкаф

2500-4000 Вт

Большинство моделей встраиваемых духовых шкафов запитываются от обычной электрической розетки. Планируя розетки на кухне, лучше уточнить параметры выбранного Вами духового шкафа и не забыть предусмотреть под него электрическую розетку или отдельный вывод кабеля для самых мощных моделей.

Зависит от модели


Встраиваемая электрическая варочная поверхность

2000-7000 Вт

Современная электрическая варочная поверхность на 4 конфорки часто подключается с помощью силового кабеля сечением не менее 4 мм2. Бытовая электрическая розетка для такой варочной поверхности не требуется.  

Подключение с помощью силового кабеля напрямую на клеммы или через силовую розетку


Измельчители пищевых отходов 

300-400 Вт

3. Мелкая кухонная бытовая техника

Выводы

  1. У многих видов современной кухонной техники большая потребляемая мощность. Необходимо с осторожностью включать несколько мощных кухонных электроприборов одновременно. Особенно эта рекомендация касается жилых домов старого фонда с небольшой выделенной мощностью на квартиру. Если выделенная мощность на Вашу квартиру составляет 10 кВт, то лучше одновременно не использовать все 4 конфорки на электроплите (7 кВт), духовой шкаф (3 кВт), стиральную машину (3 кВт) и посудомоечную машину (3 кВт).

    Если Вам повезет и электроприборы «разминутся» в режимах максимального энергопотребления, то ничего страшного не произойдет.

    Если Вам не повезет, но Ваш электрический шкаф организован грамотно, то в этой ситуации у Вас сработает автоматический выключатель и обесточит часть электропотребителей.

    Если Вам не повезет и у Вас есть проблемы с приборами защиты от перегрузок в квартирном электрощите, то эта ситуация может вызвать самые разные последствия, начиная от небольшого нагрева электрических кабелей и заканчивая пожаром.


  2. Самые мощные кухонные приборы на среднестатистической кухне — электрическая плита и электрическая варочная поверхность. Для того, чтобы подключить питание к этим потребителям электроэнергии бытовая розетка не нужна (конечно, если мы не имеем в виду дачную переносную плитку с двумя конфорками).

  3. Немного уступают им по потребляемой мощности духовой шкаф, стиральная машина с функцией сушки и термопот (в режиме разогрева). Большая часть этих приборов запитываются от обычных электрических розеток с номинальным током 16А.

  4. На кухне у состоятельных гурманов могут оказаться электроприборы, от которых мы не ожидали высоких значений потребляемой мощности. Это профессиональные кофемашины. Их максимальная мощность может достигать 10 кВт. Такие электроприборы необходимо заранее учитывать при создании проекта электроснабжения.

  5. Мощности большинство серьезных кухонных приборов колеблются в интервале от 1000 до 2500 Вт. Если два прибора мощность 2500 Вт запитаны от двойной электрической розетки, то лучше включать их один за другим, не одновременно. Например, сначала мы вскипятили чайник, а затем, подождав, когда ог отключится, включили мощный кухонный комбайн.

  6. От двойной электрической розетки лучше не запитывать мощную стиральную машину с функцией сушки (модели мощностью около 2100 Вт, например, LG F-1296CD3 и др.) и посудомоечную машину (модели мощностью около 2500 Вт, например, De’Longhi DDW06F Cristallo ultimo и др). Если хозяйка захочет экономить электроэнергию, пользуясь ночными тарифами и включая оба прибора одновременно, то теоретически их пики электропотребления могут совпасть. Сушка в стиральной машине может совпасть с сушкой в посудомойке. Это может быть причиной разогрева контактов в бытовой электрической розетке и потенциально аварийной ситуации.

  7. Мелкая кухонная техника имеет самую разную мощность. Мощность профессиональных блендеров, миксеров, кухонных комбайнов и др. составляет около 2500 Вт. Мы также не рекомендуем использовать для их подключения двойные электрические розетки.

  8. В то же время, существует множество моделей мелкой бытовой техники с мощностью до 1000 Вт. Они могут подключаться к любым видам электрических розеток без опасений и в любом разумном порядке.

Надеемся, эта статья была вам полезной, ждем Ваших комментариев и приятного Вам ремонта!

Как заменить сгоревший предохранитель на плате

Предохранитель – защитный элемент, который предохраняет электронную плату от возгорания и разрушения.

При этом он не может защитить радиодетали от выхода из строя.

Предохранители рассчитаны на определенный ток срабатывания, при превышении которого, предохранитель размыкает цепь, путем сгорания.

Если установить предохранитель не устранив причину его срабатывания, он сгорит вновь.

Причины сгорания предохранителя:

Где купить предохранитель

Предохранители продаются на радио рынках, хозяйственных магазинах и магазинах электро товаров.

Обычно предохранители устанавливаются в зажимные колодки и сверху защищаются пластиковым чехлом, для предотвращения разлетания осколков при срабатывании.

Но иногда применяются предохранители с выводами под пайку, такие предохранители более дефицитные, но легко заменяются обычными, путем все той же напайки.

“Жучок” вместо предохранителя

Номинал предохранителя написан на его цоколе и на плате в месте установки.

Часто ремонтники после повторного сгорания предохранителя, желая уничтожить плату полностью, ставят жучок.

Жучок – так называют перемычку из провода, которую устанавливают вместо предохранителей.

Жучок, изготовленный даже из одной медной тонкой жилы имеет ток срабатывания несколько десятков ампер, в кондиционерах же обычно стоят предохранители на ток 3-6 А.

Очень часто в ремонт нашего сервисного центра попадают платы управления после установки “жучков”.

Их характерные поломки:

  • сгоревшие дорожки на плате

  • обрыв обмоток трансформатора

  • выход из строя других намоточных деталей

  • выгорание диодных мостов и силовых микросхем
  • залипание контактов реле
  • полное сгорание реле

Это довольно затратные поломки, их ремонт потребует покупки радиодеталей, перемотки обмоток трансформаторов, замены реле, поэтому заменять предохранитель нужно только на ток, указанный на плате или старом предохранителе.

Как правильно подключить устройство защитного отключения (УЗО)?

В интернете можно найти большое множество электрических схем того, как правильно подключить УЗО? Какие-то из этих схем верные, другие попадают в разряд сомнительных, с точки зрения профессионала. На форумах электриков, это часто обсуждаемая тема. Непосвященному человеку  очень сложно разобраться в таких вопросах. Например, сколько нужно устанавливать УЗО? Где в схеме они должны устанавливаться?  Как подключить УЗО так,чтобы устройства работали корректно?

Первое, что нужно усвоить, что все контактные соединения заводятся в автоматические выключатели и УЗО не снизу, а сверху вниз, этого требует этикет электромонтажа.  На то есть несколько причин:  во-первых, большинство автоматов снижает кпд работы, если заводить контакты снизу; во-вторых, электрик во время ремонтных работ в электрощитовой будет избавлен от дополнительных исследований схемы и не будет введен в заблуждение.

автоматические выключатели

На схеме сайта electric-tolk.ru, расцветка проводов обозначена следующим образом; красный-фаза (L), синий-нуль (N), желто-зеленый-защитный проводник (РЕ).

Практическая схема правильного подключения УЗО

узо 300 mA

Распределение электрической сети начинается с вводного автоматического выключателя. Устанавливаем двухполюсный ВА(выключатель автоматический), на 40 Ампер — максимальная нагрузка 8,8 кВт (1). После ВА контакты фаза и ноль заводим в электрический счетчик (2). В этой схеме электрический счетчик достаточно установить на 5-60Ампер, другие контакты выводим к нагрузке, схема указывает путь к противопожарному УЗО. Если планируется установка противопожарного УЗО (3), устанавливаем с номиналом 300 мА / 50Ампер, т.е. номинал протекания силы тока через противопожарное УЗО должен быть на ступень выше номинала вводного автоматического выключателя.

Противопожарное УЗО не защищает человека от поражения током, но охраняет всю электропроводку здания с чувствительностью утечки тока в 300мА (грубая отсечка). Оно предупредит короткое замыкание и не допустит возгорания. т.е. обесточит все здание до устранения утечки тока.

Подключение УЗО по линии фазы

После противопожарного УЗО, фазовый проводник разводим на автоматические выключатели (5,6,12)-освещения 10 Ампер. Далее, на дифференциальный автоматический выключатель  30мА/20Ампер, ДИФ(13). Следующие контактные соединения идут на УЗО 30мА/40А (7), затем запитываем три автомата 16Ампер (8,9,10),отвечающие за группы розеток (2,3,4). Аналогично происходит расключение после УЗО 30мА/40А (14), выводим проводник к автоматам 16 Ампер (15,16,17), отвечающим за группы розеток (5,6,7).

Схема правильного подключения УЗО

как правильно подключить УЗО?

Подключение УЗО по линии нейтрали

С фазой разобрались, теперь переходим к проводнику нейтрали (N). После противопожарного УЗО (3), нулевой проводник закрепляем на общую нулевую шину (4). Затем от общей нулевой шины проводник (N) заводим на УЗО (7) и УЗО (14), а так же диф. автомат (13). Обратите внимание, после диф. автомата, нулевой проводник проложен непосредственно к нагрузке, а не к нулевой шине, так как автомат работает автономно, обеспечивая, к примеру, только стиральную машину, или только выделенную компьютерную сеть.

После УЗО (7) нулевой проводник ведем к шине (11), к которой будут подключены нулевые проводники розеток (2,3,4), во время утечки тока в одной из групп розеток, сработает УЗО (7). Аналогичная схема УЗО (14), к которой подключены группа розеток (5,6,7). При такой схеме УЗО будет работать корректно.

Если была бы только одна общая нулевая шина, то во время утечки тока в одной группе, могли бы сработать оба УЗО или среагировало бы противопожарное УЗО, что могло бы привести к обесточиванию всего здания. Нулевые проводники освещения через УЗО не проходят и не заводятся под контактные зажимы шин (11,18), их нужно завести под контактные зажимы нулевой общей шины (4).

Читайте следующие статьи про УЗО:

Дополнительные схемы подключения устройства защитного отключения

Например, во Франции для подключения электроустановок используют двух-полюсные узо — такие у них нормы и правила. Как показано на схеме, после узо не требуется устанавливать дополнительные нулевые шины. После автоматов проводники, и фаза и ноль направляются к потребителям.

1 схема подключения узо

Так повелось, что у нас используют одно-полюсные выключатели, поэтому нужны дополнительные нулевые шины.

2 схема подключения узо

Для того чтобы не разводить в щитовой множество нулевых шин очень удобно установить нулевую шину в корпусе (20). В корпусе могут быть встроены от двух до четырех шин изолированных друг от друга.

Все защитные проводники (заземление), выводим под контактную шину РЕ (19) в системе заземления TN-C-S, TN-S, TT.

Читайте также следующую статью про основы УЗО — «Принцип работы УЗО»

Видео-урок «Как подключить устройство защитного отключения»

Минимальная мощность цепи

Для кондиционеров и тепловых насосов единственное, на что нам нужно обратить внимание, это то, что напечатано на блоке компрессора. Все эти блоки имеют маркировку, на которой указана минимальная мощность цепи и максимальный размер предохранителя или автоматического выключателя.

Минимальная мощность цепи говорит нам, насколько большим должен быть провод. Я использую упрощенную диаграмму выше, чтобы помочь определить это.Если минимальная сила тока в цепи составляет 14,9 ампер, нам подойдет медный провод 14-го калибра. Если указано 15,1 ампер, нам нужно увеличить его до медного провода 12-го калибра. Если указано 34 ампера, как в примере ниже, нам нужен провод 8-го калибра.

Опять же, в случае с кондиционерами нам не нужно сопоставлять размер автоматического выключателя с сечением проводов. Перефразируя EIOED, это связано с тем, что компрессоры кондиционеров содержат термовыключатели, предназначенные для предотвращения повреждения блоков, и они открываются до того, как это становится проблемой для проводов.

Минимальная мощность цепи также говорит нам о минимальном размере автоматического выключателя; он должен быть достаточно большим, чтобы предотвратить нежелательное срабатывание при первом включении кондиционера.

Автоматический выключатель типоразмера

Чтобы определить правильный размер автоматического выключателя для кондиционера, мы смотрим как на минимальный, так и на максимальный допустимый размер. Максимальный размер будет четко указан на этикетке компрессора. В приведенном ниже примере это 60 ампер.

Что необычно в этом номере на паспортных табличках кондиционера, так это то, что он часто не совпадает с приведенной выше диаграммой.Я упомянул, что минимальный размер провода для этого кондиционера должен быть 8-го калибра, а автоматический выключатель на 60 ампер обычно слишком велик для провода такого размера… но это не имеет значения. Это нормально, что это происходит здесь.

Автоматический выключатель также должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать минимальную силу тока в цепи, которая для этого примера будет автоматическим выключателем, рассчитанным не менее чем на 34 ампера, что означает, что мы должны перейти на автоматический выключатель на 40 ампер.

Наиболее распространенный дефект , который мы обнаруживаем, — это автоматический выключатель увеличенного размера.Обычно это происходит из-за того, что кондиционер заменяется на более эффективный блок, но автоматический выключатель в панели не заменяется на меньший. Однако, если электрический разъединитель снаружи имеет предохранители соответствующего размера, то было бы приемлемо использовать автоматический выключатель увеличенного размера.

Резюме

Для кондиционеров и тепловых насосов мы определяем размеры проводов и автоматических выключателей в соответствии с информацией, напечатанной на этикетке, а не в соответствии с упрощенными таблицами размеров, на которые мы обычно полагаемся.

Автор:  Рубен Зальцман Структурно-технический осмотр дома

Насколько эффективен ваш кондиционер?

Расчет затрат на электроэнергию с использованием реального оборудования HVAC

Итак, вы подошли к концу нашего обсуждения энергоэффективности ОВК, и теперь, когда вы хорошо понимаете всю эту тему эффективности ОВК, как насчет того, чтобы мы провели небольшой эксперимент и взяли все, что мы узнали, и рассчитать некоторые затраты на электроэнергию самостоятельно с реальным кондиционером?

Сегодня мы рассмотрим несколько различных способов расчета затрат на электроэнергию , чтобы точно сравнить, какой метод является наиболее точным, а также показать различия между данными, указанными на этикетках, и фактическим потреблением энергии. Имейте в виду, что все эти методы по-прежнему технически являются прогнозами, основанными на реальных данных, но все же интересно посмотреть, насколько точны официальные этикетки энергогида по сравнению с фактическими показаниями производительности.

Первый расчет стоимости, который мы собираемся выполнить, будет формулироваться с использованием данных, собранных с фактической таблички технических данных интересующего нас оборудования . сила тока , напряжение и мощность данные, напечатанные на самом оборудовании переменного тока, и выполняем наши расчеты таким образом, проецируя их в будущее, чтобы увидеть, сколько стоит эксплуатация нашего кондиционера на основе официальных данных, напечатанных на оборудовании. .

Второй метод, который мы собираемся использовать для расчета затрат на электроэнергию, включает с использованием рейтинга энергоэффективности SEER (сезонного коэффициента энергоэффективности) нашего оборудования для кондиционирования воздуха, который является рейтингом энергоэффективности, который на самом деле требуется для включения в список. по закону об оборудовании.

И, наконец, третий метод, который мы используем , включает в себя фактический сбор данных об энергопотреблении с помощью электрического мультиметра и расчет наших затрат на электроэнергию на основе фактических показаний, которые мы получаем во время работы нашего оборудования переменного тока.

Итак, возьмите свой калькулятор, сядьте, пристегните ремни и держитесь, потому что результаты могут вас удивить, поскольку мы изучаем точность этих 3 различных методов расчета стоимости энергии.

Метод 1: расчет затрат на электроэнергию с помощью табличек с техническими данными оборудования HVAC

Таким образом, наш первый метод расчета стоимости эксплуатации нашего оборудования HVAC включает сбор электрических данных, которые фактически указаны на самом оборудовании HVAC .Мы рассмотрим 4-тонный конденсатор 18 SEER American Standard, изготовленный в 2006 году , и на основе данных, напечатанных на этикетке, мы собираемся рассчитать стоимость эксплуатации оборудования в течение периода времени без используя любые инструменты или выполняя какие-либо измерения самостоятельно – мы просто берем то, что указано на табличке с техническими данными, и конвертируем это в стоимость.

Итак, приступим?

Прежде всего, чтобы начать расчет стоимости энергии, нам сначала нужно выяснить сколько энергии мы потребляем , что означает, что нам нужно собрать некоторые электрические данные от нашего наружного конденсатора, включая Напряжение , Сила тока и Вт, мощность .

К счастью для нас, большая часть этой информации, , за исключением мощности , должна быть указана на табличках/наклейках с техническими данными, которые находятся где-то на каждой единице оборудования, для которого мы рассчитываем стоимость энергии.


Выяснение мощности нашего оборудования HVAC Ватт (Мощность) является нашей основной задачей здесь, когда мы получим мощность нашего оборудования HVAC, мы можем легко определить, сколько киловатт-часов энергии потребляет устройство. Но, как упоминалось ранее, Мощность обычно не указана в нашем оборудовании HVAC , но это нормально, верно? Потому что, если мы вспомним ранее, где мы обсуждали, как рассчитать мощность, мы увидим, что это просто то, что мы получаем, когда мы умножаем силу тока на напряжение .

Это означает, что, даже если мощность не указана на нашем оборудовании, мы знаем, что можем рассчитать мощность самостоятельно, просто взяв данные о силе тока и напряжении с таблички данных оборудования и просто перемножив их.

Вт

Вт = напряжение x сила тока

Итак, давайте соберем данные Amperage и Voltage , которые нам нужны для выполнения нашего расчета от внешнего конденсаторного блока, и определим, сколько нам будет стоить эксплуатация нашего внешнего блока на основе того, что указано на табличке данных ниже:


Если мы изучим табличку данных конденсатора американского стандарта выше, мы можем легко извлечь как Сила тока , так и Напряжение из всех электрических компонентов, составляющих блок.

Мы видим, что Мощность не указана на этом оборудовании , но это нормально, потому что мы можем вычислить мощность, умножив силу тока на напряжение.

Если мы посмотрим на выделенную красным цветом область на рисунке, мы увидим все электрические компоненты, которые составляют электрическую нагрузку всего конденсатора, каждый из которых указан отдельно – Компрессор указан как ” COMPR. MOT “, а двигатель наружного вентилятора указан как “ O.Д. ТО ».

Рядом с каждым компонентом, указанным на табличке технических данных, также указан номинальный ток Сила тока , который указан как « RLA » и « FLA » (подробнее об этом чуть позже), а рядом с силой тока мы обратите внимание на Voltage , который указан как « 208/230 V ».

«Подождите минутку… Что такое RLA и FLA? Я думал, мы ищем Amperage?»

RLA и FLA являются приблизительными значениями тока и техническими рейтингами, которые относятся к результатам испытаний в лаборатории страховщиков, проведенных на заводе, где разрабатываются и испытываются маркированные компоненты. Технически они могут быть или не быть точной силой тока, которую компонент фактически использует во время работы.

RLA означает « Rated Load Amperage » и, по сути, является приблизительным значением максимальной силы тока, которая должна быть, когда компрессор работает в условиях максимальной нагрузки, что обычно не соответствует действительности — Фактическая сила тока обычно ниже. чем то, что указано как RLA для компрессоров, и фактически изменяется в зависимости от температуры змеевиков испарителя, температуры змеевиков конденсатора и сетевого напряжения. .

FLA расшифровывается как « Full Load Amperage », и технически это то же определение, что и RLA — FLA было изменено на RLA в 1976 году. Обычно оно указывается для двигателей наружных вентиляторов, поскольку, в отличие от компрессоров, двигатели наружных вентиляторов, скорее всего, ближе к своим номиналам FLA, потому что двигатели вентиляторов предназначены для перемещения постоянного количества воздуха через змеевик конденсатора, в то время как нагрузка компрессора меняется гораздо чаще, потому что на рабочую нагрузку компрессора влияет гораздо больше факторов, таких как давление хладагента, ток. состояние вещества и температура, которые меняются в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения.

Фактическая сила тока компрессора и двигателя различается из-за различных условий эксплуатации, например, температура наружного воздуха может быть очень высокой, внутренние воздушные фильтры могут быть грязными, или змеевик наружного блока может быть очень грязным, что повлияет на жесткость компонентов HVAC работают, тем самым увеличивая их силу тока. Это очень похоже на ваш рейтинг миль в час на вашем автомобиле, если вы ведете свой автомобиль, как Дейл Эрнхардт, когда в ваших шинах недостаточно воздуха, и вы не меняли масло в течение года, тогда вы фактически MPG оценка будет ниже той, что была указана на наклейке при покупке машины.Однако, если вы едете консервативно, ваши шины достаточно накачаны воздухом, а масло недавно меняли, то ваш MPG будет меньше или равен заводской этикетке MPG.

Таким образом, для расчета энергии на табличке технических данных мы будем использовать номиналы RLA и FLA, указанные на бирке данных конденсаторов, что означает, что мы рассчитываем стоимость на основе условий максимальной нагрузки.

“В порядке.. Ну а что с напряжением? Там написано “208/230 В”, что это значит?”

Лаборатория андеррайтеров требует, чтобы производители электрических устройств перечисляли конкретные испытания напряжения, в которых устройство было протестировано и подтверждено, что оно работает. Метка напряжения 208/230 В говорит нам о том, что двигатель прошел 2 отдельных испытания: одно испытание подтверждает, что двигатель будет работать при напряжении питания 208 В, а другое испытание подтверждает, что двигатель будет работать при напряжении питания. 230 вольт.Тем не менее, важно отметить, что эти тесты на самом деле охватывают немного более высокое и немного более низкое напряжение, чем любое из 208 или 230 напряжений, указанных на этикетке.

Почему 2 теста? Когда электричество поступает в наши дома от энергетической компании, оно обычно не точно 208 вольт или 230 вольт – большинство домов в Соединенных Штатах на самом деле получают напряжение питания около 240 вольт. В любом случае, если бы напряжение было действительно проверено с помощью электрического вольтиметра, есть вероятность, что в ваш дом не будет подаваться точно 240 вольт – вы можете получить 242 вольт или вы можете получить 238 вольт, в любом случае, на этикетке указано был проведен ряд тестов, которые фактически подтвердили, что компонент будет работать в пределах плюс-минус 10% от того, что фактически указано на этикетке.Таким образом, несмотря на то, что он указан как 208 вольт или 230 вольт, эти тесты включают тестирование компонентов до 264 вольт и до 187 вольт.

Так как большинство домов получают где-то около 240 вольт в качестве напряжения питания, мы собираемся пойти дальше и округлить наше напряжение до 240 вольт для нашего расчета энергии по паспортной табличке.


Давайте посмотрим на данные, на которые нам нужно обратить внимание, из тега на конденсаторе American Standard:

Данные конденсатора American Standard Allegiance 18

Компонент Сила тока Напряжение
КОМП. ТО (Компрессор) 17,6 240
О.Д. MOT (двигатель наружного вентилятора) 2,8 240

С помощью приведенной выше информации, полученной от нашего внешнего блока, мы теперь можем выяснить, сколько энергии потребляет весь наш конденсатор при максимальной нагрузке.

Поскольку у нас есть только сила тока и напряжение без мощности для каждого компонента, нам придется рассчитать мощность самостоятельно, и это типично практически для всего оборудования HVAC, с которым вы столкнетесь, кроме электрических печей или комплектов электрообогрева, которые обычно перечисляют киловатты.

Итак, давайте рассчитаем мощность Вт для нашего конденсаторного компрессора на , умножив силу тока компрессора на Напряжение :

Расчет мощности компрессора

Поскольку наш конденсатор американского стандарта содержит 2 электрических компонента, которые работают вместе, когда система кондиционирования воздуха включена, и, следовательно, 2 электрические нагрузки, состоящие из Компрессора и Двигатель наружного вентилятора , теперь нам нужно рассчитать Мощность для Двигатель наружного вентилятора :

Расчет мощности двигателя наружного вентилятора

Теперь, когда у нас есть Мощность , рассчитанная для и Компрессор и Двигатель наружного вентилятора , мы можем теперь объединить мощности в одно значение путем сложения обоих расчетов мощности вместе, чтобы получить общую мощность для весь наружный конденсаторный блок:

Общая мощность конденсатора

Теперь, когда у нас есть общая мощность , также известная как общая мощность , необходимая для работы всего конденсатора, теперь нам нужно преобразовать наши ватты в киловатты . Помните, что электрическая компания взимает плату на основе количества киловатт-часов энергии, которую мы используем, а не ватт-часов потребляемой энергии.Итак, поскольку киловатт-часы состоят из киловатт , которые используются с течением времени, нам нужно сначала преобразовать наши ватты в киловатты.

Киловатт состоит ровно из 1000 Ватт , поэтому, чтобы преобразовать Ватт в Киловатт , мы просто делим нашу общую мощность 4896 на 1000 , например так:

Преобразовать ватты конденсатора в киловатты

Теперь, когда у нас есть киловатты, нам нужно преобразовать наши киловатты мощности в киловатт-часы использования энергии , что просто означает, что нам нужно умножить наши киловатты на время (энергия = мощность X время), и, начиная с , киловатт-час состоит из 1 одного часа стоимости использования энергии, все, что нам нужно сделать, это умножить наши киловатты на 1 час , что не покажет никаких изменений в нашем предыдущем значении преобразования ватт в киловатты , поскольку мы умножаем только на 1 . Вот как вы это делаете:

Перевести киловатты конденсатора в киловатт-часы

Сбор информации о стоимости киловатт-часа из счета за электроэнергию

Итак, теперь, когда мы точно знаем, сколько киловатт-часов использует наш наружный конденсаторный блок, нам нужно узнать сколько мы платим электрической компании за каждый киловатт-час энергии, которую мы используем , верно? В нашем примере с такси это будет похоже на определение того, сколько мы платим таксомоторной компании за каждую пройденную милю.

Самый простой способ сделать это — проверить свой счет за электричество.

Счета за электричество могут быть довольно запутанными, чтобы вычислить их самостоятельно, не говоря уже обо всех тех вещах, которые мы рассчитываем сегодня, но счета за электричество усложняются, потому что электрические компании меняют стоимость киловатт-часа в зависимости от дня, местоположения, и другие переменные, которые они перечисляют в счете за электричество.

Итак, что мы собираемся сделать, так это взять общую сумму нашего счета за электроэнергию, показанную ниже, и мы собираемся вычесть все базовых сборов , надбавок , налогов , и любые предыдущих кредитов или непогашенных остатков и, по существу, уменьшают наш счет за электроэнергию до платы за чистую энергию .

Как только у нас будет общая сумма в долларах мы потратили только на использование энергии без учета дополнительных расходов, мы просто собираемся разделить на общее количество использованных киловатт-часов которое указано на счет за электричество за весь месяц .

Давайте взглянем на наш счет за электроэнергию ниже и посмотрим, как это делается:


Итак, давайте быстро взглянем на наш счет за электроэнергию выше, найдем информацию, которую мы собираемся использовать, и отделим ее от информации, которую мы собираемся убрать, такой как налоги, базовые платежи, и доплаты.

С самого начала мы видим, что наш общий платеж за месяц составляет 148,49 долларов , но эта сумма включает налоги, которые не относятся к нашему потреблению энергии, поэтому давайте продолжим и вычтем 0,02 доллара, которые мы заплатили. в налоги из нашей общей суммы и удалить налоги из уравнения, , а также сборы с клиентов в размере 8,45 долларов США :

Изолирование платы за электроэнергию в нашем счете за электроэнергию

В вашем собственном счете за электроэнергию может быть больше платежей, не связанных с использованием энергии, поэтому убедитесь, что вы вычли все, что не связано с поколением , распределением или передачей энергии.

После того, как мы вычтем все дополнительные расходы и сборы из нашего счета за электричество, у нас останется 140,02 долларов США . Теперь это общая сумма , которую мы потратили только на использование энергии , и, как вы видите, в счете за электроэнергию осталось довольно много категорий, которые мы не могли исключить, потому что электрическая компания взимает с нас плату за Генерация энергии , Распределение энергии , а также Передача энергии , все из которых являются частью нашего энергопотребления.

Однако теперь, когда у нас есть общая сумма денег, которую мы потратили на использование энергии , нам нужно разделить на общее количество киловатт-часов, которое мы использовали за весь месяц, и беглый взгляд на верхняя правая часть нашего счета за электроэнергию показывает нам, что мы использовали ровно 1022 киловатт-часов энергии в течение всего месяца.

Итак, давайте разделим общую сумму денег, которую мы потратили на энергию , на t общее количество киловатт-часов, которые мы использовали , и подсчитаем, сколько отдельный киловатт-час на самом деле стоит через генерацию, распределение, и Плата за передачу электроэнергии:

Расчет того, сколько мы платим за киловатт-час

Итак, после деления нашей общей стоимости энергии на общее количество киловатт-часов, которые мы использовали в течение месяца, мы получаем действительно длинное и уродливое число $0. 13700587084148727984344422700587 за киловатт-час . Что, ради простоты, мы собираемся продолжить и округлить до 0,14 цента за киловатт-час с этого момента.

Итак, мы платим 0,14 цента за киловатт-час, что дальше?

Теперь, когда мы знаем, сколько мы платим электрической компании за использованный киловатт-час, как насчет того, чтобы рассчитать, сколько мы платим за час работы наружного блока ? Если мы вернемся к тому, сколько киловатт-часов энергии использовал наш наружный конденсаторный блок, мы увидим, что он потреблял ровно 4.896 киловатт-часов энергии в час . Итак, давайте продолжим и умножим на потребление энергии нашим наружным блоком из 4,896 киловатт-часов на 0,14 цента долларов США, которые мы платим электрической компании, когда мы используем энергию на один киловатт-час:

Расчет того, сколько мы платим за час работы конденсатора

Хорошо! Таким образом, из нашего расчета затрат в час для запуска нашего конденсатора при приблизительной цене долларов США выскочило еще одно причудливое число. 68544 цента в час , которые мы также собираемся округлить до 0,07 цента в час . Теперь, когда мы знаем, сколько стоит эксплуатация нашего конденсатора каждый час, мы можем легко вычислить, сколько стоит эксплуатация конденсатора в день, в неделю, в месяц и так далее. Ниже приведена таблица анализа затрат, над которой мы можем подумать:

Анализ стоимости времени работы конденсатора

Продолжительность работы Формула Стоимость
Час 4.896 кВтч (конденсатор кВтч) / 0,14 доллара США (стоимость кВтч) = 0,68544 доллара США (стоимость часа) 0,7 доллара США в час
День 0,68544 доллара США (стоимость часа) X 24 часа = 16,45056 доллара США (стоимость дня) 16,46 долларов США в день
Неделю 16 долларов.45056 (Стоимость в день) X 7 дней = 115,15392 USD (Стоимость в неделю) $115,16 в неделю
Месяц 16,45056 долларов США (стоимость в день) X 31 день = 509,96736 долларов США (стоимость в месяц) $509,97 в месяц
Год 509 долларов. 96736 (стоимость в месяц) X 12 месяцев = $6119,60832 (стоимость в год) $6119,61 в год

Хм.. Расходы не складываются, наш счет за электричество выглядит совсем не так. Я думаю, что наши расчеты далеки от истины или что-то в этом роде. Либо мы сделали что-то не так, либо это сделала электрокомпания, верно?

Ну, не совсем так. Помните, что мы рассчитываем стоимость времени работы кондиционера на основе рейтингов кондиционера RLA и FLA , которые представляют собой номинальные значения силы тока, полученные при испытании оборудования в лаборатории, где оборудование работает в условиях максимальной нагрузки , что соответствует . ‘t сценарий, который когда-либо повторяется в большинстве домов.

В таблице также отражены только расходы, основанные на непрерывной работе нашего наружного блока в это время работы, и если вы действительно задумаетесь, никто не запускает свой кондиционер постоянно (обычно), и никто не запускает свой воздух кондиционер постоянно в условиях максимальной нагрузки.

После просмотра таблицы действительно возникает больше вопросов, чем ответов, не так ли? Конкретно:

“Я не слежу за своим конденсатором 24/7, я знаю, что он не работает постоянно (надеюсь), так как долго он работает?”

Есть несколько способов контролировать время работы нашей системы кондиционирования воздуха, не наблюдая за ней физически.Одним из более дешевых способов является установка интеллектуального термостата , такого как Ecobee Thermostat , который будет отслеживать и отображать время работы ваших систем кондиционирования воздуха, чтобы вы могли просматривать его в любое время. Существуют также более дорогие системы мониторинга энергии всего дома , которые могут быть установлены электриком в каждой цепи вашего дома и будут контролировать использование энергии каждой цепью в вашем доме для получения более полной картины, если вы действительно серьезно относитесь к мониторингу. ваше потребление энергии.

Но наша таблица анализа затрат совершенно точно не отражает реальное использование. Мы не только не используем наши кондиционеры непрерывно в течение целых дней, недель или месяцев, но и электрическая компания также может менять свои тарифы в течение года и в периоды пикового спроса.

Не говоря уже обо всех других факторах, которые варьируются от человека к человеку, от дома к дому и от места к месту, например:

Неизвестные факторы, влияющие на время работы HVAC

Коэффициент Объяснение
Сезонно/Погода Сезоны и прогнозы погоды меняются в течение года, что влияет на время работы наших кондиционеров — летом кондиционеры работают чаще, чем зимой.Погода также влияет на время работы нашего оборудования, что является фактором, который будет сильно различаться от места к месту, изо дня в день, из месяца в месяц и из года в год.
Предпочтительная установка температуры Человеческий метаболизм является основным механизмом, обеспечивающим комфорт человека, и огромным непредсказуемым фактором, когда речь идет о времени работы переменного тока. Организмы людей просто разные и также по-разному реагируют, когда они делают разные вещи, и трудно предсказать изменения в человеческом метаболизме, вызванные едой, эмоциями и активностью.Некоторые люди чувствуют себя комфортно, устанавливая свои кондиционеры на 76, в то время как другие могут держать свой кондиционер на 69, что повлияет на то, как долго наш кондиционер будет работать.
Тепловая нагрузка Все дома имеют внутреннюю тепловую нагрузку, которая определяется как количество тепла, вырабатываемого внутри дома. Большинство из нас думают о тепле как о чем-то, что проникает в наши дома через окна или открытые двери и окна в течение дня, вызванное солнцем, но тепло также создается внутри наших домов.Такие факторы, как количество людей, живущих в наших домах, их деятельность, а также их вещи, такие как телевизоры, кухонное и офисное оборудование, душевые, несветодиодные лампочки и компьютеры и почти все, что подключается к настенной розетке. все они создают тепло в наших домах, которое можно назвать внутренней тепловой нагрузкой дома. По мере увеличения внутренней тепловой нагрузки дома увеличивается и внутренняя температура, поэтому система переменного тока включается и работает дольше, чтобы охладить дом с более высокой внутренней тепловой нагрузкой по сравнению с домом с очень низкой внутренней тепловой нагрузкой.
Изоляция Изоляция играет важную роль в контроле температуры в наших домах. Дома, которые плотно закрыты и хорошо изолированы, будут дольше оставаться холодными из-за более высокого коэффициента изоляции, который будет задерживать холодный воздух внутри дома, а горячий воздух снаружи дома, или наоборот, что означает, что система HVAC не будет работать почти так же часто. по сравнению с домом с плохим коэффициентом изоляции.Теоретически, если бы дом был абсолютно изолирован, кондиционер должен был бы работать только для устранения внутренней тепловой нагрузки дома и работал бы редко. Такие факторы, как открытие и закрытие дверей или окон, также влияют на количество тепла, поступающего в дом, что влияет на время работы системы.
Уход за оборудованием Вы когда-нибудь забывали заменить воздушный фильтр на несколько месяцев? А что, если вы не чистили змеевик наружного конденсатора целый год? Грязные воздушные фильтры и грязные змеевики значительно снижают способность кондиционеров передавать тепло изнутри вашего дома (через воздушный фильтр) наружу (через змеевик конденсатора).Если система переменного тока не может пропускать весь воздух из вашего дома через грязный воздушный фильтр или отводить все тепло за пределы вашего дома из-за грязного змеевика конденсатора, то она будет работать дольше, пытаясь это сделать, и, следовательно, будет потреблять больше энергии. энергия.
Системный дизайн Дизайн системы HVAC играет огромную роль в том, насколько хорошо оборудование для кондиционирования воздуха может выполнять свою работу. Такие факторы, как: размещение воздуховодов и вентиляционных отверстий, количество воздуховодов, рейтинг изоляции воздуховодов, а также размер воздуховодов, влияют на то, насколько хорошо оборудование для кондиционирования воздуха может передавать тепло и доставлять кондиционированный воздух по всему дому. Для компаний, занимающихся строительством домов, очень характерно, когда дело доходит до проектирования воздуховодов, они ограничиваются минимумом и устанавливают только одну огромную решетку возвратного воздуха в центре дома. На самом деле это очень неэффективно и создает возможность для накопления тепла по всему дому, особенно в комнатах, где двери закрыты (например, в спальнях). Если система кондиционирования воздуха не может вытягивать горячий воздух из комнаты, потому что дверь закрыта, то в этих комнатах будет накапливаться тепло, что повлияет на время работы системы, а также заставит людей понижать температуру термостатов и повышать температуру. их системы работают дольше, чтобы обеспечить холодным воздухом эти жаркие помещения, хотя на самом деле проблема заключается не в том, чтобы добавить больше холодного воздуха, а в том, чтобы отвести тепло от этих изолированных помещений, где воздух просто не может попасть обратно. воздушная решетка легко.
Эффективность Эффективность оборудования варьируется в зависимости от системы, особенно когда речь идет об инвертированных системах, которые могут модулировать свою производительность и, следовательно, свою рабочую нагрузку. Компоненты с регулируемой скоростью, такие как двигатели вентиляторов с регулируемой скоростью и инвертированные компрессоры, имеют возможность «переключать передачи» в зависимости от их настроек и того, как они настроены компанией HVAC, которая установила оборудование для обеспечения комфорта своих клиентов.Подобные компоненты можно настроить таким образом, чтобы они не работали с постоянной скоростью, а существенно меняли скорость в течение дня, и при изменении скорости они потребляли больше или меньше энергии.
Сравнение яблок с яблоками

Но, даже если мы проигнорируем все перечисленные выше неизвестные факторы, влияющие на время работы нашей системы, один факт остается неизменным: Расчет затрат на электроэнергию, указанный в табличке технических данных, основан на максимальных рабочих условиях нашего конденсатора , поэтому мы должны посмотреть при этом как таковом, даже если мы контролируем время работы нашей системы переменного тока с помощью интеллектуального термостата, основывая наш анализ затрат на максимальных рабочих условиях, мы по-прежнему достигаем этого.

Таким образом, расчеты стоимости энергии на табличке технических данных следует сравнивать только с другими расчетами стоимости энергии на табличке технических данных и рассматривать как сравнение максимального энергопотребления по продуктам HVAC. действительно дают нам хорошее представление о сравнении максимальных рабочих условий для разных единиц оборудования.

Итак, давайте сравним яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами, и просто полагаемся на расчеты стоимости с паспортной таблички как на одну из многих точек зрения , которые мы можем использовать при рассмотрении энергопотребления нашего оборудования HVAC.Это подводит нас к следующему методу расчета стоимости энергии: методу рейтинга SEER.

Метод 2: расчет затрат на электроэнергию с помощью рейтинга SEER

До сих пор мы узнали, как рассчитать стоимость энергопотребления для нашего конденсатора по американскому стандарту на основе информации, указанной на табличке с техническими данными нашего конденсатора, в которой перечислены только данные, полученные при тестировании конденсатора в максимальных рабочих условиях, и в конечном итоге получено максимальное значение. цены, которые мы все должны платить за работу нашего конденсатора.

Но есть еще один рейтинг конденсатора, на основе которого мы можем рассчитать энергопотребление, и вы, вероятно, видели его на наклейке с руководством по энергопотреблению или слышали раньше, когда обсуждали ваше оборудование для кондиционирования воздуха с вашим специалистом по кондиционерам: рейтинг SEER.

S easonal E nergy E fficiency R atio ( SEER ) – это рейтинг эффективности, который по закону должен указываться на охлаждающем оборудовании и используется для выражения производительности кондиционеров. В течение типичного лета в Соединенных Штатах, чем выше рейтинг SEER кондиционеров, тем более энергоэффективным должен быть кондиционер.Технически это отношение холодопроизводительности кондиционера, измеряемой в БТЕ, к потребляемой электрической энергии, измеряемой в ватт-часах.

Как и рейтинги RLA и FLA, которые мы получили с паспортной таблички нашего наружного конденсаторного блока в нашем предыдущем расчете, рейтинг SEER также является другим расчетом, который определяется в лабораторных условиях , но вместо сбора данных испытаний, проведенных на воздухе. максимальных рабочих условиях кондиционера, рейтинг SEER составляет , основанный на ряде условий , которые пытаются имитировать летний сценарий, с которым сталкиваются владельцы домов в Соединенных Штатах.

И, хотя сам летний сезон различается в зависимости от того, где вы находитесь в Соединенных Штатах, рейтинг SEER основан на усредненных результатах различных температур внутри и снаружи помещений в диапазоне от 80 ° F до 95 ° F между 40%-50% относительной влажности, а также тестирует оборудование в этих условиях и моделирует среду, в которой оборудование, скорее всего, будет работать, если оно установлено дома.

Это не совершенная наука, так как лето в США разное.S., и это определенно не расчет, отражающий фактическое энергопотребление кондиционера, но он дает нам гораздо более разумные результаты для сравнения энергопотребления оборудования для кондиционирования воздуха с простым сравнением информации RLA и FLA, которую мы собираем. паспортные таблички оборудования.

Итак, давайте начнем и посмотрим, как расчеты энергии, основанные на оценках SEER, сравниваются с нашим предыдущим примером, где мы основывали наши расчеты на информации, указанной на табличке технических данных.

Это намного проще, чем раньше.

Поскольку рейтинг SEER является рейтингом энергоэффективности, он уже сделал за нас большую часть математики, поэтому на этот раз будет намного проще рассчитать наши затраты.

Как упоминалось ранее, рейтинг SEER представляет собой отношение холодопроизводительности наших конденсаторов, измеренной в БТЕ, к подводимой энергии в ватт-часах, как показано ниже:

Поскольку приведенное выше уравнение SEER состоит из рейтинга SEER, БТЕ и ватт-часов, нам нужно собрать как минимум 2 из этих переменных, чтобы найти другую.Проще всего собрать переменные в уравнении — это рейтинг SEER и BTU.

Если вы помните из нашего раздела «Понимание БТЕ, тепла и теплопередачи», тонна кондиционера равна 12 000 БТЕ, и производители оборудования для кондиционирования воздуха скрывают тоннаж оборудования где-то в номере модели оборудования. , который указан на табличке технических данных. Итак, давайте изучим паспортную табличку конденсатора американского стандарта, найдем номер модели и извлечем информацию о тоннаже, необходимую для нашего расчета. Если вы уже знаете тоннаж ваших кондиционеров, то вы можете пропустить эту часть:

Вы видите информацию о тоннаже в нашем номере модели: 2A7A8048B1000AA?

Уххх.. Это жестко и определенно, НЕТ ! Опять же, где указан тоннаж?

Не расстраивайтесь, производители оборудования HVAC «скрывают» информацию о тоннаже в номере модели, поэтому вам нужно действительно знать, что вы ищете, чтобы найти это, потому что номер модели любого оборудования HVAC содержит куча разной информации об устройстве, и все номера моделей будут отличаться от производителя к производителю.

Давайте пройдемся по номеру модели, чтобы найти информацию о тоннаже, чтобы мы могли понять, как найти ее для различных типов оборудования HVAC.

Мы знаем, что 1 тонна кондиционера равна 12 000 БТЕ , и так уж получилось, что вместо того, чтобы указывать «1 тонна» или «2 тонны» на оборудовании для кондиционирования воздуха, производители указывают БТЕ, но они также указывают это определенным образом в пределах номера модели.

Бытовое оборудование для кондиционирования воздуха обычно весит от 2 до 5 тонн. Ниже приведена таблица перевода тоннажа в БТЕ:

Тонн в BTU

Тоннаж БТЕ Тип номера модели
1 тонна 12 000 БТЕ 12
1.5 тонн 18 000 БТЕ 18
2 тонны 24 000 БТЕ 24
2,5 тонны 30 000 БТЕ 30
3 тонны 36 000 БТЕ 36
3.5 тонн 42 000 БТЕ 42
4 тонны 48 000 БТЕ 48
4,5 тонны 54 000 БТЕ 54
5 тонн 60 000 БТЕ 60

Если вы изучите нашу таблицу выше, вы увидите, что каждая тонна ровно на 12 000 БТЕ больше предыдущей, следовательно, тонна равна 12 000 БТЕ, что означает, что если тоннаж указан в БТЕ и скрыт в номере модели, то число, которое мы ищем, очевидно делится на 12 000, или это так?

Скорее всего нет!

В этот момент вы должны начать думать как производитель, который имеет ограниченное количество физического места на своей этикетке и тонну (без каламбура) информации, которую они хотят поместить в номер модели, который они также должны поместить на их крошечной этикетке. Таким образом, вместо того, чтобы перечислять все BTU, они просто перечисляют первые 2 числа и удаляют все лишние нули.

Таким образом, 24 000 БТЕ отображается просто как « 24 » в номере модели, а « 48 000 БТЕ» отображается просто как « 48 » и так далее.

По сути, то, что вы ищете в номере модели для определения тоннажа, это число, которое делится на 12.

Это ужасно! Я думал, ты сказал, что это будет легче, чем раньше? Как ты делаешь это каждый день, не вырывая волосы?

Вы не хотите знать.. Даже не заводите меня, когда производители гораздо более крупного оборудования *кашель* йорк *кхм* перевозчик *кашель* любят указывать тоннаж буквой, а не цифрой.. Так или иначе, наш тоннаж в жилой арене скрыт в номер модели, и состоит из пары цифр, которые делятся на 12, кто бы догадался? Давайте еще раз посмотрим на паспортную табличку конденсатора American Standard и увеличим информацию о тоннаже, которую мы ищем в номере модели:

Теперь, когда мы нашли БТЕ в нашем номере модели, который на самом деле указан как 48, но, следовательно, соответствует 48 000 БТЕ, теперь нам нужно найти фактический рейтинг SEER нашего конденсатора, который по закону должен быть указан на оборудовании для кондиционирования воздуха в виде ярко-желтой этикетки с энергетической звездой, как показано ниже.

Из рисунка выше видно, что рейтинг SEER для нашего конденсатора четко оценивает наш конденсатор как 18 SEER. Американский стандарт также был достаточно любезен, чтобы указать рейтинг SEER в названии нашего конденсатора: Allegiance 18. Это определенно не всегда так, особенно с другими производителями, которые, кажется, изо всех сил стараются заставить нас действительно копать информацию. нравится.

И, несмотря на то, что все производители должны указывать желтую энергетическую звезду с четким указанием рейтинга SEER, со временем эта наклейка испортится и исчезнет, ​​потому что она сделана из бумаги и не предназначена для защиты от таких элементов, как табличка есть.Часто наклейку снимает и компания, которая устанавливает оборудование по какой-то причине, я так и не разобрался..

В любом случае, что делать, если вы больше не можете прочитать или найти ярко-желтую наклейку со звездой энергии на своем оборудовании, а ваш рейтинг SEER не указан на табличке с техническими данными, как у конденсатора American Standard?

К сожалению, если метка Energy Star отсутствует, а рейтинг SEER отсутствует на паспортной табличке вашего конденсатора, вам придется сослаться на номер модели в Интернете или у производителя, чтобы он сказал вам, что рейтинг SEER . Так что, если это похоже на вас, попробуйте сначала поискать в Google номер модели вашего оборудования , таким образом вы легко сможете найти рейтинг SEER, а если нет, вы всегда можете просмотреть прилагаемое руководство. с вашим оборудованием для кондиционирования воздуха или позвоните производителю и попросите его сообщить вам, что такое SEER номера вашей модели.

Попробуйте поискать в Интернете, если вы не можете найти свой рейтинг SEER конденсаторов, это не займет много времени!

Итак, у нас есть наши BTU и наш рейтинг SEER, что теперь?

Теперь, когда у нас отключены обе переменные от нашего конденсатора американского стандарта, мы можем легко вычислить энергопотребление, полученное в результате тестирования рейтинга SEER, полученного в лаборатории при тестировании оборудования, путем деления BTU на рейтинг SEER, как показано ниже:

И снова наш расчет дает уродливое число 2666.666666666667 Ватт-часов энергии, но, прежде чем мы округлим, давайте остановимся и быстро подумаем. Прямо сейчас у нас потребление энергии измеряется в ватт-часах, но электроэнергетическая компания основывает наш счет на киловатт-часах энергии, поэтому, прежде чем мы округлим наше число, давайте сначала конвертируем ватт-часы в киловатт-часы.

Преобразование ватт в киловатты не так уж и плохо – мы знаем, что киловатт состоит ровно из 1000 ватт, поэтому мы просто делим наши ватт-часы на 1000, чтобы преобразовать их в киловатт-часы.Легко, верно? Давай сделаем это:

Хорошо, теперь, когда мы преобразовали наши ватт-часы в киловатт-часы, мы можем теперь продолжить и округлить наши 2,666666666666667 киловатт-часов до 2,666 киловатт-часов, просто чтобы немного облегчить нам жизнь.

Ух ты, это большая разница с нашими предыдущими расчетами, основанными на табличке данных, которые вышли на 4,896 киловатт-часов. Таким образом, судя по рейтингу SEER, на этот раз мы используем примерно вдвое меньше энергии, поэтому наши затраты на энергию определенно должны отражать это изменение в энергопотреблении.

Давайте продолжим и посмотрим, сколько стоит работа нашего конденсатора в час, основываясь на нашем рейтинге SEER, умножив наше потребление энергии в киловатт-часах на цену, которую мы платим за киловатт-час энергии, указанной в нашем счете за электроэнергию, снова, что составляет 0,14 цента за киловатт-час.

Отлично! Итак, напомним, что раньше мы платили 0,68544 доллара в час за работу нашего кондиционера, когда мы основывали наши расчеты на табличке данных конденсаторов, а теперь мы платим только 0 долларов.37324 в час, когда мы используем расчеты, определяемые рейтингом SEER. Давайте продолжим и составим еще одну таблицу анализа затрат и сравним оба метода, доллар к доллару.

Анализ стоимости времени работы конденсатора

Метод Длина времени выполнения Формула Стоимость
Паспортная табличка Час 4.896 кВтч (конденсатор кВтч) / 0,14 доллара США (стоимость кВтч) = 0,68544 доллара США (стоимость часа) 0,70 доллара США в час
ВИДЯЩАЯ час 2,666 кВтч (конденсатор кВтч) / 0,14 доллара США (стоимость кВтч) = 0,37324 доллара США (стоимость часа) $0. 40 в час
Паспортная табличка День 0,68544 доллара США (стоимость часа) X 24 часа = 16,45056 доллара США (стоимость дня) 16,46 долларов США в день
ВИДЯЩАЯ День $0.37324 (Стоимость в час) X 24 часа = 8,95776 USD (Стоимость в день) $8,96 в день
Паспортная табличка Неделю 16,45056 долларов США (стоимость в день) X 7 дней = 115,15392 долларов США (стоимость в неделю) $115,16 в неделю
ВИДЯЩАЯ Неделя 8 долларов.95776 (Стоимость в день) X 7 дней = 62,70432 USD (Стоимость в неделю) $62,71 в неделю
Паспортная табличка Месяц 16,45056 долларов США (стоимость в день) X 31 день = 509,96736 долларов США (стоимость в месяц) $509,97 в месяц
ВИДЯЩАЯ Месяц 8 долларов. 95776 (Стоимость в день) X 31 день = 277,69056 USD (Стоимость в месяц) $277,70 в месяц
Паспортная табличка Год 509,96736 долларов США (стоимость в месяц) X 12 месяцев = 6119,60832 долларов США (стоимость в год) $6119,61 в год
ВИДЯЩАЯ Год 277 долларов.69056 (стоимость в месяц) X 12 месяцев = $3332,28672 (стоимость в год) $3332,29 в год

Вау, какая огромная разница теперь, когда мы можем видеть все это перед собой в таблице. Помните, как было сказано ранее, никто не запускает свой кондиционер на целые месяцы или годы за один раз, таблица просто предназначена для сравнения времени непрерывной работы, и теперь, когда у нас есть расчеты с таблички данных рядом с расчетами по методу SEER, мы разницу точно увидишь!

Осталось сделать только одно: рассчитать фактическое потребление энергии на основе нашего конденсатора, так что давайте перейдем к нему и посмотрим, как эти методы на самом деле соотносятся с реальной энергией, которую использует наш конденсатор по американскому стандарту.

Метод 3: Расчет затрат на электроэнергию с фактическими показаниями

Итак, теперь пришло время измерить, сколько энергии на самом деле использует наш конденсатор, и сравнить его со стоимостью киловатт-часа в нашем счете за электроэнергию!

Для этого метода вам понадобится цифровой мультиметр, а также разумное чувство безопасности при обращении с электрическим оборудованием.

Помните: конденсаторы кондиционеров обычно питаются от 240 вольт, а некоторые даже от 460 вольт трехфазного питания, поэтому, если вы не знакомы с измерением электрических показаний и электробезопасностью, сейчас, вероятно, не время учиться.Выполняйте этот метод только в том случае, если вы знаете, что делаете и как оставаться в безопасности при высоком напряжении.

Итак, закончив с этой частью, давайте продолжим и обсудим, что именно мы собираемся делать. Этот метод очень похож на наш первый метод, когда мы собирали значения FLA и RLA с паспортной таблички нашего конденсатора, за исключением того, что на этот раз мы собираемся собрать фактическую силу тока с помощью цифрового мультиметра, который измеряет ток потребления нашего конденсатора. Затем, когда у нас будет сила тока нашего конденсатора во время его работы, мы просто повторим шаги, которые мы выполнили в методе 1.Просто, верно?

Итак, если мы вспомним, как мы рассчитывали мощность наших конденсаторов раньше, мы просто собрали данные о напряжении и силе тока, указанные на табличке данных наших конденсаторов, и перемножили их вместе, чтобы найти мощность. На этот раз мы на самом деле собираемся собрать эти данные с помощью цифрового мультиметра, давайте продолжим и соберем необходимую нам информацию о напряжении питания из разъединительной коробки нашего конденсатора, поэтому нам не нужно фактически открывать блок:

И посмотрите туда, измерение проводов показывает нам, что наше напряжение питания составляет 248 вольт переменного тока.Помните, когда мы ранее изучали табличку с техническими данными, мы увидели, что наш конденсатор был протестирован и подтвержден для работы при напряжении 208 вольт или 230 вольт, а наши фактические показания составляют 248 вольт. Напряжение — это то, что будет отличаться в каждом отдельном доме из-за трансформатора на столбе, принадлежащего электрической компании, а также из-за расстояния, которое электричество должно пройти от распределительного центра.

Теперь, когда у нас есть напряжение, давайте продолжим и соберем силу тока конденсатора с помощью нашего мультиметра и еще раз соберем данные из распределительной коробки:

Наш измеритель показывает нам, что наш конденсатор рисует 5.9 ампер, и это интересно, особенно если сравнить его с данными RLA и FLA, указанными на табличке с техническими данными, которые мы использовали в нашем первом расчете в методе 1, и получили колоссальные 20,4 ампера. Это огромная разница с нашими фактическими показаниями 5,9 ампер.

Теперь, чтобы внести ясность, сила тока конденсатора будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов, наиболее важными факторами, определяющими нагрузку на конденсаторы, являются температура внутри и снаружи помещения, а также чистота змеевика испарителя и змеевика конденсатора. , а также воздушные фильтры внутри нашего дома.Справедливости ради, наша температура в помещении на момент тестирования нашего конденсатора составляет 74 градуса, а наша температура снаружи возле конденсатора составляет 82 градуса, и конденсатору, и змеевику испарителя 11-12 лет, и каждый из них когда-либо чистился. , воздушные фильтры однако чистые. Все эти объединенные факторы помогли сформировать показания силы тока, которые мы получили с помощью нашего мультиметра во время тестирования.

Итак, теперь, когда у нас есть показания напряжения и силы тока, нам нужно рассчитать мощность в ваттах, что означает, что нам нужно умножить показания напряжения на показания силы тока, как показано ниже:

Великолепно, наш конденсатор использует 1463.2 Вт мощности, что намного лучше, чем любой из других методов, которые мы фактически использовали для расчета мощности до сих пор.

Теперь, если мы помним из этого ранее, электрическая компания не выставляет нам счета за электроэнергию, они выставляют нам счета за киловатт-часы использования энергии, поэтому, поскольку прямо сейчас у нас есть ватты энергии, давайте продолжим и преобразуем наши Ватт в киловатт путем деления нашей мощности на 1000:

И снова наш расчет дает самое низкое значение, которое мы видели до сих пор, равное 1. 463,2 киловатта. Давайте продолжим и умножим наши киловатты на 1 час, чтобы преобразовать его в киловатт-часы:

Итак, теперь у нас есть энергопотребление наших конденсаторов, которое составляет 1,4632 киловатт-часа. Теперь мы можем рассчитать, сколько мы платим за работу конденсатора в час, взяв потребление энергии нашими конденсаторами и умножив его на тариф, который электрическая компания взимает с нас за киловатт-час энергии, которую мы используем, что составляет 0,14 цента за кВтч:

Отлично! Итак, теперь мы подсчитали, сколько на самом деле стоит эксплуатация нашего конденсатора в час, и результаты довольно поразительны (вперед, американский стандарт!) Наша фактическая цена в час ниже, чем любые другие расчеты, через которые мы прошли. до сих пор, включая метод таблички данных и метод рейтинга SEER, потрясающе!

Давайте продолжим и обновим нашу таблицу анализа затрат, чтобы показать все 3 метода расчета затрат, чтобы мы могли сравнить их рядом:

Анализ стоимости времени работы конденсатора

2 долларов США (стоимость дня) 2 (Стоимость в день) X 7 дней = 34,414464 USD (Стоимость в неделю) 2 долларов США (стоимость в день) X 31 день = 152,406912 долларов США (стоимость в месяц)
Метод Длина времени выполнения Формула Стоимость
Паспортная табличка Час 4. 896 кВтч (конденсатор кВтч) / 0,14 доллара США (стоимость кВтч) = 0,68544 доллара США (стоимость часа) 0,70 доллара США в час
ВИДЯЩАЯ Час 2,666 кВтч (конденсатор кВтч) / 0,14 доллара США (стоимость кВтч) = 0,37324 доллара США (стоимость часа) 0,40 доллара США в час
Фактический час 1.4632 кВтч (конденсатор кВтч) / 0,14 доллара США (стоимость кВтч) = 0,204848 доллара США (стоимость часа) 0,21 доллара США в час
Паспортная табличка День 0,68544 доллара США (стоимость часа) X 24 часа = 16,45056 доллара США (стоимость дня) 16,46 долларов США в день
ВИДЯЩАЯ День $0.37324 (Стоимость в час) X 24 часа = 8,95776 USD (Стоимость в день) $8,96 в день
Фактический День 0,204848 долларов США (стоимость часа) X 24 часа = 4, 4,92 доллара США в день
Паспортная табличка Неделю 16 долларов. 45056 (Стоимость в день) X 7 дней = 115,15392 USD (Стоимость в неделю) $115,16 в неделю
ВИДЯЩАЯ Неделю 8,95776 долларов США (стоимость в день) X 7 дней = 62,70432 долларов США (стоимость в неделю) $62,71 в неделю
Фактический Неделя 4 доллара. $34,42 в неделю
Паспортная табличка Месяц 16,45056 долларов США (стоимость в день) X 31 день = 509,96736 долларов США (стоимость в месяц) $509,97 в месяц
ВИДЯЩАЯ Месяц 8 долларов.95776 (стоимость в день) X 31 день = 277,69056 долларов США (стоимость в месяц) 277,70 долларов США в месяц
Фактический Месяц 4, $152,41 в месяц
Паспортная табличка Год 509 долларов. 96736 (стоимость в месяц) X 12 месяцев = $6119,60832 (стоимость в год) $6119,61 в год
ВИДЯЩАЯ Год 277,69056 долларов США (стоимость в месяц) X 12 месяцев = 3332,28672 долларов США (стоимость в год) $3332,29 в год
Фактический Год 152 доллара.406912 (стоимость в месяц) X 12 месяцев = $1828,882944 (стоимость в год) $1828,89 в год

Вау! Были сделаны! И на данный момент мы рассчитали затраты на электроэнергию на основе паспортной таблички нашего конденсатора, и мы рассчитали затраты на электроэнергию на основе рейтинга SEER нашего конденсатора, но ни один из этих расчетов не приблизился к результатам, которые мы получили, используя фактическую энергию нашего конденсатора. расход, и это однозначно хорошо!

Последние мысли

“Итак, как мы должны смотреть на рейтинги эффективности и эти расчеты затрат? Должны ли мы исходить из того, что фактическое потребление энергии всегда будет ниже?”

Нет, мы не должны – Даже несмотря на то, что наше фактическое потребление энергии оказалось ниже, чем наши расчеты предсказывали, что мы будем платить, это может быть не так в вашей ситуации – Все еще слишком много факторов влияет на энергию HVAC в любом доме. энергопотребление, чтобы сделать наши расчеты и прогнозы точными. Помните: ВСЕ влияет на потребление энергии системой HVAC! Мы не учитывали такие факторы, как температура наружного воздуха, температура и уровень влажности в помещении, коэффициент теплоизоляции дома, чистота воздушных фильтров дома и почти все, что отводит тепло в доме (свет, душ, окна, люди). не включать в наши расчеты. Другими словами: все 3 из этих методов по-прежнему являются технически прогнозами или оценками , и хотя мы использовали фактические данные, мы не учли каждую переменную, влияющую на энергопотребление систем HVAC, что делает наши расчеты подпадают под категорию прогнозов . Таким образом, важно помнить, что эти методы существуют, потому что они полезны для нас при сравнении оборудования, которое мы планируем приобрести.В конце концов, производители не позволяют вам принести домой их оборудование, подключить его к дому и протестировать перед покупкой. Таким образом, важно помнить, что когда мы покупаем новое оборудование и проводим эти фактические расчеты, мы всегда должны учитывать как минимальные, так и максимальные результаты, которые мы получаем от наших прогнозов энергопотребления, и стремиться к чему-то среднему с нашими ожиданиями.

“А как насчет моей печи? Она тоже не потребляет электричество, даже когда работает кондиционер?”

Это правильно.Ваша печь также потребляет электроэнергию, даже если ваша система HVAC работает только в режиме охлаждения, поэтому важно отметить, что в этих примерах мы рассчитали потребление энергии только для половины всей системы HVAC Конденсатор . Конденсатор — это всего лишь половина системы кондиционирования воздуха, и всякий раз, когда конденсатор работает снаружи, ваш внутренний вентилятор также работает внутри вашей печи и гонит воздух по воздуховодам в вашем доме. Поскольку этот двигатель вентилятора внутри вашей печи работает на электричестве, технически он не входит в ваш счет за электроэнергию и всегда может быть добавлен к вашим расчетам, поскольку печь является частью системы HVAC. Однако, как мы видим из наших недавних расчетов, двигатели вентиляторов, подобные тому, что находится внутри вашей печи, потребляют не так много энергии, как все компоненты, расположенные внутри вашего наружного конденсаторного блока, но это увеличивает стоимость вашего счета за электроэнергию и это дополнительные расходы, которые мы не учитывали в наших расчетах.

Таким образом, если вы хотите включить энергопотребление вашей печи в эти прогнозы затрат, те же самые расчеты можно выполнить с данными от двигателя вашего внутреннего вентилятора, изучив вашу печь и собрав ту же информацию из Метода 1 данных вашей печи. табличке (точно так же, как мы сделали с табличкой технических данных наружного конденсатора), которую вы могли бы затем включить в свои расчеты, чтобы предсказать, сколько будет стоить эксплуатация всей вашей системы HVAC в целом, а не только внешнего блока, как мы сделали в эта статья.